Wanneer laas het u 'n legkaart opgelos? 10 uur aaneen geslaap? 'N Glas volmelk gedrink?

Wanneer laas was jy in Vermont?

Die afgelope herfs het ek op soek gegaan na die beste herberge in Vermont. Dit was Oktober, en ek was lus vir lekkers en die reuk van houtrook. Ek het verwag dat ek wonderlike plekke sou vind - en geen werklike verrassings nie. Dit was tog Vermont. Hoeveel maniere kan jy sê: 'knus clapboard Colonial'?

Ek het ses heel verskillende herberge op ses verskillende plekke gevind. Daar is die majestueuse baksteenhuis aan die oewer van die Champlain-meer; die 200 jaar oue huis waar Kipling vakansie gehou het, in die staat se mees idilliese dorpie; die luukse Green Mountains-oord met een van die beste wynlyste in die land. Enigiemand wat dink Vermont ken net een noot, was die afgelope tyd nie daar nie.

Wanneer laas was jy in Vermont?

'N Manor aan die meer
Herberg by Shelburne Farms

Shelburne Farms neem u terug na die dae toe mans skaapvleis gedra het, baddens voete gehad het, en al die tafelmaniere van die kinders bo gemiddeld was. Alles, van die leunstoele tot die stoele, is twee keer normaal. Lila Vanderbilt en haar man, dr. William Seward Webb, het 'n eeu gelede hierdie uitgestrekte herehuis in die Queen Anne-styl gebou; die huis is in 1986 omskep in 'n herberg met 24 kamers. Dit is nog steeds 'n werkende melkplaas met 'n sentrum vir omgewingsopvoeding, en die nabygeleë Shelburne-museum het 'n groot versameling artefakte van Vermont.

U sal nie hierdeur gepla word deur wekkers, fakse in die kamer en ander moderne indringers nie. U sal ook geen hitte vind buite die kaggel nie, dus pak lae as u hier na die Labor Day is. (Die herberg is gesluit van middel Oktober tot middel Mei.) Luuksheid kry 'n ander betekenis op Shelburne Farms. Gaste kom nie vir sagte badjasse nie. En u kan nie die kaggel in u kamer aansteek nie - wette wat dit verbied, verbied dit. Dit gesê, wie gee om? U is heer van die herehuis. Leen 'n kano om die golwe van die Champlain-meer te verlig. Vermont lyk hier meer soos Maine — plat, rotsagtig, water gebonde. Seemeeue lê in die weivelde. Vra vir 'n piekniek-middagete met gerookte cheddar-toebroodjies en dwaal deur die Frederick Law Olmsted-ontwerpte terrein. U kan heeldag rondstap - deur die tuine in Engelse styl, af na die gewapende melkery of na die Farm Barn van 1886, een van die mooiste plattelandse geboue aan die kant van die Mason-Dixon-lyn.

U kan ook Burlington inry om winkels en naglewe en jong paartjies in Patagonia-baadjies te vind, maar dit sal die fantasie bederf. Dit is beter om by u privaat reservaat van 1400 hektaar te hou, op 'n pyp te blaas en Henry James te lees.

Die aandete is die plek waar die enkele kontemporêre aanrakinge insluip. My pittige mielies en kreefkoekie is bedek met koriander crème fraÓche en bedien met skerp tortillas. Ek kon in Santa Fe gewees het, as dit nie vir die gevulde bordeaux muurpapier en marmervloer met skaakbord was nie. Goeie ou tradisie het sy deel: ek het 'n pragtige skaaprak met appel-suring.

My eerste kamer, die helder en spaar Suid-kamer, was amper te ruim - die skaal van Shelburne Farms kan jou verdwerg laat voel. Ek verkies die minder ongemaklike uitleg van die Brown Room met sy esdoorn-en-melassetone.

