Nie lank nadat ek in Texas Hill Country aangekom het nie, het ek my een van my gunsteling sondes begaan: om vir die ontbyt braai te eet. Ek het in Keese's Bar-B-Que in Medina ingeduik - 'n slaperige stad omring deur appelboorde, ongeveer 90 minute vanaf San Antonio - en 'n bord beesvleis-taco's met vars pico de gallo bestel. Ek het dit in gelukkige stilte geëet terwyl ek die ander etes in die klein kafee waargeneem het, en nie een van hulle wou haastig vertrek nie. Daarna het ek op Keese se sypatio gestap om die oggendson te geniet by een van die piekniektafels, waarvan die oppervlaktes geverf is soos die Texas-vlag, en om te kyk Google Maps vir die roete na Lost Maples State Natural Area. Maar ek het seldiens verloor, so ek sal dit moet vlerk.

Toe ek Keese verlaat, neem ek my beste raaiskoot, kies 'n baan en ry die stad uit. Die musiek van Robert Earl Keen ('n countrymusieklegende in Texas en inwoner van Hill Country) het uit my motor se luidsprekers getrek. Ek het 'n venster oopgemaak en onthou dat die warm lug wat oor hierdie afwisselende welige en droë heuwels hang, sy eie beloning is. Ek het met 'n rubberkop vasgekyk na wat soos wildsbokke gelyk het, maar blyk inheemse pronkhorings te wees wat naby wingerde langs 'n ou veespoor rondom Bandera-pas gewei het.

Hill Country is 'n gebied wat ongeveer 11 miljoen hektaar beslaan San antonio in die suide en Austin in die noorde. Hierdie uitgestrekte streek is 'n wilde, landelike plek en sy grootte bied groot uitdagings om dit alles in te neem. U kan drie Connecticuts in Hill Country vul en nog steeds genoeg plek oor hê vir Rhode Island.

Afgesien van die ononderbroke wildernis, is Hill Country ook bekend vir sy klein dorpies - soos die bekoorlike Germaanse Fredericksburg en Wimberley, 'n landelike bakermat vir kunstenaars. Die Texaanse kultuur verbind die streek saam. Die verbinding is die maklikste om te sien in die Tex-Mex kos en braaivleis wat in Hill Country en in die musiekstamme gevind word - country, blues, folk, Tejano - gehoor in sy honky-tonks en landelike danssale.

Kort voor lank was ek verlore, wat hoewel dit nie onaangenaam was nie, rede tot verleentheid was, aangesien ek al meer as 'n dosyn keer vantevore besoek het. Maar ek was nog nooit hier in hierdie tyd van die jaar nie. Ek het nie net kos, kultuur en uitstekende hotelle nagestreef nie, maar ook herfsblare. Ja, herfskleure in Texas: aan die einde van Oktober en vroeg in November bied weerstoestande in sekere sakke van die streek, veral op hoër hoogtes en rondom rivier- en kreekbeddings, die voorwaarde vir blare om in aardse Technicolor-kleure uit te breek. Ek het baie flitse oranje en geel en rooi gesien tydens my rit, hoewel ek vinnig geleer het dat die voorspelling van die tyd en plek waar kleure blom, die onderwerp van blaarjag-Facebook-bladsye en -blogs, 'n onakkurate wetenskap is.

Alhoewel die naam Hill Country nie die drama van 'n bergreeks beloof nie, is die hoë uitsigte oor uitgestrekte valleie asemrowend. Leakey, een van die dorpe waardeur ek getrek het nadat ek my pad verloor het, staan ​​plaaslik bekend as die Switserse Alpe van Texas. Die duidelikste uitsig is oor oneindige landskappe wat golwe totdat dit deur die horison ingesluk word. Was hierdie Provence sonder die kastele? Ek het gewonder. Die Pireneë met onderste pieke en hoër hoede?

Verwante : 14 herfstrips om die beste herfsblare te sien - en nog heelwat meer

Benewens sy heuwels, is Hill Country 'n mengsel van steenbesaai vlaktes, kalksteenkranse, dou nat bosse en sonverbrande veld. Ek het herhaaldelik die duisternis van paaie ervaar wat soos vertikale terugskakelings gevoel het. Hulle kruin te midde van opvallend koeler lug, en stort toe in valleie wat deur reuse heersers langs die pad gemerk is wat die diepte meet van die gereelde en dikwels gevaarlike kitsvloede.

