Ek het Venesië die eerste keer in Junie 1984 gesien. Dit was 'n rioolwater.

Ek het in Rome aangekom met 'n kranksinnige man ('n misantropiese vriend met al die kalmte van 'n sak katte), sy nuwe vrou en 'n beeld van myself wat in 'n wit pak in die Piazza San Marco sit en na viole luister en duiwe vlieg. Here weet waar hierdie beeld vandaan kom - ek het nog nooit die van Thomas Mann gelees nie Dood in Venesië Katharine Hepburn ook nie gesien in Somer tyd . Ek het die pak in Rome opgetel, my vriende geslinger en na Florence en verder na Venesië gery. Op 'n middelmatige trattoria op my eerste aand ontmoet ek 'n fotograaf, 'n jong vrou uit Mexiko wat deur Italië reis. Nadat sy 'n foto van my in die pak geknip het, terwyl ek tussen die duiwe in die Piazza San Marco staan ​​terwyl viole die Beatles tjank, slaan sy die stad oor. Na 'n vinnige toer deur die Dogepaleis, het ek ook die hordes gevlug vir 'n Orient-Express-trein deur die rustige Tirool. Vasgevang deur die somer en onkunde, het ek, soos soveel ander, die stad se seëninge gemis.

'N Paar jaar later het ek die kans gehad om tydens 'n Kersvakansie van tien dae terug te keer na die verfilming van 'n film in Quebec. Die oorspronklike plan was om my fotograafvriend Brian en sy verloofde in die Karibiese Eilande te ontmoet. 'N Week voor vertrek bel Brian om te sê dat die saak verby is ... en ook die strand. Bill Murray se 'eerste wet van die paradys', het hy my herinner. ‘Bring 'n afspraak.’ Hy het in plaas daarvan voorgestel dat ons die wêreld se mees weemoedige plek besoek, want daar sou nêrens heen wees as om op te gaan nie. My antwoord: Wel, Venesië is ellendig in die somer, en daarom moet die winter betreurenswaardig wees.

Ek het teruggekom, en ek het donkerheid verwag, maar ek was wegraping. Venesië tydens Kersfees is die stad soos dit bestaan ​​vir inwoners: organies, rustig, mooi. Kanale blink met vakansievonk; veld, straat, kerk en museum is leeg, behalwe vir Venesiërs dankbaar vir die berusting van die skare. Die betowerende en verhewe Venesiese lig, verewig deur die skilderye van Canaletto en Francesco Guardi, is nog meer hipnoties in die winter wanneer vog uit die see die verkoelde lug tref, wat 'n waas van die strandmeer skep wat die son in pienk of goud filter, afhangende van op die uur. Die verre skyline van Venesië kom van die lughawe af in 'n watertaxi en lyk soos 'n lugspieëling onder hierdie pastel. Een winter, saam met 'n vriend van Parys, het ek snags tydens 'n sneeuval aangekom. Terwyl ons in die boot se oop kajuit staan ​​en kyk hoe die stad se liggies deur die vloed flikker, onderbreek die boot met sy een koplamp 'n trop meeue wat op die witkappe skuil. In stadige beweging bars wit voëls uit 'n wit see in die wit val sneeu. Die duiselingwekkende beeld het ons sprakeloos gelaat totdat die skipper fluister, Dit het gegee my. ...

Na daardie eerste winter het ek Venesië telkens weer besoek, en die fluister van die skipper word my mantra. 'N Kersritueel is gebore. Elke jaar kom my vrou, Sheri, en ek hier saam met 'n uiteenlopende versameling vriende wat groei en krimp, maar altyd Brian, 'n Venesiese beeldhouer, 'n tamatiebaron-egpaar van Kalifornië, 'n vaste eiendomsduo uit Miami en ander insluit - die meeste van wie ons deur die jare hier ontmoet het en van wie min ons buite die droomgrense van hierdie plek en tyd sien. Hierdie jaar voeg ons ses mans van die filmbedryf by, en Sheri wonder of kuns en argitektuur hul gholf, meisies en speletjies sal vervang. Ek sê vir haar: as hulle nie in die stad kan ronddwaal en in die ban kan val nie, laat hulle dan na 'n diskotek in Madrid herstel.