Kinders is welkom by die herberg, en hulle sal van die reuse poppekas op die solder hou. Die res van die gebou kan vir hulle 'n bietjie bedompig wees, tensy hulle in 'n Louisa May Alcott-fase is. Vir volwassenes is die opwinding van Shelburne Farms die kans om die rol van William en Lila Webb te speel, terwyl hulle rustig oor hierdie bluffs regeer, al is dit net vir 'n naweek.

102 Harbour Rd., Shelburne; 802 / 985-8498; verdubbel vanaf $ 170; oop 17 Mei - 19 Oktober.

The Quintessential Village Inn
Ou Tavern

Die klein dorpie Grafton is byna ontstellend perfek. U sou nie 'n beter model van die Vermont-lewe kon konstrueer nie, nie as u miljoene gehad het nie - tensy u die Windham Foundation was, 'n organisasie sonder winsbejag wat net daaraan bestee het om hierdie koloniale gehuggie te herstel. Maar Grafton is nie Epcot New England nie. Hier is 'n ware dorpie met werklike inwoners wat soos almal is - net hulle lyk beter omdat hulle in Grafton woon. In die vroeë 19de eeu was Grafton 'n bloeiende meulstad op die Boston-Montreal-verhoogroete; die Old Tavern, wat in 1801 geopen is, is uiteindelik besoek deur Ulysses S. Grant, Hawthorne, Emerson, Thoreau en Rudyard Kipling. Teen die einde van die eeu het die wolbedryf misluk, en Grafton verdwyn in die omliggende bosse. Toe, in 1963, het 'n paar filantrope die Windham Foundation gestig, wat 55 geboue hier, waaronder die Old Tavern, herstel het.

Grafton hou steeds dorpsvergaderings, en u kan die notule lees wat buite die poskantoor vertoon word:

1. Oor die aangeleentheid van die Muelrath-oprit. A. Raad ontevrede met die antwoord wat Muelraths gegee het oor die regstelling van hul oprit. Na lang bespreking is ooreengekom dat Gregory Dinsdag om 08:00 die Muelraths in hul oprit sou ontmoet om te gaan wat nodig is om die probleem op te los.

As u teen sonsondergang na die herberg optrek en 'n lig in elke venster sien en 'n stoep vol wiegstoele, is dit moeilik om te besluit wat u eers moet doen. Moet u u tasse rustig aflaai en inklok? Of moet u uit die motor spring om die laaste sonsondergang van een van die rockers af te haal? So besoek buitestanders Vermont. Daar is soveel moontlik om te ry, dat u geneig is om paniekerig te raak om alles in te pas.

Ek was dol oor die leer-uitgawes van die Rubaiyat en Anna Karenina in die herberg se biblioteek.

Ek was mal oor die Ierse gebreide trui wat oor 'n vlerkstoel gedrapeer is, asof dit iemand se huis is. En ek was veral lief vir die kroeg, uitgekap uit 'n tweeverdieping-houtskuur en versier met jag- en boerderyvoorwerpe.

Daar is 14 gastekamers in die Main Tavern, 52 ander in agt geboue versprei oor die stad. Ek is oorkant die straat na my kamer in die Homestead House in 1858 gewys, waar ek 'n hemelbed van esdoorn met 'n kantafdak, 'n paar goed geplaasde leeslampe en 'n verrassend gemaklike lessenaar in 'n Shaker-styl gevind het. Dormers laat die geluid van 'n spoedende spruit in. Toe die ou houtdeur stil agter my toegesluit en toegesluit het, besef ek dat dit 'n subtiele veredelike weergawe van die verlede was, een met geoliede skarniere, termostate en versigtig verskuilde hysbakke. Die Old Tavern is soos 'n vars geplaveide landpad - jy kry die natuurskoon sonder enige hobbels.