Toe seldiens weer inskop, kyk ek woes na die rigting Lost Maples State Natural Area . Wonder bo wonder was ek nie te ver nie. Die park, wat 90 km noordwes van San Antonio is en meer as 2000 hektaar beslaan, het 'n ruim verwelkomingsstasie met 'n swartlys met voëls om na te soek. Dit het tot 88 spesies gestrek, van akadiese vlieëvangers tot geelkruisers. Op my laatoggendstaptog het ek deurgetrapte kalksteen en halfdroë rivierlope deurkruis, met genoeg variasies in die temperatuur dat ek met een sonverbrande arm en 'n bevrore toon wegry, danksy die gly in koue kreekwater.

Heuwellandbestemmings soos Marble Falls en Fredericksburg sien verkeersvlakke in April, wanneer die bloeiselblare en ander veldblomme in volle blom is, maar by Lost Maples is die herfs hoogseisoen. Ek het ag geslaan op waarskuwings om voor die middaguur te kom om die skare te vermy, en is beloon met byna alleenheid op die roetes. 'N Veldwagter wat silwer esdoornblaaroorringe dra, het die toestande as middelkleur beskryf. Dit beteken sarsies roes en rooi randjies met diep geel, vlam-oranje en liggroen. Die mengsel van esdoorns, eikebome, sumaks en wildevyebome was des te lewendiger teen die gemarmerde grys agtergrond van 'n kloofmuur.

Robert Caro, die biograaf van Lyndon Baines Johnson, wat die lewe van die geboorteland van Hill Country dekades deurgebring het, het een keer gesê dat die oomblik toe hy besef dat sy onderwerp vir my regtig moeilik gaan wees, die eerste keer is dat ek Austin uitry. die heuwelland. Die inheemse New Yorker het gepraat oor hoe ver verwyderd Hill Country was, en dikwels nog steeds voel, van die stadslewe. Ek het nog nooit gewoond geraak aan die vinnigheid waarmee die onderafdelings verdring word deur eensame windpompe en witsterthertjies nie.

Ek het die eerste nag van my reis in een van die hutte met blikdakke op die terrein van Kampgerief , in die stad Comfort, ongeveer 'n uur van San Antonio af. Camp Comfort, wat in 2014 geopen is, noem homself 'n bed-en-ontbyt, maar dit is regtig 'n modieuse, begrotingsvriendelike landelike toevlugsoord, op die terrein van 'n 19de-eeuse sosiale klub wat in die vroeë 20ste eeu 'n rolbalbaan geword het. Daar is 'n binnenshuise gemeenskaplike area waar die paaie vroeër was, sowel as 'n buiteverhoog, waar die plaaslike plaaslike sanger-liedjieskrywers gereeld huisves. Die hutte is grootliks van herwonne hout gebou.

Die aand toe ek daar aankom, het kinders op straat na die kamp gekuier. Die blare van die rivieroewer sipresse begin geel word. Toe dit aand word, suip ek wyn in 'n Adirondack-stoel met my voete aan die rand van 'n brullende vuur. Dit het my oë en ore bietjie gekalibreer. Terwyl die dag in Hill Country verbluffend helder is - die son sak uit groot lug - word die nag pikdonker. Teen 20:00. die lug was donkerblou en die temperatuur het minstens 20 grade gedaal.

Van Camp Comfort af ry ek na die Herberg by Dos Brisas , 'n Relais & Châteaux-eiendom in die stad Washington. Dos Brisas lê net anderkant die oostelike rand van Hill Country, maar dit vang steeds die gees van die streek, en die gloeiende, beboste terrein is net soveel trekpleisters as die luukse akkommodasie. Daar was min tekens van herfs, maar naby 'n spruit het ek 'n besonder pragtige voorbeeld van oranje-blosende wildevleis gevind.

Dos Brisas is uniek Texaan, met die lug van die boerdery van 'n ryk persoon. Dit is geliefd onder die welgestelde Houston-skare wat na die groot binnenshuise ry-arena kom. (Dit is algemeen om gaste te perd te bespied, net soos vir 'n Ralph Lauren-advertensie.) Wat die gastekwartiere betref, is die voetspoor egter klein: daar is net nege haciendas en casitas, hoewel groot, smaakvol versier met Persiese tapyte en leer meubels.

Nog 'n rede waarom mense na Dos Brisas kom, is vir die kos. Dit het 'n boerdery van 42 akker en 'n kweekhuis van 7 000 vierkante meter, wat albei 'n opvallende kulinêre program aangevuur onder leiding van die uitvoerende sjef Zachary Ladwig, wat opgelei het in Bouley in New York. U kan maaltye in u hacienda eet, hoewel ek myne in die hoofrestaurant geneem het, wat letterlik 'n herehuis op 'n heuwel is.

