Ek klim net voor middernag in die trein met die sonsopkoms na die Gangwon-provinsie en verbeel my dat dit vol eensame mense sou wees om die berge en die eindelose blou see te soek. Hoewel Gangwon slegs 'n paar uur oos van Seoel is, is dit 'n ander wêreld. Dit bevat die Seoraksan Nasionale Park, geliefd vir sy dramatiese pieke, diep valleie en ongekende herfsblare. Maar tot onlangs was Gangwon een van die mees verraderlike streke in Suid-Korea. Volksverhale is volop oor boere wat deur tiere verslind word. In die 19de eeu was daar bekend dat bandiete reisigers gevange geneem het. So laat in die 1980's het busse die aandnuus gehaal deur van kranse af te tuimel.

VIDEO: Suid-Korea se Gangwon-provinsie in die herfs

Vandag is die paaie baie verbeter, en die gebied het toegankliker geword. Besoeke het toegeneem na 2004, toe die Suid-Koreaanse werkweek wettig van ses dae na vyf verander is, wat die inwoners van die stad in staat gestel het om die natuur op te soek met dieselfde ywer as wat hulle aan die kultuur van die onderneming bestee. Baie Suid-Koreane sien wilde plekke soos Seoraksan as 'n middel vir uitbranding en 'n teenmiddel vir die modernisering wat die land die afgelope vyf dekades verander het. In Seoul is daar selfs 'n neiging van kafees met kampeer-temas, kompleet met tente en piekniektafels, wat die buitelewe simuleer vir diegene wat nie die stad kan verlaat nie. Koreane verbind hulself net so intens tot die natuur as vir elke ander aspek van die lewe — eet, drink, werk, liefhê. Die Italianers van die Ooste, noem sommige hulle.

Die sonsopkoms-trein is 'n besliste Suid-Koreaanse uitvinding: dit verlaat Seoel in die donker nag en kom betyds in die kusstad Gangneung aan sodat passasiers op 'n lang, goue strand genaamd Jeongdongjin kan sit en kyk hoe die dagbreek die Oossee verlig. Ek het daarvan te hore gekom van 'n neef, wat as 'n melankoliese student die trein geneem het, en bekommerd was oor die slaag van sy toelatingseksamen. Na 'n intense periode van werk was ek ook weemoedig, en soos soveel Suid-Koreane het ek my na die buitelewe gewend vir geestelike voeding.

Ek was verbaas om my motor vol vrolike paartjies, moeders en dogters en groepe stappers aan te trek asof hulle gereed was vir Mount Everest. Dit lyk asof min mense in slaap belangstel. Tieners fluister toe hulle films op hul selfone kyk. In die outydse eetwa het 'n bejaarde egpaar koeldrank gedrink. Ek het snacks van gebraaide tofu-skyfies en gebak van okkerneut-en-rooibone gekoop en geluister na 'n lae gegons uit die miniatuur-karaokekamer. Toe die deur oopgaan, stort vyf tienerseuns uit 'n ruimte wat vir twee bedoel is.

Verwante: Die enigste kaart wat u nodig het om 'n perfekte herfsblare-reis te beplan Links: Die Ulsanbawi-rotsformasie is een van die gewildste bestemmings in die Seoraksan Nasionale Park. Regs: Die park is ook die tuiste van die Sinheungsa-tempel, een van die belangrikste Boeddhistiese terreine in Suid-Korea. Frédéric Lagrange

Toe ons Jeongdongjin bereik, het die sout seelug my longe gevul. Ek het 'n vloedgolf universiteitstudente gevolg, waaronder een met 'n sokkerspeler se gebou wat homself in 'n pienk Hello Kitty-kombers toegedraai het. Hierdie veterane van die nagtreine was bereid om die son te groet, gewapen met versnaperings, vae komberse en plastiekmatjies. Kinders het vuurwerk aangesteek wat deur die mis gesny het, en toe stilgehou om te sien hoe die see van groen na blou na koraal verander totdat die rotse en kranse hul geheimsinnige meermin- en monstervorms begin verloor het. 'N Soldaat verskyn skielik aan my linkerkant en herinner my daaraan dat ek nie net op een van die mooiste plekke in Suid-Korea was nie, maar ook net 'n kort bootrit vanaf Noord-Korea. Hy steek 'n been op 'n rots en kyk na die sonsopkoms wat nou 'n oproer van oranje en rooibruin is. In die verte marsjeer nog tientalle soldate in die mis.