Ek het 'n middagslapie beplan, maar nadat ek die kroeg en sy groot kaggel gesien het, het ek besluit om eerder 'n drankie te drink. Die kroegman met die snor van die stuur het 'n bottel McNeill's voorgestel, 'n Vermont-ale wat ek sedertdien probeer opspoor. Die Wêreldreeks was aan die gang, en hoewel die herberg amper vol was, was net een gas in die kroeg se TV-sitkamer. Die ander geniet rustig bottels Merlot, sommige maak legkaarte aanmekaar.

Ek het goeie dinge oor aandete in die Old Tavern gehoor, en ek was dus verbaas om my maaltyd vaal te vind. Die omgewing was heerlik, as dit luier, in 'n kamer met lae plafon met ruiterskilderye en Chippendale-stoele, en die spyskaart was beslis uitgebreid, met 16 voorgeregte (sedertdien tot vyf) en 'n bladsy met spesiale aanbiedinge. Ek het wel die cheddar-en-ale-sop van die herberg geniet. Maar die voorgeregte was ongeïnspireerd: baie gebakte vis. My eenvoudige amandelforel het die kelnerin se aanbeveling nie gestand gedoen nie. Ek is miskien gekniehalter na die nuutse kookkuns by sommige ander herberge. (En buitendien, wie wil hê dat chipotle salsa op antieke piouter bedien moet word?)

Voordat ek die volgende oggend gaan uitkyk, het ek 'n fiets geleen en na die Grafton Village Cheese Company gery om blatjang, konfyt en cheddar op te laai. Ná die rivier het ek verby die historiese sone gekom. Ek het selfs 'n motorhuis binne die perke van die stad gesien, versteek deur 'n stand denne. Maar ek het gou teruggekom na Grafton's Village Store, langs die herberg, waar ek dit oorweeg het om 'n vuurbal of 'n bottel sarsaparilla te koop - iets kleins.

Toe ek by die deur uitstap, ry ek verby 'n trio skaterspelers in Nine Inch Nails T-hemde wat op die stoep luier. 'Oggend,' sê hulle en druk die doppies van hul sarsaparillas af.
Main St., Grafton; 800 / 843-1801 of 802 / 843-2231, faks 802 / 843-2245; verdubbel vanaf $ 125, insluitend 'n kontinentale ontbyt; die hele jaar oop.

'N Sybaritiese toevlug
Herberg by Sawmill Farm

Ek het geweet dat ek in 'n ander herberg was toe ek die nuutste uitgawes van Vogue en Fortune op my bedkassie kry. Die Inn at Sawmill Farm, die enigste Relais & Châteaux-eiendom in Vermont, is nogal 'n prestasie: hierdie omgeboude skuur met sy krakende vloerplanke en ru-gekapte balke is tegelyk die mees rustieke van die herberg wat ek besoek het, en die mees stedelike .

Ek het net teen sononder aangekom, gefrustreerd deur 'n langer as verwagte rit (Vermont is miskien klein, maar sy agterpaaie hou vir altyd aan). Al wat verdwyn het toe ek deur die binnehof gaan, onder 'n majestueuse staanplek van berke verlig deur kolligte. Ek is in 'n vreemde oomblik van ontheemding herinner aan 'n aand in die Bel-Air Hotel in L.A., beslis nie die flits wat u in die Groenberge sou verwag nie. Maar daar was dit: die mis wat uit die swembad opkom; die ryk geur van brandende hout; die bungalows wat in hul bosse versteek is. En moenie die drie Jaguars op die parkeerterrein vergeet nie.

Binne die hoofskuur van 1803 is die stemming deeglik New England. Koperpotte en ketels hang oor die baksteenkaggel in die sitkamer. Tien van die 20 gastekamers is in hierdie gebou; die res is in vyf afsonderlike kothuise. Dit het gewoonlik kaggels en bubbelbaddens, en elkeen het sy eie karakter: Cider House II is 'n knus suite met 'n kappiebed en 'n federale blou versiering. die Woodshed voel meer soos 'n A-raam-lodge met 'n hoë venster wat uitkyk oor 'n dam.

