Aan die kus van Coromandel
Waar die vroeë pampoene waai,
In die middel van die bos
Het die Yonghy-Bonghy-Bo geleef ...

As kind het ek aangeneem dat hierdie reëls van Edward Lear, Engeland se 19de-eeuse meester van onsinnige poësie, 'n magiese tuiste vir die Yonghy, sy fantastiese protagonis, beskryf. Dit was dus met 'n rilling van opgewondenheid, soos tydens 'n betowering wat in werking getree het, dat ek in Chennai, aan die suidoostelike oewer van Indië - die werklike kus van Coromandel - geland het. Lear het self die stad in die 1870's besoek, toe dit Madras genoem is.

Lear se primêre vervoermiddele was toe stootwaens en sedanstoele. Ek was dankbaar dat ek in 'n Toyota-minibus gery het deur my bestuurder, S. Jayapaul Sreenevasan, 'n heer van hoflike maniere wat heeltemal in onberispelike wit geklee was, en die bruisende hoofstad van die staat Tamil Nadu met 'n mengsel van senuweeagtigheid en verve gevaar het. Die oggendspits was vol verkeer, kraai en die souterige lug van die Baai van Bengale. Hidesign, 'n boetiek in Chennai. Mahesh Shantaram

Tamil Nadu kan vandag die beste beskou word as 'n land in 'n land. Onder sy charismatiese leier, Jayalalithaa Jayaram (wat verlede Desember skielik oorlede is en die streek in politieke onsekerheid gedompel het), het dit een van die stabielste en mees ontwikkelde dele van Indië geword. Sy meer as 70 miljoen inwoners het die derde grootste staatsekonomie in Indië, met 'n bruto binnelandse produk van ongeveer $ 130 miljard. Alhoewel Tamil Nadu die huidige, tradisionele Tamil-kultuur en -taal, wat duisende jare teruggaan, aangeneem het, is dit steeds lewendig. Die tempels en skatte van die staat trek al lank reisigers en pelgrims uit ander dele van Indië, maar dit is minder bekend vir buitelandse besoekers. Omdat Tamil Nadu nie so ekonomies aangewese was op die ontwikkeling van 'n toerisme-infrastruktuur soos ander dele van Indië, soos die naburige Kerala nie, kom daar nou eers 'n aantal slanke hotelle na die staat. Dit bied 'n ideale manier om Tamil Nadu se uiteenlopende lewensgeskiedenis te ervaar, wat die monumente van lank gelede dinastiese heersers, hermetiese geestelike gebruike en eksentrieke wegbreekgemeenskappe insluit. Van die inskripsies op die begraafplaas van Adichanallur wat in 500 v.C. na die groot Meenakshi-tempel by Madurai waar mistieke rituele nagevolg word, is daar baie om te ontdek, selfs vir gereelde reisigers na Indië.

Toe ons die buitewyke van Chennai bereik, wys Sreenevasan op die blink hoofkwartier van verskeie internasionale tegnologiese ondernemings. Die geboue het vreemd ongereeld gelyk langs strandmere en moerasse waar reiers agtervolg en boere met gebukkende rug ryspaaie versorg het, net soos tydens Lear se tyd.

Sreenevasan en ek het etlike ure deur 'n herhalende landskap van ryspaaie, palmbome en klein dorpies gery totdat ons die eerste skat aan die kus, die bedrieglike stad Pondicherry, bereik het. Amptelik Puducherry sedert 2006 (alhoewel ek nog nooit die nuwe naam hoor gebruik het nie), is dit 'n slordige en blomme plek, besig met voëls en naaldekokers, wat nog steeds eeue se Franse bewind weerspieël. Dit is nog een van Tamil Nadu se eienaardighede; terwyl Brittanje bykans die hele Indië gekoloniseer het, het Frankryk 'n paar klein enklawes aan die Coromandel-kus onderhou, waaronder Pondicherry, wat hy van 1674 tot 1954 beheer het. Na onafhanklikheid het sommige Pondicherrians verkies om Franse burgers te word. Vandag is Frans minder 'n invloed as 'n manier van lewe .

