Net langs snelweg 401 in Ontario, Kanada, is 'n ruige wildernisgebied wat meer as 12 000 jaar gelede deur terugtrekkende gletsers gekap is, die internasionale grens tussen die Verenigde State en Kanada. Presies 1 846 van hulle steek bo die oppervlak van die St. Lawrence-rivier uit, wat 'n ongelooflike unieke landskap is vir reisigers wat van Kanada af deurtrek is.

Die streek Duisend Eilande - wat oor 50 myl versprei en grondgebied beslaan in sowel die VSA as Kanada - is ongelooflik afgeleë. Toegerus met 'n eenvoudige roeiboot, kan reisigers kleiner kanale en kuslyne aandurf wat gewoonlik ontoeganklik is.

Navigeer deur die ingewikkelde eilandnetwerk om op Mallorytown Landing te gaan piekniek hou, 'n volskaalse Rynland-paleis op 'n hartvormige eiland besoek of slaaie eet wat mildelik deurdrenk is van die beroemde aantrek. Waar u ook al vaslê, sal u 'n eindelose avontuur vind.

Sien 'n regte Amerikaanse kasteel

Aan die einde van die 19de eeu trek die Duisend Eilande reisigers van die hoogste kors uit New York, Chicago en Cleveland, wat almal die streek as hul eie eksklusiewe somer-toevlugsoord beskou (vandaar die groot hotelle en luukse stoomboottoere wat vroeër die oewers van die St. Lawrence). Vandag kan besoekers steeds die weelderige bewonder Boldt Castle - 'n 5-gebou-kompleks met 120 kamers - in opdrag van die miljoenêr en die eienaar Waldorf Astoria, George Boldt. Die paleishuis het 'n hartvormige eiland (aan die kant van New York), het 'n privaat rolbalbaan en kan verhuur word vir troues en privaat geleenthede.

Slaap in 'n nasionale park

Een van Kanada se kleinste Nasionale parke , Duisend Eilande Nasionale Park , is in 1914 gestig en strek vandag oor 19 eilande. Dit is 'n wonderlike inleiding tot die asemrowende natuurskoon in die streek, wat wissel van ruige granietkuslyne tot windverwaaide denne rondom Victoriaanse herehuise.

Begin by die besoekersentrum, wat ongeveer twee uur se ry vanaf Syracuse, New York of Montreal in Kanada is.

Of u nou kampeer of in 'n oTENTik slaap ('n soort platform tentkajuitbaster dit is uniek aan die park), daar is baie geleenthede vir besoekers wat op een van die park se eilande wil oornag. Maak 'n meerdaagse kajaktog langs die St. Lawrence en stop elke aand op 'n ander eiland om vars gevangte vis op die strand te braai (pieknieks aan die water is 'n belangrike ritueel in die Duisend Eilande). Maar waarvoor reisigers die meeste hou, is die alleenheid. Gordon Island het byvoorbeeld net twee hutte, so jy sal voel dat jy die hele plek vir jouself het. (Wees net seker bespreek u kajuit vroegtydig.)

Neem 'n bootrit

Met die St. Lawrence-rivier as die hoofweg, is dit sinvol om die kusstreek per boot te verken. Vir diegene wat nie een besit nie, is daar genoeg uitrustings, insluitend Ahoy huur in Kingston, Ontario. Hulle sal kajaks (sowel as kano's, stand-up paddleboards en seilbote) teen $ 15 per uur of $ 45 vir die volle dag uitleen. Intussen het 1000 Eilande Kajak sal u en u kajak selfs na 'n eiland van u keuse vervoer, sodat u meer afgeleë dele van die St. Lawrence op u eie pas kan verken.

As u verkies om terug te sit en iemand anders te laat navigeer, probeer dit 90 minute besigtigingstog op 'n driewiel-rywiel, waar 'n gids aan boord die unieke geskiedenis van belangrike Duisend-eiland-terreine, soos Fort Henry en die Kingston-gevangenis, sal verduidelik. Kan u nie die skares hanteer nie? 'N Aanpassing van 60 minute watertaxi-toer , aan boord van 'n ponton, is miskien iets vir jou.

Eet die beroemde slaaisous

Soos u miskien sou raai, is die gelyknamige slaaisous volgens berigte in die Duisend Eilande gebore. Volgens die legende kom die oorspronklike resep - 'n kombuis van kombuis van tamatiesous, mayonnaise en gekapte ui - van vissers wat bestanddele lukraak uit hul kosblikke gemeng het. Later het George Boldt (ja, die een) dit onder die aandete van sy hotel in die Waldorf-Astoria-hotel in Manhattan gebring, en 'n baie geliefde spesery is gebore.

Besoek 'n katedraal in die water

Elke Julie en Augustus daag besoekers van regoor die wêreld op om saam binne te aanbid 'n buitelugkatedraal wat 'n voormalige ysige slaggat beslaan. Die tradisie self dateer uit 1887, en ondanks enkele klein tegnologiese opdaterings (motorbote, elektriese beligting, 'n luidsprekerstelsel), bly die diens self onveranderd. Nadat hulle die anker binne Half Moon Bay neergegooi het, geniet die gemeente 'n preek - gelewer deur 'n predikant van 'n granietklipkansel - terwyl 'n versamelmandjie van boot tot boot oorgedra word.