Dit was oor bakkies yskoue waatlemoen wat geurig was met kruisement en ek het gesels met SiddharthDhanvant Shanghvi, 'n bekroonde romanskrywer in Mumbai wat onlangs na Goa verhuis het. Ons was op die stoep van sy honderd jaar oue villa in die gehuggie Moira, waar ek van ons verhoogde sitplek af net 'n wreed aanloklike swembad kon sien, waarvandaan die ryslande elektriese groen gloei.

Slegs 'n paar jaar gelede was hierdie ongerepte Goan-dorp veral bekend vir 'n buitengewone verskeidenheid piesangs. Die strande van die staat - gerangskik langs 'n welige, 64-myl-stuk van die westelike oewer van Indië met palmagtige rand - word meestal geassosieer met goedkoop toeriste vir rugsakreisigers. Nou word sekere strande en binnelandse dorpe ernstig modieus. Dit is Goa se nuutgevonde status as 'n lokaal van Indiese koel dat gehuggies soos Moira vinnig en vinnig in die mode val in die omgewing van Manhattan. Die modeontwerper Tarun Tahiliani bou vandag witgekalkte dupleks in Moira wat, wanneer dit klaar is, elk vir 'n miljoen dollar sal verkoop. Tom Parker

As verdere bewyse van Moira se status as dorp du jour nodig was, is dit die aanwesigheid van Shanghvi, wie se nuut gerestoureerde huis met sy skuins dak van rooi Mangalore-teëls 'n vakansiehuis vir sulke stylbewuste reisigers soos die Missoni-familie gespeel het. Die plek is besaai met kontemporêre kuns wat enige inwoners van Mumbai wat deur galerye spring, sal herken. Op die stoep het Shanghvi my vertel van sy rol as kuratoriese adviseur van Sunaparanta, 'n plaaslike sentrum vir die kunste wat op die punt was om sy jaarlikse fees te hou, met die tema hierdie jaar oor liefde. Die opstelling was indrukwekkend, en het 'n paar van Indië se belangrikste galerye ingesluit.

Shanghvi het verduidelik dat Goa nie net toenemend chic word nie, maar ook 'n nuwe gevoel van kreatiewe identiteit geniet, wat hoofsaaklik deur ekonomie gevorm is. Die lewenskoste in groot Indiese stede, soos Mumbai en Nieu-Delhi, het die afgelope paar jaar ontplof (Mumbai het met 66 plekke in een opname van 207 wêreldstede in 2015 gestyg). Wat Goa gedoen het, is om kunstenaars en skrywers ruimte te gee om nie oor die huursoldaat van die grootstadse lewe te hoef te onderhandel nie, het hy gesê. Hier tussen die piesangbome is Shanghvi duidelik bevry van sulke boeie - as hy vergaderings hou, word dit op Morjim-strand gehou, waar hy daagliks gaan swem. Dit neem die kragvergelyking weg, het hy gesê. As jy op die strand is en oor werk praat, is dit net so. En dit is beslis lekkerder. (Inderdaad, die dag voor ons ontmoeting het ek gesien hoe hy deur 'n restaurant op Ashwem-strand gaan saal en op sy selfoon praat op pad na die strand.)

Shanghvi het haastig vertrek om Nikhil Chopra, 'n avant-garde performance kunstenaar en mede-stadse ontsnapte, te ontmoet wat iets vir die fees gedoen het. Die laaste keer toe ek Chopra gesien het, was hy geklee in 'n lyfpak met paillette en op 'n stel dromme in 'n donker Mumbai-galery geslaan. Ek het gehoor dat hy 'n paar jaar gelede van Berlyn na die Goan-dorpie Siolim verhuis het, net nog een van die kreatiewe soorte om hierdie nie-brainer-skuif te maak. Indiërs - in die besonder die aan die liberale einde van die politieke spektrum - skryf 'n groeiende stemming van godsdienstige en kulturele onverdraagsaamheid toe aan die regse premier Narendra Modi se opgang aan bewind in 2014. So multietniese Goa, waar kom-soos-jy-is-diversiteit is nog altyd gevier, word 'n veilige hawe vir kunstenaars, akteurs, dansers en ontwerpers. Tom Parker

Ek het Chopra gehaal by Vinayak, 'n klein restaurant wat deur 'n familie bestuur word in die skilderagtige dorpie Assagao. Hy het gekom met 'n gevolg van verskeie nasionaliteite: 'n Sloveense kunstenaar wat al 15 jaar in Goa woon; 'n besoekende Franse komponis; 'n Indiese klassieke danser wat op soek was na die ruimte, beide werklik en metafories; en 'n Bangladesh-kunstenaar in koshuis wat by Chopra se ateljee in Siolim werk. Bottels plaaslik gebroude King's Beer het verskyn, gevolg deur mossels geklee in vurige masala, gehard met bakke kokum, 'n robynkleurige sous gemaak van wilde mangosteen, wat die vertering help. Tussen die mondvol het die groep inligting uitgeruil oor hul komende projekte. Ek het vroeër na Goa gekom vir vakansie. Nou kom ek werk toe, sê die Slowenië, 'n bietjie treurig.