Ek dink die meeste van die tyd in Frans, het Christian Aroumougam in die Café des Arts in Rue Suffren gesê. Hy is in Pondicherry gebore en het daar en in Frankryk opgelei, waar hy 'n joga-skool bestuur het totdat hy na Indië teruggekeer het om sy ouers te help om af te tree. Die Franse bewind in Pondicherry was nie so streng soos die Britse bewind in die res van Indië nie, het Aroumougam verduidelik. Hulle was meer verdraagsaam en toegestaan ​​teenoor plaaslike tradisies en kunste. Het u die standbeeld van Joseph Dupleix gesien?

'N Brons huldeblyk aan Pondicherry se 18de eeuse goewerneur, pragtig geklee in 'n lang jas en rystewels, staan ​​op 'n sokkel langs die see. Soos die Franse straatnaamborde, die kookkuns van die Franse wyk en die driekleur wat oor die konsulaat van Frankryk vlieg, is dit 'n simbool van trots op Pondicherry se ongewone erfenis. Smouse wat goedere op straat buite die Meenakshi Amman-tempel verkoop. Mahesh Shantaram

My basis was La Villa, 'n pragtige hotel in 'n koloniale herehuis wat opgedateer is met verbeeldingryke argitektoniese bloeisels, soos 'n wenteltrap wat lei na 'n swembad wat deur elegante kamers uitgesien word. Elke aand het ek probeer om by die skare vlugtelinge aan te sluit wat deur Pondicherry se strandkus loop. Ons geniet die melkgroen geweld van die Baai van Bengale wat op die golfbreker en die koel wind van die see gebars het. By Le Café, 'n strandrestaurant, het studente en gesinne café au lait gedrink en geëet dosas terwyl oorkant die pad mans gespeel het balle . Hulle poseer met dieselfde meditatiewe gevoel, hande agter die rug, wat here in Frankryk aanneem as hulle die staalballe gooi. Tussen die rondes het een kort met my gepraat.

Ek het twintig jaar vir die polisie in Parys gewerk, het hy gesê. Natuurlik gee ons om vir Frankryk. Soldate van Pondicherry het in Frankryk vir Frankryk geveg.

Toe hy terugkeer na sy spel, het ek nagedink oor die ander wêreldse atmosfeer van die plek: die helder kleure van die vrouesarisies wat teen die see gloei, die weemoed in die vervaagende skakerings van die boulevards, die absolute gemak in die lug. Dit is nie toevallig dat spiritualiteit een van Pondicherry se bedrywe is nie. In 1910 arriveer die Indiese nasionalis, digter en heilige man Sri Aurobindo, vlugtend van 'n Britse arrestasiebevel vir die bevordering van rebellie, in Pondicherry. Veilig binne die Franse jurisdiksie, het hy deur joga en meditasie verligting en geestelike evolusie begin verkondig. Aurobindo en sy dissipel, Mirra Alfassa, 'n charismatiese Parys wat hy die Moeder gedoop het, het die Sri Aurobindo Ashram in Pondicherry gestig in 1926. Pelgrims is getrek deur Aurobindo se oortuiging dat eenheid met die goddelike nie beteken dat ons die wêreld moet verloën nie, maar dat die wil van die wêreld afgewend word. motiewe van eiebelang vir die waarheid en die diens van 'n groter werklikheid as die ego, soos hy in sy memoires geskryf het. Vandag bied die ashram honderde kos en skuiling en lei hulle die lewens van duisende. Die hoofkwartier, biblioteek, kafeteria, uitgewery, borduurwerk, poskantoor en winkels is gehuisves in koloniale geboue wat in die noordelike deel van Pondicherry se Franse wyk gegroepeer is.

Een van Aurobindo se hedendaagse aanhangers is Jagannath Rao N., 'n energieke seksagent wat my vertel het dat die ontmoeting met die moeder een van die groot gebeure in sy lewe was. Ek was veertien en het gevoel dat al my probleme opgelos is, het hy onthou. Dit lyk asof sy 'n antwoord vir alles het. Rao N., wat sy loopbaan in die diamanthandel deurgebring het, is 'n vrywilliger by die ashram. Dit is haar werk, het hy gesê: Ons raak ontslae van ons ego. Geen werk is te klein of wonderlik nie.