Ons arriveer op 22 Desember. Die boot verlaat ons op die eiland Murano om ons kerngroep vir middagete te ontmoet en gaan verder na die Hotel Danieli om ons tasse te laat sak. By die intieme trattoria Busa alla Torre da Lele skik ons ​​af vir 'n middagete van Venesiese klassieke: moeche (sagte dop krap) voorgeregte en granseola ('n plaaslike spinnekop) ravioli. Daarna lei 'n twintig meter lange staptog oor 'n brug en deur die sydeur van die Kerk van San Pietro Martire na Giovanni Bellini se 1488 Barbarigo-altaarstuk, een van my twee Bellini-gunstelinge, al was dit net vir die innemende menslikheid en skoonheid in die Madonna se gesig. Daarna stap ons langs die Murano-kanale totdat ons voor die Romaanse 12de-eeuse basiliek van Santi Maria e Donato staan.

As ons nog 'n watertaxi spring, steek ons ​​die lagune oor, verby die begraafplaas-eiland San Michele en Mauro Codussi se klein, vindingryke kerk (1469–78) met sy gevel van wit Istriese klip, die eerste ware Renaissance-gebou in die stad. Binne die begraafplaasmure lê die graf van die legendariese balletimpresario Sergey Diaghilev (wie se graf voortdurend met danspantoffels versier word), asook dié van Ezra Pound, Igor Stravinsky en die digter-laureaat Joseph Brodsky, skrywer van Watermerk, 'n briljante herinneringboek van sy 17 winters in Venesië en die mooiste vertelling wat ek nog oor die stad gelees het.

Video: Kersfees in Venesië

Vaar ons langs die mure van die Arsenale, waar die formidabele oorlogskepe van die republiek gebou is, sak ons ​​taxi af in Bisantynse skaduwees terwyl ons in stilte deur die kanaal kronkel. Pienk lig versier pragtige palazzi en die vreemde kat draf oor 'n brug. Verouderende vroue wat sakke vars vis dra, murmureer mekaar as hulle verby loop caffès > waar mans politiek redeneer oor grappa. 'N Kerkklok vieruur. Dit is Venesië vir die Venesiërs —Venetië vir die Venesiërs.

Terug by die Hotel Danieli, ons Kershuis, staan ​​ek en Sheri op ons balkon en kyk oor die strandmeer op die eiland San Giorgio met sy kerk San Giorgio Maggiore (1566–1610), waarvan die klassieke Romeinse interieur en gevel ontwerp is deur Andrea Palladio. Aan die Grand Canal aan ons regterkant lê die Punta Della Dogana, eens die doeanehuis, nou die tuiste van 'n museum vir kontemporêre kuns, waaroor die beroemde barokke rotonde van die kerk van Santa Maria della Salute (1631–87) wag.

Die planne vir 'n vakansie-agenda, al die reisroetes wat u laat voel dat u lekker is - vandag gaan ons na die Louvre! - het op my tweede Kersbesoek gestrand. Gore Vidal, geen vreemdeling vir die sjarme van Venesië nie (kyk syne Vidal in Venesië ), het my eenkeer gewaarsku dat die stad die soort rooster trotseer: kies 'n kerk, Weller! Begin daarvoor. As u verdwaal of omseil en dit nooit bereik nie - wat dan? Die punt is om te dwaal, veral tydens Kersfees. U kan op 'n platteland baie keer tevore in son, mis of reën gesien, en as gevolg van die leemte van skares en verspreiding van winterlig, voel dit asof u die plein vir die eerste keer teëkom.