Soos baie van Indië, word Goa dikwels beskou as 'n land wat deur koloniseerders gedefinieer word. Die bekendste was die Portugese, wat na hul verowering in 1510 chili, kasjoeneute en katolisisme na hierdie idilliese posseël van 'n staat ingevoer het (dit is die kleinste Indië op minder as 1500 vierkante kilometer). Hulle het tot 1961 regeer en in die tussentydse 450 jaar die Goa-volk se reeds slap lewenstempo verbeter, sowel as 'n smaak vir pittige kos en kragtige, tuisgemaakte drank.

Toe, in die laat 1960's, het die hippies daar aangekom. Gelok deur Goa se ontspanne reputasie, sowel as die eindelose strande, het 'n generasie Westerse blommekinders, nudiste en pseudo-spiritualiste die staat as hul eie geëis. In die 1980's en 90's het dit 'n reputasie ontwikkel as Ibiza van Indië, 'n onstuimige partytjie-staat geliefd onder rugsakreisigers, bongospelers en liefhebbers van 'n vergeetbare genre van dansmusiek, bekend as Goa-trance. Tom Parker

Nou, 29 jaar nadat hy amptelik staat geword het, beweer Goa sy kulturele onafhanklikheid. Dit is nie net kunstenaars wat hul stempel afgedruk het nie. Tuisgemaakte entrepreneurs het die streek se hotel-, restaurant- en winkeltoneel met 'n broodnodige dosis sofistikasie ingespuit. Terselfdertyd het baie buitelandse ondernemings die nuutste mark geword. Tussen hulle het hulle Goa een van die stylvolste plekke van Indië laat ontspan - die perfekte teenmiddel vir byvoorbeeld 'n gejaagde week te midde van die hitte en die skare van die Goue Driehoek.

Die verandering word geïllustreer deur die terugkeer van inheemse Goans soos Sacha Mendes. 'N Voormalige modestilis wat jare lank in Mumbai gewoon en gewerk het, het Mendes teruggekeer na Goa om deel te word van die ontwaking daarvan. Daar is 'n hele geslag van ons wat wonderlike dinge hier wil doen, het sy my vertel. Sy het Sacha's Shop, 'n boetiek in die hoofstad Panjim, in 'n hoekkamer in die huis van haar familie geopen. Daar tussen die mure wat die kleur van die ondergaande Goan-son geverf het ('n verbleikte geel genaamd Portugees Iberiaans), verkoop sy allerhande nuuskierige en pragtige dinge: lywige syverskuiwings in reënboogtone, keramiekteepotte, sorbetkleurige sjaals omsoom met klein pompoentjies, en jumpsuits deur die kultus-Goan-ontwerper Savio Jon.

Goa se ou hande wys daarop dat die huidige golf van entrepreneurskap sy wortels het in die rugsakreisigersbeweging, toe spore van jong, vrydenkende buitelanders hul lewenstyl, hul ontwerpsensitiwiteit en, miskien die belangrikste, hul voedselkultuur na hierdie sanderige oewers ingevoer het. Goan-kookkuns is nog altyd sterk ingelig deur sy Christelike voorvaders - die streek bly een van die min in Indië waar vark- en beesvleis openlik bedien word - maar die afgelope twee dekades of so het die voedsel daarvan 'n ware wêreldwye diversiteit gekry; Goa word nou beskou as die mees lewendige en avontuurlike eetkuns van die land. Tom Parker

Morgan Rainforth was een van die pioniers. Hy is die Franse mede-eienaar van La Plage, 'n restaurant onder die palmbome op die Ashwem-strand, wat sedert sy opening in 2002 van 'n binne-geheim tot 'n internasionale treffer geword het. Toe ons begin het, het ons baie toeriste gehad, het hy gesê. Nou kry ons almal van Kate Moss tot [Bollywood-ster] Amitabh Bachchan. Ons sien plaaslike inwoners, straalsetters, gesinne en rugsakreisigers wat al hul geld by ons kom spandeer. Die sukses van La Plage en sulke besighede was bemoedigend - sowel vir internasionale entrepreneurs as vir mense wat van ander dele van Indië af vlieg.