Later het ek myself agter 'n vragmotor jong mans in uniform aangetref, waarskynlik baie universiteitstudente wat aan hul diensvereiste voldoen. Ek het mnr. Choi, my bestuurder, gevra oor die militêre teenwoordigheid in die gebied.

Soldate? antwoord hy. Al wat ons het, is soldate! Hulle kom die meeste oggende hierheen as deel van hul wagplig.

Te midde van die surrealistiese skoonheid het ek gekamoefleerde wagposte begin sien, bewyse van 'n land wat meer as 60 jaar deur die geskiedenis gedeel is. Suid-Korea is veral bekend vir sy inligtingstegnologie en popkultuur, maar die kus van die Gangwon-provinsie is 'n herinnering aan die ingewikkelde verlede van die land.

Met 'n bevolking van ongeveer 200.000 is Gangneung die grootste kusstad in die provinsie Gangwon en 'n kulturele sentrum. Dit lê tussen lae berge, mere en oewer en herinner aan 'n ouer, stadiger Korea. Maar in teenstelling met die meeste provinsiale stede, groei dit, vlugtelinge uit Seoel lok met sy natuurlike skoonheid en menswaardiger tempo van die lewe. Daar is nog baie tradisionele geboue, waaronder 'n skilderagtige Confuciaanse akademie en 'n ou stadsaalkompleks wat in biblioteek omskep is.

In die hartjie van Gangneung is Seongyojang, 'n woning wat in die 18de eeu vir die adellike familie Naebeon Lee gebou is. Binne sy vreedsame terrein is 'n bloeiende lotuspoel met 'n houtpaviljoen waar aristokrate eens kom poësie skryf, drink en dink. Die gebou is 'n groot hanok , 'n tradisionele Koreaanse woning. Met hul kenmerkende geboë, teëldakke, is hierdie hout- en kleigeboue rondom 'n sentrale binnehof ontwerp om binne en buite te meng. Elkeen van die skuifdeure van moerbeibas het 'n heuwel met valkleure omring.

Ek het 'n meer beskeie struktuur in die omgewing benader waar 'n tiende generasie van die Lee-familie 'n deel van die jaar woon. Besoekers kon dit nie beperk nie, maar vanaf die ingekapte ingang sien ek 'n binnehof met tientalle erdekruike onggi wat souse en kimchi bêre. Wasgoed hang aan 'n wasgoeddoek, en die terrein is stil.

Ten spyte van al sy tradisionele gebruike, beweeg Gangneung nietemin die toekoms in. Nuwe geboue het langs sy skyline gestyg ter voorbereiding van die ysbyeenkomste van die Olimpiese Winterspele in 2018, wat in die nabygeleë Pyeongchang plaasvind. Die een is Richard Meier se Seamarq Hotel, 'n moderne gebou so briljant wit soos 'n huis op 'n Griekse eiland. Die kamers drink die lig, die lug en die blou water in. Die gebou omhels die Oossee so dat ek van my bed af voel asof ek daarin sweef. Links: Die Seamarq Hotel, in Gangneung, aan die Oossee. Regs: Die hotel se voorportaal. Frédéric Lagrange

Aanvanklik het die Seamarq opvallend modern gelyk, maar ek het in sy skoon, gladde lyne en die gebrek aan vreemde versiering 'n verhouding met hanok argitektuur. Dit het nog duideliker geword toe ek die terrein rondloop en 'n bylaag genaamd die Hoanjae-suite ontdek, 'n statige moderne hanok deur Doojin Hwang Architects. Later, in die hotel se kelder, het ek die oorblyfsels van 'n vesting gevind wat dateer uit die Silla-dinastie, wat Korea in die eerste millennium regeer het. Hulle is opgegrawe tydens die konstruksie van die hotel.