Ons begin die volgende oggend, soos gewoonlik, met koffie in die nabygeleë Bauer Il Palazzo-hotel. Dan slenter ons langs die San Marco-kanaal vanaf die Riva dei Schiavoni na die oostelike punt van die eiland Sant'Elena, waar 'n indrukwekkende rotonde palazzo met 'n wasgoed op die eerste verdieping sit. Ons groep (die Los Angeles-kontingent moet nog arriveer) groet sy eienaar, Maria, en gaan verder langs Via Giuseppe Garibaldi in die rigting van die eiland San Pietro. Sy kerk, eeue lank die katedraal van Venesië, sit langs Mauro Codussi se blink wit kampaniel (1480's), gemaak van Istriese klip.

Ons stap die Fondamenta Nuova langs die strandmeer tot by die agterste ingang van die Ghetto. Die term ghetto ontstaan ​​in die vroeë 16de eeu as verwysing na die gietery ( ghetto ), wat aan die Joodse bevolking van Italië aangebied is ter beskerming teen vervolging op die vasteland. Vandag huisves die boonste verdiepings van twee van die buitengewoon hoë geboue van die buurt die pragtige ou Duitse en Italiaanse sinagoges (oop vir besoekers op afspraak). Naby is die Spaanse en Levantynse sinagoges, 'n jeshiva en 'n handjievol kosher-restaurante.

Na 'n besoek saam met vriende in die Ghetto, is dit die grootste kanaal na my gunsteling platteland, San Giacomo dall'Orio, in die hartjie van die residensiële Venesië. Hier sien u 'n toeris (selfs in die somer), tensy hy verlore is. Die lug skerp en die ligte draai vroeg in die middag, ons drink espresso's aan 'n buitetafel voor die klein Taverna Capitan Uncino waar ons ons filmvriende vir middagete sal ontmoet. Uiteindelik word hulle realiseer, nadat hulle inderdaad verdwaal het om deur te loop velde, strate, en kanale. Hulle is grootoog en stil, visueel gestenig. Gholf, meisies en speletjies is, blyk dit, 'n verre herinnering.

Ons spandeer die oggend van 24 Desember op die eiland Giudecca, gly deur die stegies tussen privaat palaz-zi, besoek Palladio se Il Redentore-kerk (1592) en stop by 'n paar uitnodigende kafees. Ons steek die Giudecca-kanaal oor vir middagete tagliolini met kammossels (pasta met sint-jakobsschelpies) by Ristorante Riviera aan die Zattere en daarna 'n teug verdrink koffie 'n poppie vanieljeroomys verdrink in 'n espresso by Gelateria Nico, die geboorteplek van hierdie genot. Ons geniet later 'n warm sjokolade op die Piazza San Marco, die agtergrond vir my oorspronklike besoek in 1984. Nou sit ons egter by die Caffè Quadri, waar my vriend Fabio, die hoofkelner, ons bedien terwyl ons die San Marco bewonder. Basiliek. Vanweë die duiselingwekkende mengsel van gekleurde albasters, mosaïeke, boë, koepels en kolomme van Romaanse, Gotiese, Bisantynse en Islamitiese afleiding, is die invloed en oorsprong van die katedraal die onderwerp van eindelose debat.

Snags hou ons fees - begin met die juweel van Alba: die wit truffel. Ons verslind hulle op tagliarini, soos elke 20 jaar elke Oukersaand, by die Martin-gesin se gesellige, warm en elegante Ristorante Da Fiore, in die San Polo-distrik oorkant die Rialtobrug. Na die ete stap ons om die hoek vir middernagmis (ongeag ons godsdiens) by die monolitiese Franciskaanse kerk van Santa Maria Gloriosa dei Frari. Ons neem die wêreld se mooiste altaarstuk, Titian's, in Aanname (1516–18), terwyl ’n kinderkoor kersliedere sing.