Ek is deur 'n sederklapbordgang na my kamer, nr. 9, gelei, wat blykbaar 'n geslagsidentiteitsprobleem het: langs die lekkergoedstrookbehang, pienk beddegoed en blomme met blomme van chintz was daar 'n paar wit skuurhoutjies. (Miskien was dit die plaas van Rita Hayworth.) Vivaldi tjilp van 'n klein luidspreker af aan die muur. (Klink klouerig, op die een of ander manier het ek dit nie eers agtergekom tot later die aand nie.) Daar is geen telefone in die kamers nie. Geen slotte aan die deure nie, het die nagklerk daarop gewys. Ek moenie bekommerd wees nie. Ek was nie bekommerd nie, maar ek het my afgevra of die motoralarms in daardie Jaguars aangeskakel is. Nadat ek die ingeboude klassieke na die eetkamer gevolg het - soos die musiek deurdring van die plek, soos sagte tapyt - het ek myself gesit naby 'n vakansieganger. Ek sou die wynlys kon opgekrul het as 'n storie vir slaaptyd: die herberg het 'n kelder van 36 000 bottels wat swaar op Frankryk leun, net soos die kos. Ek het die gekerfde sint-jakobsschelpies vir 'n eerste gang oorweeg, maar eerder die wildsampioentert (uitstekend, opvallend ryk) beproef en daarna oor die padda se bene in Riesling geslaag ten gunste van wildsvleis wat my van alles laat vergeet het.

Aande is vir die sybariet in u, oggende vir die landkampioen. Die damme is vol forel; vang een, en die kok sal dit voorberei. Die herberg se 19 sagte hektaar is ideaal vir kort staptogte, of vir nordiese ski in die winter (Mount Snow se afdraandes is reg op die pad). Die stad West Dover is eintlik net 'n strook

vaste eiendomskantore langs Route 100, amper die tipiese dorpie in Vermont waarvoor u dalk gekom het, maar dit is nie ver van Weston, Grafton en groot blare nie - en die herberg is immers die rede waarom almal hier is.

Na 'n uitklopontbyt het ek langs die vuurherd gesit en cider aangeroep en 'n storm sien inrol. Die res van die oggend waai die wind blare in die swembad en vertak teen die vensters, terwyl die ou skuur kraak en kreun. Daar voor die brand kon ek nie meer tevrede gewees het nie.

Crosstown Rd., West Dover; 800 / 493-1133 of 802 / 464-8131, faks 802 / 464-1130; verdubbel vanaf $ 320, insluitend aandete en ontbyt; 1 April tot middel Mei gesluit.

Die stil plattelandse lewe
Inn on the Common

Hier is die eerste ding wat my by die Inn on the Common laat swem het: op die paadjie stap en die geknars van droë blare onder my skoene hoor. (Opmerking aan herbergiers van Vermont: Hark blare altyd op die voorste loop sodat dit onder die voete knetter. Gaste wat aankom, sal vir ewig trou sweer.)

Die Noordoostelike Koninkryk, op die grens van Quebec, is 'n paar dekades agter selfs die kalender van Nieu-Engeland - die stad Granby, 25 kilometer oos van die herberg, het eers krag gekry tot 1963. Ek het gelukkig oor grondpaaie gespring en geluister. na Frans-Kanadese radio; verby heuwels so verrimpeld soos 'n shar-pei, verby satellietskottels soos gebreekte paddastoele in weivelde, verby vriendelike tekens vir lama-plase (laat lamas in jou lewe!). Op die stoep van die Lake Parker Country Store was 'n kennisgewingbord bedek met tuisgemaakte visitekaartjies:

SKOONMAAK VAN STOVEPIPE
BENODIG U 'N SEPTIESE STELSEL IN U PIT?
SKAKEL MY TUIS
CHAKRA-LEESWOORDE

Te midde van dit alles is Craftsbury Common, een van die dorpies in die Vermont met meer heiningpale as mense, een hoofweg en sokkerwedstryde in die liga op die stad. Die herbergiers Penny en Michael Schmitt verhuis in 1974 vanaf Manhattan hierheen. (Dit is waar dat baie herberge in Vermont bestuur word deur voormalige New Yorkers - wat u die Newhart Contingency kan noem.)