Chodang Sundubu Village, 'n groep tofu-restaurante vyf minute se ry van die Seamarq, is 'n vesting van een van die mees kenmerkende lekkernye in die provinsie Gangwon. Baie jare gelede, omdat sout nie maklik hier beskikbaar was nie, het kokers die tofu met goed water en seewater gekruid, wat dit 'n ryk maar subtiele geur gegee het. Restaurante soos Chodang Halmeoni Sundubu (wat vertaal word in Granny Chodang se Tofu Stew) berei steeds hul hartlike, nederige voor sundubu op dieselfde manier. Dit is Suid-Korea, waar geen ete volledig is sonder alkohol nie, en die gereg word saam met 'n huisgemaakte gefermenteerde koringdrank voorsien.

'Soos soveel Suid-Koreane, het ek my na die buitelewe gewend vir geestelike voeding.'

Ek was gretig om na die berge te gaan en die Koreaanse herfs aan die toppunt te sien. Maar 'n mens kan nie die provinsie Gangwon besoek sonder om die seekos te probeer nie. By die Jumunjin-vismark, die grootste aan die oostelike kus van Suid-Korea, het ek 'n vars sashimi-rysbak en aartappelpannekoek geproe. Verskeie inwoners het Unpa, 'n strandrestaurant naby die Seamarq, aanbeveel, waar die mees basiese vaste maaltyd bestaan ​​uit vars seewiersop, krap, makriel, sool, bot en 'n hele mengsel sashimi. Elke keer as ek dink die fees is afgesluit, kom daar 'n ander gereg, asof in 'n optog van geëerde gaste. Die maaltyd suggereer 'n kultuur, anders as die kultuur wat ek in Seoel geken het, wat kronkelende gesprekke en ontspanne nadenke gegee is. Ek het gevoel dat ek een van die mense is wat verkies om die lewe te ervaar eerder as om daardeur te wedloop.

Op my laaste dag aan die kus het ek tot aan die einde van die beskuldigdebank geloop en die hele oewer voor my sien uitsprei soos 'n droom. Ek het gefantaseer om my werk te beëindig en in 'n huis by die Oossee in te trek waar ek in die stadige tempo van die inwoners kon woon. Maar die bekendste nasionale park van Suid-Korea het 'n uur na die noorde gewink.

Ek het die middel van die middag die ingang na Seoraksan bereik en op pad na die Biryong-waterval langs die basis van die Seorak-berg, waarvoor die park vernoem is. 'N Kort staptog wat langs watervalle kronkel, was 'n maklike, maar skouspelagtige inleiding tot die park. Daar was 'n bamboesbos, 'n stroom en berge wat gekroon is deur bome wat in 'n herfsreënboog van bloedrooi, bordeaux, pers en saffraan uitgebars het. Stappers het honderde pagodas uit rotse gebou, wat op 'n manier wind en reën wonderbaarlik weerstaan. Daar is sekerlik Boeddhiste onder die huldigingsmakers, maar baie besoekers rig die pagodes op om die berge te eer, asof hulle geeste is.

Die enigste skouspel wat met die natuurskoon meegeding het, was die besoekersdrag. Dit was maklik om te verstaan ​​waarom daar soveel artikels oor Suid-Koreaanse stapmode geskryf is. Een vrou het my verbygesteek in 'n groot magenta strandhoed, 'n ander in 'n paisley-trekbroek. 'N Man met 'n macho-voorkoms met wye skouers en 'n groot maag het die soetste, mees grillige mosterdgeel broek gedraai met wit wolke, meer slaapklere as stapklere. As een van hulle op die berg verdwaal het, vermoed ek dat die reddingshelikopter hulle maklik sou gewaar het.