Baie wat in hul laat tiener- of twintigerjare gekom het, het jare later weer hul eie kulinêre eksperimente opgestel. Dit is die verhaal agter Matsya Freestyle Kitchen, in die opkomende Arambol, waar die getatoeëerde Israelse sjef Gome Galily voorsit oor wat vinnig een van die warmste restaurante in die land word. Dit is in baie opsigte tipies van die soort eetkamer wat Goa in die verlede bekend was - 'n uitstappie, slegs oop gedurende die toeristeseisoen, en terloops, byna onverskillig, 'n paar tafels versprei onder 'n afdak van tamarinde en mangobome. waar insekte gereeld in drankies duik en die lig met kerse gebruik. Tom Parker

Maar dit is waar Matsya se ooreenkoms met die gemiddelde strandrestaurant vir rugsakreisigers eindig. Vir 'n orkes van kwetterende krieke is ek getrakteer op die volle artillerie van Galily se talente, geslyp tydens stints by Europese restaurante soos Noma en op ongewone optredes soos kook op die seiljag van 'n naamlose Russiese miljardêr. Die breedte van Galily se ervaring het in elke mondvol gewys. Hy het blink krabkloue bedek met olyfolie en witwyn, ceviche van gevangde rooi snapper, crispy-rys bedekte calamari, geleë in 'n bed van liggroen papajaslaai, en net-soet genoeg klapperpannekoeke met garnale , portobello-sampioene, en pers basiliekruid.

Galily het tien jaar gelede die eerste keer sy voet op die subkontinent gesit as 'n rugsakreisiger wat uiteindelik gekook het in ruil vir 'n bed, kos en 'n motorfiets. Dit was omstreeks hierdie tyd dat Goa se voorlopers begin prikkel het met mooi platering en gastronomiese innovasie. Benewens La Plage, was daar Bomras, in Candolim, waar sjef Bawmra Jap 'n styl van delikate, gewaagde Birmaanse samesmeltingskookkuns aan die subkontinent bekendgestel het en vinnig gesien het as een van Goa se vlagdraers. Maar dit was Sublime, bestuur deur 'n ander getatoeëerde sjef en bedien die soort moderne Europese kookkuns wat destyds selde in Indië gesien is, wat Galily se grootste inspirasie was. Sublime se sjef-eienaar, gebore in Mumbai, Christopher Saleem Agha Bee, was een van die eerstes wat bewys het dat Indiërs wel aptyt vir ceviche gehad het, rou , en confit. Dit is as gevolg van Chris dat ons dit kan doen, het Galily gesê. Tom Parker

Anahata Retreat is weggesteek in 'n skaduryke klapperbos op die modieuse Ashwem-strand en is nog 'n embleem van die nuwe Goa. Die oord is 'n ontspanne groep grasdak-hutte en Portugese huisies. Die oord word gesamentlik bestuur deur die oorplantings van Nieu-Delhi, Rishal Sawhney, sy Spaans-Switserse vrou, Angela, en hul vriend Bawa Mohit Singh. Hul mengsel van Indiese en internasionale sensitiwiteit word weerspieël in die spyskaart by L'Atelier, die gesellige restaurant op die perseel: 'n tradisionele seekosmengsel met asyn, genaamd balchao word met crème fraîche bedek en op 'n pizza gesmeer, terwyl cocktails gemaak word met vlier likeur en jenewer wat met tiemie toegedien word. Anahata leef weliswaar kaalvoet, maar die gastekamers het nog steeds stortkoppe van die grootte van groot pierings en beddens met helder wit linne.

'N Entjie verder op die skaal is die stil luukse Ahilya by the Sea, 'n nuwe boetiek-eiendom wat bestuur word deur die half-Amerikaanse Richard Holkar, seun van wyle Maharajah van Indore. As u na Anahata gaan om klewerige seelug te bedek, dan is Ahilya waar u dit gaan afwas - in 'n oneindige swembad wat uitkyk oor 'n dolfyn-gevulde inham met prikkelende vissersbote. Dit is een van die hotelle wat met goeie rede onmiddellik soos 'n huis voel. Die eiendom, wat uitkyk oor die plek waar die Arabiese See die monding van die Mandovi-rivier ontmoet, was vroeër die vakansiehuis van Holkar se skoonseun se moeder, Leela Ellis. Ellis, kleindogter van die vooraanstaande Goan-skilder Antonio Xavier Trindade, het so 'n noukeurige werk verrig om die nege kamers te versier met skatte wat van haar vele reise teruggebring is, dat toe Holkar en sy vennote die leisels oorgeneem het, prakties net die beddegoed moes vervang. Tom Parker

Terwyl ek vanuit my kamer in die Sunset Villa ronddwaal, met sy uitsig oor die glinsterende baai, stap ek deur 'n tuin met piesang- en papajabome en twee statige baniere. Toe ek in 'n ligstoel langs die swembad gaan sit het, het ek gesien hoe vissermanne in hul nette trek terwyl opportunistiese vlieërs met kronkelende vis opmaak.