Die Schmitts & apos; nommer een reël van herberghouding: Dit is Vermont, dom. Besoekers kom vir die plattelandse lewe, nie vir baie hedendaagse afleiding nie. Dit het verskeie versoeke geneem voordat Penny horlosies in die kamers gesit het; sy is steeds gekant teen telefone en noem nie eens TV's nie. ('Vir diegene wat dit geniet, daar is 'n televisie in die woonkamer van die herberg met 'n video en 'n filmbiblioteek.)

Wat die Schmitts geskep het, is 'n heerlike slaperige herberg in 'n heerlike slaperige gehuggie. Ek het amper vergeet wat die REM-verhoog was tot my eerste aand hier - ek het wakker geword asof ek 'n week in 'n spa deurgebring het.

Daar is 16 gastekamers in drie geboue in die federale styl, waarvan een uitkyk oor die gemeenskaplike en sy sokkerwedstryde. Ek het in nr. 3 gebly, 'n sonnige, seegroen plek wat omskep is uit 'n tweede verdieping veranda; dit het nou die lugtige eenvoud van 'n strandhuis met klapmure en omhulde vensters. Die uitsig was op 'n Palladiese landskap - 'n ry sipresbome wat langs die grasperk marsjeer, wat in 'n reeks terrasse na die heuwels strek. Grondpaaie lei na die kleitennisbane en na 'n lieflike pergola omring deur wit rose, wit irisse, wit regenwortels. Die herberg het verlede jaar vier huwelikseremonies gehou.

Maaltye word gesinsstyl aan 'n lang gemeenskaplike tafel bedien. Tydens my besoek was die enigste ander gaste 'n vriendelike egpaar in die sewentigerjare wat mekaar stil gekoer het voordat die gasvrou my langs hulle gaan sit het. Ek het soos 'n chaperon by 'n skooldans gevoel. Gelukkig het die escargots in knoffelbotter dadelik gekom, gevolg deur 'n slaai met artisjokhartjies en sevrugakaviaar. Al drie van ons het die baie goeie pan-swart rooi snapper met geroosterde soetrissies en feta bestel.

Die laaste ding wat my by die Inn on the Common laat swymel het: 'n lang wandeling het ek deur die dou-gebak gegaan en frambose geëet wat die ontbytskok my gegee het. En uiteindelik, die terugtrekkende beeld van die esdoornboom aan die voorkant. Dit is 'n gepaste fokuspunt vir die herberg, wat, hoewel hy net die regte menslike geriewe bied, weet om opsy te tree en Vermont sy beste profiel te laat sien.

Main St., Craftsbury Common; 800 / 521-2233 of 802 / 586-9619, faks 802 / 586-2249; verdubbel $ 200 - $ 280, insluitend aandete en ontbyt; die hele jaar oop.

Bring die gesin saam
Barrows House

Mense het vir my gesê: 'Ek weet van romantiese wegbreke, maar waar sal 'n gesin tuis voel?' Die antwoord: Barrows House, 'n herberg met nege geboue op 12 hektaar in die historiese oorddorp Dorset. In Dorset kan u Vermont hê soos u dit wil hê - dorpstonele in die stad met sy somerspeelhuis en wit omheinde grasperke; stap en ski in die Groenberge; winkels by Donna Karan en Armani in die nabygeleë Manchester. Diegene wat wil hê dat Vermont alles vir alle mense moet wees, dit is u plek.