'N Paar kilometer noord van Pondicherry lê Auroville, die utopiese gemeenskap wat Alfassa in 1968 gestig het, toe sy 90 was, in die destydse dorre struikveld. Sy noem dit die stad van die dagbreek en beskou Auroville as 'n stad gewy aan nuwe lewenswyses: kontantloos, internasionaal, toegewyd aan vrede en geestelike harmonie. Vandag beslaan dit meer as 2000 hektaar, wat akkommodeer 2000 mense uit 43 lande wat saam woon onder die afdak van die 2 miljoen bome wat hulle geplant het. Aurovilians bedryf ondernemings in velde wat wissel van tegnologie tot tekstiel. Die fokuspunt van die kampus is die Matrimandir, 'n meditasie-ruimte binne 'n struktuur wat lyk soos 'n reusagtige goue gholfbal op 'n onberispelike skoonveld. Besoekers is welkom om by Auroville te bly, kursusse by te woon, hul werk vrywillig te gee, aan 'n joga-sessie deel te neem of meditasie in die Matrimandir te bespreek. Links: Die meditasiesentrum by Auroville, naby Pondicherry. Regs: La Villa, 'n hotel in 'n voormalige koloniale herehuis in Pondicherry. Mahesh Shantaram

In Dreamer's Café, deel van 'n kompleks van stalletjies en boetieks by die inligtingsentrum, ontmoet ek een van Auroville se nuutste inwoners, Marlyse (70), wat net haar voornaam gaan. Sy het die reis beskryf wat haar drie maande tevore van Switserland af hierheen gebring het. Ek het in korporatiewe IT gewerk, het sy gesê. Ek moes my kind grootmaak! Toe vind ek die Auroville-webwerf en weet dadelik - dit is waar ek hoort.

In haar linneshemp, 'n Maori-hanger wat vriendskap simboliseer wat om haar nek hang, straal Marlyse entoesiasme uit vir haar nuwe lewe. Ek wil net bydra tot hierdie poging, het sy gesê. Auroville maak dit maklik as jy 'n droom het. Sy is deel van 'n span wat elektriese vervoer vir die gemeenskap ontwikkel, en finansier 'n gedeelte van die onderneming uit haar eie spaargeld. Met haar aankoms was sy verskrik, het sy gesê deur al die motorfietse. Marlyse werk nie agter die projek nie, maar werk agter die inligtingstoonbank en op die webwerf. Sy word beoordeel deur haar mede-Aurovilians, wat sal besluit of sy oor die persoonlike eienskappe en werksetiek beskik om as volwaardige lid van die gemeenskap aan te bly.

Rondom ons het jongmense hul skootrekenaars geraadpleeg. Glo in die leerstellings van die Moeder en Aurobindo is nie meer nodig nie, het Marlyse verduidelik - maar u moet werk. Gemeenskapslede werk ses dae per week. Die atmosfeer was stil van opgewondenheid, vlytig en toegewyd aan iets wat buite persoonlike vooruitgang was.

Die volgende aand bevind ek my in die stad Thanjavur op die agterkant van 'n bromfiets, en skrik verskriklik deur die verkeer soos 'n klippie in 'n stortvloed. My bestuurder, die impise en charismatiese K. T. Raja, het voortdurend sy toeter gebiep, en nooit regs, links of agter gekyk nie, deur instink en geloof te navigeer. Toe die stad verbyveeg, dink ek weer aan Lear: Gewelddadige en ongelooflike vreugde oor die wonderlike verskeidenheid lewe en kleredrag hier. Die rustigheid van Auroville voel ver weg.