Kersoggend slaap ons laat voordat ons Prosecco en kapucyne by die Danieli. Daarna gee Sheri die lirieke uit aan The Twelve Days of Christmas, wat ons vrolik slag, terwyl ons luidkeels sing van gondels wat onder die sugbrug begin. Ons vrolike band word deur agterwaterkanale versend - verby die marmerwaterhekke van palazzi wat toeriste selde ooit sien - na die Campo Santi Giovanni e Paolo (ook bekend as San Zanipolo). Voordat ons 'n middagete panini by die snackbar Al Cavallo gaan haal, hou ons stil om die restaurant te waardeer platteland Se drie kosbare juwele. Die gotiese Dominikaanse kerk van Santi Giovanni e Paolo huisves onder andere kosbare Venesiese werke van onder andere Lorenzo Lotto, Giovanni Bellini en Paolo Veronese. Die laat-15de-eeuse gevel van die Scuola Grande di San Marco (nou 'n hospitaal), deur Pietro Lombardo en Codussi, is my gunsteling gebou in hierdie lewe of die volgende: 'n Meesterwerk van die hoë renaissance van afgeronde, harmonieuse frontons en trompe l ' oeil marmer reliëfs van portieke en leeus, bekroon met Bisantynse boë en poligroom marmer. In die middel van die plein is die bronsbeeld van Bartolomeo Colleoni (1488), wat beskou word as die pluspunt van ruiterbeelde en gegiet deur die Renaissance-meester Andrea del Verrocchio, die leermeester van Leonardo da Vinci.

Ons vier Kersaand by die enigste Harry's Bar, bestuur deur die genadige Arrigo Cipriani. Bedags vol toeriste, en teen die aand word die benede verander. 'N Vloot knap kelners navigeer in klein, vol tafeltjies om borde van sulke Venesiese lekkernye af te lewer sarde in saor (pangebraaide sardientjies) vir meestal plaaslike etes. Ek kloof liewer kabeljou en wit truffels (ja, weer!) die Venesiese manier: op eiers te maklik. Die aandete word bedek deur 'n subtiele hedonistiese sjokoladekoek. Kom middernag, stap ons die koel naglug in en maak ons ​​pad na San Marco, waar ons in die basiliek se goue mosaïekkoepels duik - die gepaste finale op Kersdag.

Daar lê nog dae voor om in te vul soos ons wil: miskien bedevaar ons na Torcello, die oorspronklike nedersetting van Venesië, om een ​​van die oudste afbeeldings van die Laaste Oordeel in die Westerse wêreld te sien - in mosaïek, wat die Basiliek van Santa Maria Assunta. Daarna kan ons verder middagete eet goh (Venesiese strandmeervis) -risotto op die eiland Burano, en bring dan die middag deur tussen die buurt se kleurvolle gemmerbroodhuise en kantstudio's. Of ons kan 'n wandeling maak deur die kunsgalerye van Dorsoduro en noordwaarts na die plaaslike markte van Canareggio, waar die gebrek aan toeriste gekenmerk word deur die afwesigheid van die Internasionale Herald Tribune . Ons weet nie. Ons filmvriende ook nie. Die laaste keer wat ons van hulle gesien het, was hulle in San Marco en het hul opsies met blydskap oorweeg. Soos fasette in 'n diamant, blyk dit dat Venesië in die winter duisend daarvan bied.

Een kersoggend, jare gelede, het 'n vriend voorgestel dat Venesië in die winter die perfekte stad sou wees waarin u eenvoudig kon verdwyn - 'n absorberende fantasie, soos die stad self in hierdie seisoen. So ek en Sheri sal hier wees - kyk hoe die bote van die oggend na die mark by die Rialto aflaai, 'n middag neem om na die ryk gedempte kleure van Tintoretto in die Scuola Grande di San Rocco te staar, of selfs na die pragtige kleure van Veronese kyk. onlangs gerestoureerde skilderye in die Kerk van San Sebastiano — totdat iemand van ons sê: Dit is laas op Kersdag gesien ... in Venesië. Intussen kan u ons vang by Harry's Bar.

Bly

Bauer Die Paleis 'N Venesiese klassieke, reg langs Piazza San Marco. San Marco 1459; 39-041 / 520-7022; bauervenezia.com ; verdubbel vanaf $ 600.