En Barrows House is u herberg. Onder die 28 kamers kan u een vind wat volgens u smaak pas - in die 19de-eeuse hoofhuis met knus poppekasagtige kamers met blombakpapier; of die Stalhuis, met sy plafonne en gashaarde (Robert Redford het hier tuis gevoel, sal hulle jou vertel); of die moderne Schubert-huis, waarvan die suite op die grondvloer digitale termostate het, 'n TV-videorecorder ('n eerste vir my in Vermont), 'n gedeelde kombuis en 'n sonkamer met 'n dagbed. Barrows House is ideaal vir groepe vriende of vir familiereünies; verskeie kothuise het aangrensende kamers met slaapbanke. En hoewel u suite met alle moderne voordele toegerus is, moet u net buite stap om 'n ou New England-omgewing te vind.

Ek was bly om te sien hoe kinders oor die grasperk baljaar toe ek daar aankom. Soveel herberge maak uitsluitlik voorsiening vir paartjies, ek het vergeet hoeveel pret dit is om na vyfjariges in 'n hoop blare te sien speel. Barrows House sorg vir 'n oppasser terwyl ouers 'n rustige aandete of 'n toneelstuk geniet. Daar is baie speletjies en video's om die kinders besig te hou. Daar is ook nie 'n tekort aan afleiding van volwassenes nie: tennisbane, 'n buite-swembad, fietse, 'n sauna en natuurlik al die winkels langs die pad. Elke middag kom uitgeputte gaste terug met hul huurmotors, agtersitplekke gevul met skoenbokse en visstokke. Uiteindelik daag hulle op by die kroeg van die herberg, waar verhale van reuse-forelle meeding met verhale van 50 persent afslag by Cole-Haan. Dit is alles baie gesellig, soos dit pas by 'n kroeg waarvan die ingang gekroon word deur 'n opgestopte elandkop - gestop soos 'n teddiebeer, dit wil sê.

Ek het 'n heerlike maaltyd in die eetkamer met twee persone gehad, die helfte ouma met roosstensilering, die ander 'n slanke solarium. Die spyskaart het baie Pacific Rim en Suidwestelike aanraking, sowel as ou bystands soos turnedos van beesvleis. Fazant-consommé was 'n wonderlike eerste gang; die pangeroosterde salm met gemmer was ewe goed.

My suite in Schubert House was lekker genoeg, alhoewel ek een sou verkies in die meer tradisionele huisies, soos Halstead of Hemlock. Maar myne het baie ruimte gehad, en ek het die uitsig vanaf my sonkamer op die tuin se koepel liefgehad. Na die ontbyt het ek my laaste oggend 'n middagslapie op die dagbed gesit en in die skitterende sonskyn gesit. Ek het nie lank ná die betaaluur wakker geword nie. Moenie verleë voel nie, het hulle my vertel. Klaarblyklik gebeur dit heeltyd.

Rte. 30, Dorset; 800 / 639-1620 of 802 / 867-4455, faks 802 / 867-0132; verdubbel vanaf $ 190, insluitend aandete en ontbyt; die hele jaar oop.

Inn in Weathersfield Rte. 106, Weathersfield; 802 / 263-9217; verdubbel vanaf $ 195, insluitend ontbyt, middagtee en aandete. 'N Plaas uit 1790 met 'n dam met 'n kattehalte en 'n pragtige ou eetkamer (met kerse in die kandelare!) - nie ver van Woodstock se winkels en restaurante nie, maar aanloklik stil en pretensieloos.

1811 Huis Rte. 7A, Manchester; 802 / 362-1811; verdubbel vanaf $ 110, insluitend ontbyt. Hierdie genadige B&B met 14 kamers, oorkant die Equinox, die mooiste hotel in die stad, is binne maklike bereik van Manchester se winkels. Die herberg is kleiner en 'n bietjie blinker as die nabygeleë Barrows House (sien), maar dit bedien nie aandete nie.