Op my eerste aand het die Houston Astros een wedstryd nader aan die wen van die Wêreldreeks beweeg en 'n eetkamer geanimeer wat bewoon is deur preppy Texas-paartjies wat bottels Meursault gedeel het. Ek het 'n gedeeltelik ontbeende, boudin-gevulde, Texas-struikkwartel geëet, vergesel van Dos Brisas-produkte - cannelloni-boontjie-ragoût, gegrilde lente, pienk radyse - wat die Texas-aksent van Ladwig se fyn kookkuns verdiep het.

Op my tweede dag het ek die terrein rondgedwaal, hoofsaaklik vanaf die sitplek van 'n elektriese gholfkarretjie, verby organiese tuine en 'n klei-skietbaan. Ek het 'n tuintoer onderneem met Ladwig, wat vir my broccoli, kool, blomkool en boerenkool gewys het - gereed om te oes - nog 'n voordeel van 'n valbesoek. Hy het veral geanimeerd geraak waar die hoenders vrylik naby beddens van leeuwebekkies en nasturtiums gewemel het, waarvan die blomme eetbaar is, en verduidelik hoe die tuine sy kookkuns in 'n groenteswaartse rigting dwing - 'n verfrissende draai in Texas, waar die mistiek van veeboer nog steeds geld.

Daardie aand het ek botter, verryk met hoendervel, oor warm karringmelkbeskuitjies gesmeer. 'N Gebraaide, panko-geskorsde eier het op 'n bed vars salsifikasie, babapampoen en eetbare blomme gerus. Om 'n sjef te hê wat saam met u werk, is van kardinale belang, het Steve King, die hoofbestuurder van Dos Brisas Farms, gesê, wat 'n sweetvlek, breërand-leerhoed aangehad het. Hy is 'n Ph.D. vir plantteling en help Ladwig om spyskaarte te skryf wat geïnspireer is deur seisoenale gewasse. Die plaas bestaan ​​vir die restaurant, het King bygevoeg.

Op pad uit Washington is ek deur Brenham om te besoek Waarheidsbraai , een van 'n nuwe generasie klein, ambagsagtige rookvleisgewrigte wat nasionale opslae gemaak het. Die waarheid is slegs Vrydag tot Sondag oop, en die lyne is lank, so ek het bestel asof dit 'n eenmalige geleentheid was om die gevierde bors en gerookte varkvleis te proe. Dit was genoeg om my te versadig vir die rit vorentoe, wat ek deur die Hill Country-stad Blanco gery het. Dit word deur die Blanco-rivier deurgesny en vir strek volg die kalksteenoewer. Ek het myself herhaaldelik omring deur velde met bloublom, 'n meerjarige bosgras wat in die herfs rooibruin word, selfs in gebiede waar bome groen gebly het.

Hill Country se parke, historiese dorpe en informele restaurante maak dit ideaal vir 'n gesinswegbreek. So, halfpad deur my reis, was ek op pad om my vrou en twee seuns, een en drie jaar oud, te ontmoet La Cantera Resort & Spa , 'n bestemmingshotel, naby San Antonio. Die oord is geleë op een van die hoogste punte in die omgewing, en die verhoudings daarvan is kenmerkend Texaans, dit wil sê dit is groot: byna 500 kamers, nege restaurante en kroeë, twee gholfbane en vyf swembaddens versprei oor 550 hektaar. Die uitsigte is van 'n welige, golwende uitspansel waar Hill Country vreedsaam saamleef met die voorstede van San Antonio. Ons vier het besluit om van die gesinsvriendelike geriewe gebruik te maak, en La Cantera het my in die loop van 'n middag van 'n waterglidmaagd tot 'n volwaardige evangelis verander.

La Cantera is ook die webwerf van Signature, die nuutste restaurant van die sjef Andrew Weissman, wat in die vroeë 2000's sy reputasie in Le Rêve in San Antonio opgebou het. Alhoewel dit in 2009 gesluit het, stem ek destyds saam met die konsensus dat Le Rêve een van die beste Franse restaurante tussen die kus was.

Weissman het my vertel dat hy in San Antonio met Texas-bestanddele en Franse tegnieke gegroei het. Ons maaltyd het rou oesters ingesluit wat met ingelegde soetrissies versier is; soepel, huisgemaakte pappardelle; en Hill Country-wildsvleis gedrapeer in groen-peperkorrelsous. Een van Weissman se gunsteling-nageregte is 'n kardemom palet , sy aanslag op die Latyns-Amerikaanse yskoppe wat oral in San Antonio gevind word.