Vroeg die volgende dag vertrek ek op die Biseondae-roete, wat liggies opwaarts skuif na 'n steil trap wat uitkyk op gekartelde pieke en brûe wat onseker oor klowe hang. Nie ver van die spoorkop af nie, het ek 'n meisie op 'n rotsblok sien sit en op haar selfoon gesels. Dit was tog Korea. My gunsteling stapper was die vrou wat 'n eekhoring nader en dit saggies gevra het: Het u vandag baie akkers versamel? Almal was sagter, vriendeliker, in Seoraksan s'n gee , of energie. Daar is ses verskillende pieke in die Ulsanbawi-rotsformasie. Dennebome klou aan hul blote gesigte vas. Frédéric Lagrange

Naby 'n versameling groot rotsblokke genaamd die Biseondae Rocks, bied 'n restaurant verskeie hartlike geregte wat tipies vir die streek is: seekos- en aartappelpannekoeke, gekruide akker-jellieslaai, gemengde bergwortelgroente en rys, gegrilde klokblomwortel, roomys met rooibone. . Ek het geleer dat ek elke oggend vroeg in die donker op die Seorak-berg stap met voorrade verpak in outydse houtraampakkies, net soos dié wat honderde jare gelede gebruik is. Ek het op die stoep gaan sit en my afgesonder oor 'n waterval en pure granietkranse. Oorkant my skink twee vroue 'n groot bottel tradisionele soetrissie-alkohol dongdongju .

Alkohol is 'n integrale deel van die Koreaanse stapkultuur. Die verstandiges wag tot die einde voordat hulle insink, en vermy 'n onaangename afkoms. Maar baie is nie so verstandig nie. Teen die middaguur het ek al gesien hoe een stapper teen 'n rots uitgesprei het, sy oë toe en sy gesig 'n pienk magnolia. 'N Ander een het twee groen bottels makgeolli , 'n ongeraffineerde ryswyn, in die buitesakke van sy rugsak gestop.

'Baie Suid-Koreane sien wilde plekke soos Seoraksan as 'n middel vir uitbranding en 'n teenmiddel vir die modernisering wat die land die afgelope vyf dekades getransformeer het.'

By Seoraksan, soos op die meeste van Suid-Korea se 21 Nasionale parke verkopers wat net binne die ingang ingestel is, bied feeste aan moeë stappers aan. Ek het pittige bokwietnoedels gekry, geroosterde varkvleis toegedraai in vars seewier, aartappelpannekoeke, Koreaanse vleisbraai, reuse sjokolade-roomtertjies. Ek het geëet totdat ek opgeblaas was, maar ek het nog steeds plek gekry vir ingevoerde koffie.

Heung Sub Lim, die eienaar van 'n kafee met die naam The Hanok That Roasts Coffee, verpersoonlik die tendens van stedelike vlugtelinge wat na die gebied verhuis. Hy het sy bedryfslewe in Seoel verlaat en oorgegee aan 'n blywende aantrekkingskrag na Seoraksan, wat die Jamaikaanse Blue Mountain en Ethiopiese mokka Harrar na 'n gebied gebring het wat voorheen slegs plastiekpakkies gevriesdroogde koffie geken het. Selfs die hoofmonnik van die nabygeleë Sinheungsa-tempel val elke dag in. Eeue oue Chinese karakters het in die blote gesig van Ulsanbawi gekap. Frédéric Lagrange

Toe ek dit besoek, het ek Lim se gladgeklede werknemers gevind, wat meer lyk asof hulle in die hipster-omgewing van Seoul, Hongdae, behoort as op 'n bergtop. Hulle bedien stappers op 'n dek wat oor 'n spruit uitkyk. Ek het met een barista gepraat, geklee in swart, met 'n silwer ring oorbel en 'n strooi hoed. Ek het geen drome gehad nie, het hy my vertel totdat ek koffie ontmoet het.

Daar naby het ek Seoldawon gevind, 'n teeshuis wat deur Boeddhiste bestuur word. In ooreenstemming met die Boeddhistiese tradisie om reisigers te laat rus, is die tee gratis. Terwyl ek op die terrein ronddwaal, ontmoet ek 'n krulhaarvrou met 'n aksent dat sy van Seoel kom. Sy het geweier om my haar naam te gee, en het haarself slegs as 'n monnikshulp geïdentifiseer, asof dit in haar nuwe lewe alles was wat saak maak. Sy het niks van my geweet nie, maar sy neem my hand in hare en sit my in 'n hanok agter die kafee. Soms voel ek ook leeg, het sy gesê. Die berge het goeie energie. Die plekke waar ons moet wees, die mense wat ons moet ontmoet, sal ons gaan ontmoet. Dis wat ons die lot noem.