Jackson House Inn 37 Ou Rte. 4 Wes, Woodstock; 802 / 457-2065; verdubbel vanaf $ 160, insluitend ontbyt. Hierdie jarelange gunsteling is tydens my besoek opgeknap. Die nuwe herbergiers voeg vier suites by (wat hierdie maand open) en 'n Franse restaurant (wat vroeg in die herfs beplan word). Kan die ideale plek wees om die bome te sien draai.

Goeie landwinkels

Feit nr. 1: Daar is meer salsa-vervaardigers in Vermont as in die hele Nieu-Mexiko.
Feit nr. 2: Vermonters kan salsa van bykans enigiets maak.
Feit nr. 3: Salsa met esdoorngeur is eintlik nie sleg nie.

U kan Vermont nie ken sonder om sy landwinkels te ken nie. Behalwe die uitbreidende rakke van salsa (appel, peer, gemmer, dille), is daar altyd 'n verskeidenheid van beweerde utilitaristiese artikels, soos die Squirrel Baffler, 'n wankelrige 20-duim-skyf wat oor jou voëlvoerder pas en nuuskierige knaagdiere laat val. . U sal ook sokkies met batteryverhitting, drop-draaie van ses voet en Rubik's Cubes vind. (Ja! Hulle is nog daar!) Onder die interessanter plekke:

Vermont Country Store Rte. 100, Weston; 802 / 824-3184. Die oupagrootjie van almal. Woltruie, gerookte Gouda, voëlkykersgidse, legkaarte (u sal een hiervan nodig hê), roosters. . . . Dit het 'n bietjie soos L. L. Bean geword - oorvol, te groot - maar kon Wal-Mart tog iets leer oor die bestuur van 'n megastoor.

Grafton Village Store Main St., Grafton; 802 / 843-2348. Soos die Old Tavern van die stad, pas hierdie klein winkeltjie amper te goed tot by die klerk wat moontlik in 'n Pepperidge Farm-advertensie was. Maar dit is die regte saak, en almal gaan op 'n stadium deur.

Warren-winkel Main St., Warren Village; 802 / 496-3864. 'N Wending in die tradisie: hier vind u die verwagte penniesuikergoed en pikkevate, maar bo is Japannese teepotte waardig vir 'n seremonie, Day of the Dead-diablos, Birmaanse rysbakke en 'n paar baie chique suede-baadjies. Daar is ook 'n wonderlike kafee wat coq au vin, koue sesamnoedels en IBC-wortelbier bedien.

Beste boeke
Vermont: 'n gids vir ontdekkingsreisigers deur Christina Tree en Peter S. Jennison (Countryman Press) - Inligting oor besienswaardighede, akkommodasie en plaaslike feeste.
Die Vermont Atlas en Gazetteer (DeLorme) --Kaarte wat elke pad en dorp in die Green Mountain State dek, maak nie saak hoe klein dit is nie.
Vermont: buite die geslaan pad deur Lisa Rogak (Globe Pequot Press) - Volg hierdie gids vir 'n 16-kantige kerk, 'n 55-myl pad wat deur George Washington aangelê is, en nog talle ander besienswaardighede.
Waar die riviere noord vloei deur Howard F. Mosher (Pikkewyn) --Ses verhale wat in die harde prag van die Noordwes-koninkryk afspeel, beeld 'n gemeenskap van eksentrieke Vermonters uit.
- Martin Rapp

Op die web
Vermont reisigersgids - 'n Volledige aanlyn reisbeplanner. In die geleentheidsafdeling kan u die datums van u verblyf en u spesifieke belangstellings invoer om uit te vind wat tydens u reis gebeur.
Virtuele Vermont - Nuttige inligting, handig geïndekseer, oor alles, van antiekwinkels tot sneeuwscooters. Daar is natuurlik 'n gedeelte oor koeie.
Ontdek Vermont - 'n Bietjie plaaslike geur en baie reis-inligting oor moere en moertjies.
- Nicole Whitsett