Die oggend het Raja, 'n toerisegidsregering, soos sy kenteken gesê het, my opleiding in die verhaal van Thanjavur voortgesit. Die stad was die hoofstad van die Middeleeuse Chola-dinastie, wat 1000 jaar gelede oor Suid-Indië, Noord-Sri Lanka en die Maledive versprei het. Ons het in Brihadisvara rondgeloop, die magtige tempel wat deur koning Rajaraja I in 1010 voltooi is, en die kenmerkende kenmerk daarvan bewonder, 'n stygende oranje graniettoring versier met duisende figure, nisse en kroonlyste. Ons het aangesluit by 'n reeks aanhangers van Shiva wat eeue lank elke dag gevorm het. Ons ry verby gekerfde pilare in die hart van die heiligdom, waar 'n priester 'n vuurpiramide opgehef het wat uit klein kerse bestaan. Die skree van die skare het die kamer laat smeek met smekinge. N uitvoering van bharata natyam , 'n vorm van klassieke Indiese dans, buite die Brihadisvara-tempel. Mahesh Shantaram

Tempels het werk beteken, het Raja my vertel. As mense werk en kos het, is daar dans, beeldhouwerk, skilderkuns. Parakiete en swaaie het oor die groot mure gevlieg en om die toring se kapstok van 80 ton - opgehef, het Raja gesê, deur olifante wat dit vervoer het langs 'n groot erdehelling wat tot bo gaan.

Ons het 'n groot snywerk van Nandi, Shiva se heilige bul, bestudeer wat dateer uit die 16de eeu. Daar naby was daar beelde van Shiva wat gelyk het of dit vier arms en vier bene het. Dit was beide toegewyd en instruksioneel, het Raja verduidelik en die godheid wat twee houdings op dieselfde tyd uitbeeld, uitgebeeld. Binne die koninklike paleis, nou 'n museum, het hy my verbasende 11de-eeuse bronsbeelde van Shiva en sy pragtige gade Parvati, die godin van vrugbaarheid, liefde en toewyding, gewys. Hul gedetailleerde halssnoere en armbande het behalwe geknetter met die swelbewegings van hul spiere. Links: Die meterkoffie by Svatma. Regs: 'n vegetariese thali-middagete by Svatma. Mahesh Shantaram

Daarna keer ek terug na Svatma, 'n nuwe hotel in 'n ou koopmanshuis in 'n stil kwadrant van Thanjavur. Sy filosofie is gebaseer op die verhouding tussen 'n gesonde liggaam en 'n rustige gees. Die restaurant is suiwer, het my kelner my meegedeel, wat beteken dat dit slegs groente bedien. Aan die begin van elke weelderige ete vertoon hy 'n skinkbord met uie, soetrissies, eiervrugte, aartappels en speserye, soos 'n besweerder wat die ete uitdaag om te dink hoe die sjef sulke alledaagse kos kan omskep in die heerlike kerries en souse wat hy binnekort sou doen. bedien.

Suid van Thanjavur word die landskap droër en minder bevolk. 'N Granietkrans steek bokant die vlakte uit. Ek het 'n sone van Indië se minder bekende en misterieuse gelowe bereik. Die een is die Jainisme, gestig in die sesde eeu v.C. deur Mahavira, 'n metgesel van Boeddha. Meditasie, vas en die verwerping van enige aksie wat 'n ander lewende wese kan benadeel, meen Jains, lei tot die bevryding van die siel.

Sreenevasan het van die pad afgedraai sodat ons die Sittannavasal-grottempel kon besoek, 'n kubus van agt voet wat in die sewende eeu deur die Jain-vakmanne uit die krans gekap is. Binne was daar gekerfde Boeddha-agtige figure wat genoem word tirthankaras en gloeiende muurskilderye wat godsdienstige figure, swane en lotusblomme uitbeeld. Ons het in die middel gestaan ​​en neurie. Die klip neem die geluid op. Dit het getalm selfs nadat ons stil geword het. Ons kon voel hoe dit deur die rots wat ons omring, pols.

Verder langs die pad, in die geïsoleerde dorpie Namunasamudram, het honderde terracotta-perde die pad na 'n heiligdom gevoer. Dit was artefakte van die Aiyanar-geloof, 'n egalitêre uitloper van Hindoeïsme wat aanbidders van alle kaste en godsdienste ewe erken. Die hewige waaksaamheid van die perde gekombineer met die griezelige stilte van die heiligdom het my 'n stekelrige gevoel agter op my nek gegee. Hou weg van die perde, het Sreenevasan gesê. Daar is slange. Binne die heiligdom het ons gordyne en gekleurde pigmente gevind wat onlangs agtergebly het, maar geen teken van iemand nie - net die gevoel dat ons waargeneem word terwyl ons op heilige grond staan. Binne die Brihadisvara-tempelkompleks in Thanjavur. Mahesh Shantaram