Daar is natuurlik 'n spyskaart by Ahilya, maar die meeste gaste laat verkies om aandete aan Ahilya se aangename bestuurders, Mathieu Chanard en Bambi Mathur, te gee. Hulle het nie teleurgestel nie: Succorine, die hotelkok, het my 'n uitstekende seekos gemaak thali . Toe ek onder 'n naghemel met frangipani geurig sit en gebraaide vis soos 'n kat van die been af ​​pluk, val dit my op dat hierdie toestand, wat lankal 'n afwyking was, waarskynlik altyd een sal bly.

Sommige mense skryf Goa se andersheid toe aan die vrugbare grond wat dit sy smaragvelde en woude gee, terwyl sommige dit neerlê op 'n gebrek aan kaste-gebaseerde hiërargieë wat ander dele van die land dwarsboom. Ander sê eenvoudig daar is iets in die lug. Soos Shanghvi dit vroeër gestel het, kan Goa nie regtig met Mumbai of Delhi vergelyk word nie: ek sou dit nie as 'n mededingende stem vir Bombay of Delhi beskou nie. Dit is iets ongeërg. Tom Parker

Die besonderhede: Wat om te doen in die Goa van vandag

Amper daar

Vlugte vanaf die Verenigde State verbind gewoonlik deur Mumbai en Nieu-Delhi. Plaaslike vervoer word die beste deur u hotel gereël.

Hotelle

Ahilya by the Sea: Hierdie omgeboude gesinshuis met kuns en artefakte het 'n uitsig oor die Arabiese See. Nerul; ahilyabythesea.com

Anahata Retreat: Sestien kamers op Ashwem-strand te midde van 'n bos palmbome. Mandrem; anahataretreat.com ; verdubbel van $ 100.

Paros deur Amarya: Die afgesonderde eiendom bied agt luukse tente en 'n Portugese villa met drie slaapkamers aan die sand van Turtle Beach. Morjim; amaryagroup.com ; tente vanaf $ 90.

W Retreat & Spa Goa: W se eerste eiendom in Indië sal na verwagting in Junie op die Vagator-strand in Noord-Goa open. whotels.com ; tariewe nie beskikbaar tydens pers tyd nie. Tom Parker

Restaurante en kroeë

Bomras: Gevier vir sy delikate Birmaanse-fusion-tarief, soos ingelegde-tee-blaarslaai of tuna larb . Candolim; bomras.com ; voorgeregte $ 7– $ 10.

Buskruit: 'N Ou Portugese villa is die toneel vir huislike seekos- en varkvleisgeregte van regoor die Suid-Indiese skiereiland. Assagao; facebook.com/gunpowdergoa ; voorgeregte $ 3– $ 7.

Die strand: Die Franse eienaars se Galliese invloed is duidelik in terrines, paté's en soufflés. Mandrem; 91-98-2212-1712; voorgeregte $ 6– $ 12.

Die werkswinkel: Die informele strandkwartier veroordeel die kosmopolitiese disse. Mandrem; anahataretreat.com ; voorgeregte $ 5– $ 8.

Matsya Freestyle Kitchen: Afgeleë, met 'n plaas-tot-tafel-filosofie sonder spyskaart, geheel en al gevorm deur sy gevierde Israeliese sjef. Arambol; samatagoa.com ; vaste prys $ 30.

Subliem: Chris Bee se moderne Europese prys is buitengewoon. Morjim; facebook.com/sublime morjim; voorgeregte $ 7– $ 8.

Vinayak Family Restaurant & Bar: 'N Vulselvrye voeg wat bekend is om vis te vul thali. Assagao; 91-90-4938-0518; voorgeregte $ 5– $ 7.

Winkels

Sacha's Shop: Die voormalige modestilis Sacha Mendes het 'n groot hoeveelheid pragtige klere en bykomstighede. sachas-shop.com.

Die winkel deur Nana Ki: 'N Boho, Goa-by-way-of-Paris-gevoeligheid vind sy weg in die wildkleurige bedekkings, geborduurde sakke en bonkige bykomstighede wat hier verkoop word. nanaki.fr .