Die park is vol met paadjies wat selfs die bedrywigste besoeker vir weke besig kan hou. 'N Kort roete lei na die Geumganggul-grot, waar ek 'n Boeddhistiese monnik teëgekom het wat vir my gebid het. 'N Steil klim van vier uur tot by die Ulsanbawi-rotsformasie-klimaks met panoramiese uitsigte op die berge. Verskeie dagstappe deurkruis die hele Seoraksan. Die park bevat ook belangrike boeddhistiese terreine, veral die sierlike Sinheungsa-tempel, wat in die sewende eeu gebou is en daarna verskeie kere vernietig en herbou is. Ek stop herhaaldelik om na die pragtige muurskilderye te kyk. Links: Sinheungsa is die hooftempel van die 1200 jaar oue Jogye-orde van die Koreaanse Boeddhisme. Regs: Die 48 voet lange Great Unification Buddha, naby Sinheungsa-tempel. Frédéric Lagrange

Na 'n paar dae van superlative views het ek gedink dat ek al die hoogtepunte gesien het. Toe huur ek 'n gids genaamd mnr. Byeon, wat my na die westelike ingang ry om Naeseorak, die binneste deel van die park, te besoek. 'N Pendelrit van 20 minute het my diep in 'n vallei aan die voet van die Baekdamsa-tempel geneem. Die geluid van 'n houtgong weerklink deur die mistigheid vroegoggend. Wierook wat rondom die hoofaltaar gerook is langs 'n houtboeddhabeeld wat in 1748 opgerig is. 'N Reeks beginner-monnike met breë rand strooihoede het woordeloos in 'n gebou geloop, hul hande saamgevou om hul dagstudies te begin. Die gevlekte berge rondom die tempel het gelyk asof dit deur Monet geskilder is.

Om nege die oggend was die enigste mense wat ek op die roete ontmoet het, diegene wat alleen gekom het om te mediteer, te dink, te loop en nog 'n paar te stap. 'N Grys gewaad monnik met 'n rugsak het by my verbygegaan, sy gesig somber. Ons het effense boë gemaak, maar geen woorde gewissel nie.

Toe die mis opgaan, ontmoet ek meer stappers. Een het my 'n boom gewys en gesê: Dit is 'n baie ou boom, 'n agthonderd jaar oue boom, asof hy 'n inleiding maak. Dit is 'n land met 'n vinnige mark vir boeke wat die beroemde bome van die skiereiland dokumenteer, elk met 'n legende en 'n geskiedenis en 'n eeu. Mense praat oor bome en klippe asof dit lewende wesens is. Oplettende Suid-Koreane is Boeddhisties, Protestants of Katoliek, maar 'n eggo van die Taoïstiese tradisie bly in hul taal en psige. Die nywerheid het die land miskien verwoes in die strewe na die Suid-Koreaanse ekonomiese wonderwerk, maar die mense vereer steeds die land en vereer die berge as 'n plek van terugtog. Links: Vars seekat by die Sokcho-vismark. Regs: The Biseondae Rocks, in die Seoraksan Nasionale Park. Frédéric Lagrange

Die Gangwon-provinsie is egter nie net 'n ontsnapping nie. Dit is 'n manier van lewe. Terwyl mnr. Byeon my teruggery het na my hotel, het hy die trekpleister van die plek verduidelik: ek het 'n paar jaar na Seoul gegaan en toe weer teruggekom. Ek bedoel, jy het die berge en die see vyftien minute van jou deur af. In die somer drink en eet ek vars sashimi langs die rivier. Hier voel selfs 'n arm man ryk.

Die plaaslike manier om 'n lang naweek se stap te beëindig, is om 'n badhuis te besoek, en soveel reise na Seoraksan word afgesluit by Seorak Waterpia, 10 minute vanaf die ingang van die park in die stad Sokcho. Ek was op pad na die buitelug-swembaddens op meerdere vlakke. Bedags kan dit 'n raserige plek wees, maar skemer was dit amper leeg. Die paar besoekers was beskeie geklee in 'n kortbroek, pette en langmou-oortrek. Hulle het van die een poel na die ander getrek en elke soort bad uitprobeer: groen tee, jasmyn, suurlemoen, gortsteen, en die dokterspedikuur, met 'n klein garra rufa wat die dooie vel van jou voete af knibbel.