Die gewaarwording om deur 'n kraak in die moderniteit te val, het eers verdiep met ons aankoms in die Chettinad-streek. 'N Hindoe-handelaarsklas georganiseer in 'n stamstruktuur, en die Chettiars het hulself in die 17de eeu gevestig, waarskynlik deur die southandel. Hul bloeitydperk het laat in die 19de eeu gekom toe hulle geld by Britse koloniale banke begin leen en teen 'n hoër rentekoers aan kleinhandelaars geleen het. Die fortuin wat hulle gemaak het, het hulle in staat gestel om die bou van duisende paleishuise te finansier, baie in die Art Deco-styl, wat in 'n bespuiting van beplande dorpies gereël is. Die Paryse argitek Bernard Dragon, wat my die geskiedenis van Chettiar verduidelik het, het een van die herehuise opgeknap en bestuur dit nou as 'n dromerige hotel genaamd Saratha Vilas. Gebou in 1910, is dit 'n opeenvolging van sale en binnehowe in Italiaanse marmer, Engelse keramiekteëls en Birmaanse teakhout, alles gerangskik volgens die beginsels van vastu shastra , die Hindoe-filosofie van argitektoniese harmonie.

Baie van die omliggende herehuise is gesluit en verval. Dragon en sy lewensmaat lei hulle daartoe om hulle te bewaar, hul vele wonderwerke te kroniseer en doen namens die Tamil Nadu-regering aansoek om 'n beskermde status by UNESCO. In die dorp Athangudi, by Lakshmi House - vernoem na die godin wat 'n beskermheer van rykdom was, 'n Chettiar-gunsteling, word die ingang bewaak deur standbeelde van Britse koloniale soldate met gewere en helms, 'n bewys van 'n wedersyds voordelige verhouding. Later het ek deur die lane van die dorpie Pallathur geloop en my verheug oor die argitektoniese simfonie van die groot huise en die lang Italiaanse skure, die parakiete en swaeltjies bo-oor, en die reiers wat uit die rysvelde in skurwe strikke stroom. Omdat hierdie smal paaie min motoriese verkeer het, bly die klankbeeld soos dit 'n eeu gelede was: voëllied, fietsklokkies en 'n verre gesprek.

Almal wat ek in Tamil Nadu ontmoet het, van bestuurders tot sakevroue, het die verhale van die gode se verhoudings gedra soos 'n gedeelde en universele sepie. Die groot tempels is waarheen hulle gaan om die verhale te sien opneem, en geen tempel is groter as Meenakshi Amman in Madurai, een van die oudste stede wat voortdurend bewoon word in Indië. Die tempel word genoem in die briewe van Megasthenes, 'n Griekse ambassadeur van die derde eeu v.C., teen ongeveer 300 jaar oud. Die grootste deel van die kompleks is egter in die 17de eeu gebou deur Thirumalai Naicker, 'n heerser van die Nayak-dinastie en 'n beskermheer van die kunste. Meenakshi bly die geestelike hart van Madurai en trek pelgrims van regoor die subkontinent. Dit is 'n stad van 16 hektaar binne 'n stad, beskerm deur 14 dreigende torings wat kronkel met ingewikkelde geverfde beeldjies. Omdat 'n groot deel van die terrein onderdak is, is om binne te loop soos om 'n ondergrondse citadel binne te gaan. Na donker, as die warm maan deur die nag waas, skarrel besoekers by die hekke. Daar word gesê dat daar daagliks vyftien duisend kom, maar die ruimte binne is so groot dat daar geen drukgang is nie.