Die antiekbesaaide restaurant beslaan 'n venster met 'n venster, 'n kort entjie van die heuwels van La Cantera af. In die nag lyk dit of dit gloei van 'n ondergrondse bron van goue lig. Daar kan jy vergeet dat jy so naby die stad is, veral as jy 'n tafel met 'n uitsig kry. As u by sekere hoeke by die vensters uitkyk, het Weissman gesê, dit lyk asof u aan die voorheuwels van Hill Country kan wees, of om in Italië te wees - daardie groen, golwende heuwels.

Daar was 'n tyd toe Weissman, wat sy tjops in Frankryk geslyp het, 'n seldsame voël in hierdie deel van Texas was. Vandag is dit moontlik om die soorte plesier wat hy bied, te vind - moderne, bevredigende alternatiewe vir Tex-Mex en braai - selfs in Hill Country se plattelandse klein dorpies.

Fredericksburg, 'n uur noord van La Cantera, is een van die bekendste bestemmings in die omgewing. Sy bakkerye, biertuine en geskenkwinkels dra steeds die afdruk van die 19de-eeuse Duitse setlaars, maar dit is ook die terrein van Hill Country se ontluikende kosmopolitis. Die warm, sonnige klimaat hier is ideaal om onder andere Cabernet Sauvignon te verbou. Fredericksburg en omstreke is nou die tuiste van proelokale van opkomende wynkelders soos 4.0 Cellars, William Chris Vineyards en Pedernales Cellars. Restaurante soos Vaudeville, 'n huiswinkel en 'n kafee in die middestad, bedien houtvuurpizzas, fynproewertoebroodjies en meer ambisieuse voorgeregte wat wêreldwyd beïnvloed word.

Maar ek het geweet my kinders se nuwe gunsteling plek sou die wees Hamilton Pool Preserve . Die park, ongeveer 'n uur oos van Fredericksburg (en net minder as twee uur noordoos van La Cantera), is 232 hektaar beskermde grond met 'n natuurlike, jadegroen swembad in die middel daarvan. My driejarige het gevallende blare op die staptog na die afgesonderde swemgat versamel. Ons het in die koue water, 'n klein, blootgestelde gedeelte van 'n ondergrondse rivier, gekuier en onder die liggies kabbelende watervalle aan die agterkant van die swembad gestaan. Dit was soos om in 'n grot te swem wat bos en blou lug bevat.

Ons het die res van die dag deur die omgewing van Hamilton Pool getoer, waar Hill Country die sterk invloed van die nabygeleë Austin het. Jester King Brewery, aan die buitewyke van die stad naby Dripping Springs, maak wat my vriend Matthew Odam, die restaurant-kritikus van die Amerikaanse Amerikaan, aandring, die beste bier in Sentraal-Texas is. Ons het op Matthew se aanbeveling, net na ons swem op Saterdag, gegaan om te ontdek dat die brouery se terrein omskep is in 'n pastorale viering van Texas se ambagsboom. Daar was lang piekniektafels wat oorloop van mense wat pizza's verskeur wat gekook is in 'n perdesleepwa wat in 'n houtoond omskep is. Ek het 'n bottel ale in die Sweedse styl gekook wat met jenewer gebrou is, aan 'n tafel buite die proelokaal, naby waar 'n banjo-viool-duo gespeel het.

Verwante : Hierdie natuurlike swembad is die bes bewaarde geheim in Texas

Van daar af het ons 'n kort ritjie gemaak na die Verdrag Oak Distilling, waar die toneel ewe onvergeetlik was. Die operasie, net soos die van Jester King, is opgestel om die buitelewe van Hill Country te wys en die ware van 'n ontluikende klas entrepreneursbrouers en distilleerders. Lyntjies is gevorm voor die krane in 'n skuur van metaal, waarvan sommige biere van die oorkant bevat, terwyl ander cocktails met rum, bourbon en jenewer uitdeel. In 'n ander gebou is Ghost Hill Restaurant, een van die vele nuwe kolle wat die grense van die tradisionele barbecue in Texas uitbrei met geregte soos komyn-koriander hummus, suurlemoen-knoffel-groente en reserwe-ribbes in Asiatiese styl, benewens klassieke gerookte bors.

Die meeste van die 30 hektaar groot grond is in onontwikkelde rollende grasveld. Ons neem ons middagete met hummus, groen-chili pimento-kaas, bors en neem varkvleis na 'n tafel onder een van die vele eikebome. Die blare was nog groen. Later het ons gestap en in die verte kolle oranje en goudgeel gesien, tekens van die seisoenale verandering wat onvermydelik ook hier kom.