In 'n stomende sauna, geleë in 'n landskap van rotse en dennebome, ontmoet ek 'n jong vrou en haar ma wat koffie uit papierkoppies drink. Die dogter het my vertel dat haar pa onlangs oorlede is en dat hulle die gebied besoek het om te herstel. Toe hulle teruggesak het in hul gesprek, het ek my eie privaat oomblik in 'n reënbad gehad wat groter was as baie swembaddens. Toe ek die verligte blare en die waterval inneem, voel die maande van spanning en haas afgeleë, soos 'n ervaring wat met iemand anders gebeur het. Miskien is dit onmoontlik om binne 'n paar kort dae heeltemal te genees, maar ek voel warm en net 'n bietjie hoopvol.

Die besonderhede: Wat om te doen in Gangwon, Suid-Korea

Amper daar

Gangwon provinsie, die tuiste van Seoraksan Nasionale Park , is bereikbaar met die bus en trein vanaf Seoel. Busse vertrek na Gangneung en Sokcho vanaf die Dong Seoul Bus Terminal en die Seoul Express Bus Terminal. Treine vertrek vanaf Cheongnyangni-stasie in Seoel. Die sonsopkoms-treine na Gangneung vertrek voor middernag en arriveer voor dagbreek.

Hotelle

Hanwha Resort Seorak: Hierdie buitepos van 'n gerespekteerde plaaslike hotelketting is tien minute se ry vanaf die Seoraksan Nasionale Park en is goed vir gesinne. Sokcho; hanwharesort.co.kr ; suites vanaf $ 97.

Kensington Stars Hotel: Die Britse tema lyk miskien effens kitschig, maar die eiendom, net vyf minute se stap vanaf die Seoraksan Nasionale Park, is skoon en gemaklik. Sokcho; kensington.co.kr ; verdubbel van $ 124.

Seamarq Hotel: Baie van die slanke kamers in hierdie nuwe luukse hotel het 'n onvergeetlike uitsig oor die Oossee. Gangneung; seamarqhotel.com ; verdubbel van $ 394.

Restaurante en kafees

Chodang Halmeoni Sundubu: 'N Heerlike restaurant in Chodang Sundubu Village wat 'n uitstekende sundubu maak, 'n sagte tofu-bredie, gekruid met soutwater uit die Oossee. Gangneung; 82-33-652-2058; voorgeregte $ 6– $ 9.

Jumunjin-vismark: Gryp sashimi by hierdie 80 jaar oue mark tussen Gangneung en Sokcho wat vars inkvis, makriel, stuifmeel, snoek en krap verkoop. Jumunjin.

Keopi Bokkneun Hanok: Die enigste kafee in die Seoraksan Nasionale Park wat koffie van varsgeroosterde bone bedien.

Seoldawon: Hierdie teehuis word deur Boeddhistiese vrywilligers bestuur en bied gratis drankies en 'n plek vir moeë stappers om in die Seoraksan Nasionale Park te rus.

Unpa: 'N Gewilde seekosrestaurant wat bekend is vir sy wye verskeidenheid gekookte en rou geregte. Gangneung; 82-33-653-9565; sashimi stel vanaf $ 45.

Aktiwiteite

Seongyojang: Hierdie eeue oue kompleks, wat eens 'n adellike gesin se huis was, is een van die beste voorbeelde van tradisionele hanok argitektuur. knsgj.net .

Seoraksan Nasionale Park: Die park se amptelike Engelstalige webwerf bevat roetes, roetes, fasiliteite en terreine, insluitend Baekdamsa en Sinheungsa tempels. afrikaans.knps.or.kr .

Seorak Waterpia: 'N Waterpark met 'n verskeidenheid gesellige warmwaterbronne in die buitelug, asook talle besienswaardighede om kinders te vermaak. Sokcho; seorakwaterpia.co.kr ; dag verbygaan vanaf $ 44.