Charmante huis DD724 Hedendaagse kamers is 'n entjie van die Peggy Guggenheim-versameling en die galerye van Dorsoduro af. Dorsoduro 724; 39-041 / 277-0262; thecharminghouse.com ; verdubbel vanaf $ 270.

Hotel Danieli, 'n luukse versamelinghotel Kasteel 4196; 800 / 325-3589; luukse versameling.com ; verdubbel van $ 455.

Eet

By die perd Castello 6823; 39-014 / 528-5267; middagete vir twee $ 52.

Busa Alla Torre da Lele 3 Campo Santo Stefano, Murano; 39-041 / 739-662; aandete vir twee $ 78.

Florian koffie 54 Piazza San Marco; 39-041 / 520-5641; koffie vir twee $ 24.

Nico roomyswinkel Dorsoduro 922; 39-041 / 522-5293; verdrink vir twee $ 20.

Gran Caffè & Quadri restaurant 120 Piazza San Marco; 39-041 / 522-2105; koffie vir twee $ 24.

Harry’s Bar Calle Vallaresso, San Marco 1323; 39-041 / 528-5777; aandete vir twee $ 208.

Marchini-tyd San Marco 4589 op Campo San Luca; 39-041 / 522-9109.

Da Fiore Restaurant San Polo 2202 / A by Calle del Scaleter; 39-041 / 721-308; aandete vir twee $ 234.

Riviera-restaurant Dorsoduro 1473; 39-041 / 522-7621; middagete vir twee $ 134.

Captain Hook Tavern Santa Croce 1501; 39-041 / 721-901; middagete vir twee $ 97.

Sien

Die Verlosser Ontwerp deur Andrea Palladio (1592). Campo del Santissimo Redentore, San Polo; 39-041 / 275-0462.

Palazzo Grassi / Punta della Dogana, François Pinault Foundation Museum vir kontemporêre kuns gehuisves in die voormalige doeanehuis. Dorsoduro 2; 39-041 / 523-1680.

San Giacomo dall'Orio Campo San Giacomo dall'Orio, Santa Croce; 39-041 / 275-0462.

San Giorgio Maggiore Die gevel is een van Andrea Palladio se mooiste. San Giorgio Maggiore, Giudecca; 39-041 / 522-7827.

San Marco-basiliek 'N Versnit van romaanse, gotiese en bisantynse argitektuur en ontwerp. Piazza San Marco; 39-041 / 522-5205.

San Pietro di Castello Moenie Mario Codussi se 15de-eeuse kloktoring misloop nie. Campo San Pietro, Castello; 39-041 / 275-0462.

Sint Martelaar Tuiste van Giovanni Bellini se Barbarigo-altaarstuk (1488). 3 Campiello Michieli, Murano; 39-041 / 739-704.

San Sebastian Save Venice het onlangs gehelp om Veronese se skilderkring hier te herstel. Campo di San Sebastiano, Dorsoduro; 39-041 / 275-0462.

Santa Maria Gloriosa dei Frari Hou die altaarstuk van Titian se aanname (1516–18). Campo dei Frari, San Polo; 39-041 / 275-0462

Santa Maria Assunta Kyk vir die kontra-fasade s'n Laaste oordeel mosaïek. Torcello-vierkant; 39-041 / 730-119.

Heilige Johannes en Paulus Binne is werke van Lorenzo Lotto, Giovanni Bellini en Paolo Veronese. Campo Santi Giovanni e Paolo, Kasteel; 39-041 / 523-5913.

Groot skool van San Marco Die gevel van die hoë renaissance is ontwerp deur Pietro Lombardo en Mario Codussi. Campo Santi Giovanni e Paolo, Kasteel; 39-041 / 529-4111.

Groot Skool vir San Rocco Tintoretto het die plafon en mure in skilderye bedek. San Polo 3052; 39-041 / 523-4864.

Punta della Dogana

Bauer die paleis

Hotel Danieli, 'n luukse versamelinghotel

Charmante huis DD724

Hedendaagse kamers is 'n entjie van die Peggy Guggenheim-versameling en die galerye van Dorsoduro af.