Verken die Texas Hill-land

Beplan om etlike dae in hierdie sentrale Texas-streek van landbougrond en weivelde te spandeer, om na braaiplekke te reis en dwaal in historiese dorpe soos Fredericksburg. En as u vroeg in November u besoek aflê, kan u die kleurvolle herfsblare inneem. Kies watter roete of reisroete u wil hê - daar is geen manier om Hill Country te ervaar nie. Onthou net om stadig te gaan.

Amper daar

Die beste manier om deur Hill Country en sy byna 11 miljoen hektaar te vaar, is per motor. Huur een na vlieg na San Antonio of Austin, die stede wat dien as poort na die streek.

Verblyf

Daar is 'n paar eersteklas oorde in die omgewing, insluitend La Cantera Resort & Spa, 'n bestemmingshotel (verdubbel vanaf $ 209) , naby San Antonio. Met sy vyf swembaddens, nege restaurante en kroeë en 'n besliste ontspanne atmosfeer, is dit ideaal vir gesinne: ouers moet Babierge ondersoek, 'n diens waardeur hulle krip, speelgoed en kinderboeke kan huur. Daar is ook 'n wonderlike restaurant vir afspraak: Signature, bestuur deur Andrew Weissman.

Die Herberg by Dos Brisas (casitas vanaf $ 490) , in Washington, is oos van Austin en anderkant die grens van Hill Country, maar dit is ongetwyfeld Texas se beste hotel - en dit is baie werd om te besoek as u in die omgewing is. Dit het 'n uitgestrekte ruitersentrum, 'n wynkelder van 7 000 bottels en organiese tuine wat die fantastiese restaurant op die perseel bied, met 'n groentespyskaart ('n slaai van 15 blaarslaai met kruie en blomme; kiekie met blaarkool toegedraai in boerenkool) .

Ek is ook lief Kampgerief (verdubbel vanaf $ 205) , 'n versameling warm, opgeknapte hutte hoog bokant Cypress Creek in die stad Comfort, een uur noordwes van San Antonio. Die vriendelike eienaars, Phil en Lisa Jenkins, is baie prakties en 'n uitstekende hulpbron.

Glamping het in hierdie uithoek van Texas gekom, en val is 'n wonderlike tyd om nuwe eiendomme soos Walden Retreats (tente vanaf $ 300) , wat luukse tente op 96 hektaar buite Johnson City het, reg in die middel van Hill Country. En Kollektiewe Retreats (tente vanaf $ 500) , 'n jong handelsmerk met eiendomme in plekke soos Hudson Valley in New York, het verlede herfs naby Wimberley geopen. Die pragtige tente het en suite-badkamers en houtstowe wat handig te pas kom in koel herfsnagte; aktiwiteite op die perseel sluit in vlieghengel en ritsport.

Eet & Drink

Texas-barbecue is legendaries - en twee van my gunsteling plekke daarvoor is Keese's Bar-B-Que (13869 TX-16; 830-589-7474), in die stad Medina (moenie die biefstuk mis nie), en Waarheidsbraai , in Brenham, deur die redaksie van Texas Monthly tot een van die beste van die staat verkies. In Fredericksburg, Otto’s (voorgeregte $ 20– $ 52) knik na die stad se Duitse verlede met opvallende eendschnitzel en huisgemaakte worsies. Vaudeville (voorgeregte $ 16– $ 38) , 'n vertoonlokaal met 'n bistro-ontwerp, weerspieël die gesofistikeerde geskenk danksy geregte soos verkoolde seekat en burrata met truffel-aspersies.

Die ambagsbier-toneel blom ook. By Jester King Brouery , aan die buitewyke van Austin, kan jy na live musiek luister terwyl jy 'n tweede keer met aarbeie gegiste bier drink. Ongeveer 10 minute se ry wes, Verdrag Oak Distillering is 'n massiewe fasiliteit op 30 hektaar wat sy eie jenewer, rum en bourbon produseer. Bestel 'n paar ribbes by die Ghost Hill Restaurant, op die terrein.

Aktiwiteite

Alhoewel Lost Maples State Natural Area , in Vanderpool, ongeveer 90 kilometer ry noordwes van San Antonio, is daar geen beter plek om Hill Country se herfskleure te ervaar nie. As u met kinders reis, Hamilton Pool Preserve , in die stad Dripping Springs, ongeveer 30 myl wes van Austin, is 'n moet. Hierdie beboste park het 'n pragtige natuurlike swemgat; aanlyn besprekings is nodig.