Ek het hoë gange tussen klipdiere geloop en betyds vasgemeer. Daar was geen vensters nie. Die klip was warm onder die voete. Die reuke was blomme, suur, soet. Ek hoor klokkies, dreunsang, stemme. Mans het neergesit gebid, asof hulle op die plate geswem het. Afblaaie flikker, was drup. Standbeelde is versier met kranse, olie, vermiljoen en geheimsinnige krytmerke. Hier was Kali, die vernietiger, gedrapeer in offers, haar voete met poeiers bedek. Daar was 'n gevoel van vreesagtige magte wat in bedwang gehou is, gepaai en gepaai is. Links: Meenakshi Amman-tempel in Madurai. Regs: Rose en Madurai-model , 'n plaaslike variant van jasmyn, by Svatma, 'n hotel in Thanjavur. Mahesh Shantaram

'N Klein skare het 'n optog dopgehou wat sedert die 17de eeu elke aand plaasgevind het. Eerstens kom simbale, tromme en 'n horing, en daarna, gelei deur twee mans met vlammende tridente, 'n klein palanquin, silwer en gordyn, gedra deur vier priesters uit die heiligdom van Shiva. Met groot plegtigheid het die priesters dit deur die gange en om die hoeke na die heiligdom van Parvati oorgedra. Hulle het die twee minnaars bymekaar gebring. Hulle het die palanquin neergesit voor die hekke van die heiligdom terwyl die orkes 'n lewendige, dansende ritme gespeel het (twee studente het saamgeswaai en op hul fone verfilm) en dit met reukwolke berook. Die skare het na een van die priesters gedruk, wat hul voorkoppe met grys as gesalf het. Hy berei 'n offer van sandelhoutpasta, jasmyn en kruie en steek dit dan aan die brand. Die skare het 'n groot geskreeu en 'n trompet geroep. Toe skou die priesters weer die palanquin en neem Shiva binne die heiligdom van Parvati.

Daar was 'n wonderlike, opgehefde gevoel onder die skare, en ons glimlag vir mekaar. Alhoewel ek waargeneem en aantekeninge gemaak het, het ek nie nou afsonderlik gevoel van wat ek gesien het nie, maar 'n deel daarvan, asof ek ook 'n rol gespeel het om die gode in die bed te sit. Tamil Nadu het hierdie effek: jy kom 'n buitestaander aan, net om jouself 'n deelnemer te vind.

Wat om te doen in Tamil Nadu, Indië

Toer operateur

Ons persoonlike gas Hierdie New York City-gebaseerde operateur bied 'n reisroete in Tamil Nadu aan met stopplekke in Chennai, Pondicherry, Madurai en Thanjavur. Alle losies, vervoer, gidse en toegangsgeld is ingesluit. ourpersonalguest.com ; 12 nagte vanaf $ 7878, vir twee.

Hotelle

Gateway Hotel Pasumalai Hierdie koloniale herehuis word omring deur tuine en bied 'n uitsig oor die Pasumalai-heuwels. Madurai; verdubbel vanaf $ 80.

Die Villa Hotel 'N Bekoorlike koloniale huis met ses suites, 'n swembad op die dak en 'n uitstekende spyskaart. Pondicherry; verdubbel vanaf $ 180.

Saratha Vilas 'N Pragtige Chettiar-herehuis met koel, gemaklike kamers, pragtige kos en 'n kontemplatiewe atmosfeer. sarathavilas.com ; Chettinad; verdubbel van $ 125 .

Svatma Hierdie groot, opgeknapte landgoed het 'n uitstekende vegetariese restaurant en spa. Probeer die detoks-massering, wat eindig in 'n heuning-, melk- en klapperskrop. svatma.in ; Thanjavur; verdubbel van $ 215.

Aktiwiteite

Auroville Besoekers is welkom om sessies te bespreek by die Matrimandir, 'n meditasiesentrum in die hart van hierdie utopiese gemeenskap. auroville.org

Pondicherry Museum Hierdie bekroonde instelling is gevul met versamelings munte, brons, keramiek en Frans-koloniale artefakte. St. Louis St., Pondicherry.

Sarasvati Mahal-biblioteek U vind hierdie Middeleeuse biblioteek op die Royal Palace-terrein in Thanjavur. Dit is gevul met skaars manuskripte, boeke, kaarte en skilderye. sarasvatimahal.in

Tempelbesoeke Toegang tot Brihadisvara, Meenakshi Amman en ander webwerwe is gratis, maar u kan gevra word om skoenberging te betaal.