Dit is nie Napa Valley nie. Vyftien jaar later kan ek nog steeds die woorde van die bestuurder van een van Oregon se beste wynkelders hoor.

Ek het, onskuldig genoeg, gevra waarom hy nie besoekers toelaat nie. Sy reaksie was kortaf vir al die maniere waarop die Willamette Valley, 'n landelike stuk landerye wat ongeveer 100 kilometer suidwes van Portland begin, hom van Amerika se suksesvolste wynstreek wou distansieer. Napa het homself oorgegee aan wyntoerisme, slot, vee en nuwe eikehoutvate, maar druiwe is bloot een van 225 kontantgewasse in die Willamette. Hier is veel meer as toeristebusse met stroperye en stropers. Wingerde is nie groot nie, maar klein en onreëlmatig gevorm, geskroef tussen aarbeiplekke en raaigrasvelde. Wynkelders word besit deur jong druiweboere en selfgeleerde enoloë wat hierheen gekom het op soek na 'n rustige, gemaklike lewe. Vir hulle was Napa 'n vierletter-woord. Wat toerisme betref, het hulle nie regtig omgegee of u hulle kom sien of nie. Hulle wou beslis nie 'n kurktrekker aan jou verkoop nie.

Maar ek het omgegee. Ek wou die wyne drink, en diegene waarvan ek die beste gehou het, is nie in my plaaslike wynwinkels of waar ek ook al gereis het verkoop nie. The Willamette Valley het nie een produsent gehad wat groot genoem kan word nie. (Vandag nog is die gemiddelde jaarlikse produksie van 'n wynmakery in Oregon net 4 600 houers met 12 bottels, wat beteken dat Kalifornië se Gallo byvoorbeeld meer verkoop as die hele staat.) Die beste wyne word vervaardig en word steeds in so 'n produksie vervaardig. klein hoeveelhede wat hulle selde buite die staat gesien word. Eintlik moet u dit besoek.

So ek het aangehou kom. Ek sal elke keer by dieselfde handjievol restaurante eet en lang wandelinge deur wingerde maak sonder om 'n ander siel te sien. Ek kon nie meer as een keer 'n hotel of 'n B&B vind wat die moeite werd was om te bly nie, en daarom het ek uiteindelik gebruik om in Portland's Heathman Hotel te bly, wat 'n uitstekende opsie sou wees as dit nie 'n uur se ry weg was nie.

Die wyne het dit alles die moeite werd gemaak. Bourgondië is die maatstaf vir Pinot Noir, maar ek het die Willamette's Pinots eintlik meer indrukwekkend gevind. My gunstelinge het nie net my smaakknoppies gestimuleer nie, maar ook my verbeelding, soos vriende wat meer as net 'n aangename geselskap is. En met verloop van tyd het ek alles waardeer wat die Willamette anders as oral anders gemaak het. Meer en meer wynstreke was besig om faksimilees van Napa te word, en om deur hulle te toer, het soms gevoel asof hulle 'n enologiese temapark besoek, met proelokale in plaas van ritte. Die egtheid van die Willamette as landbougebied het my aangespreek. Die vasbeslote vasbeslotenheid om nie alles wat dit spesiaal gemaak het, te verkwis in die strewe na iets groter, groter, winsgewender nie. Nie Napa nie? Dit het my goed gepas.

'N Paar jaar gelede, net toe die oorspronklike generasie Willamette-wynmakery-eienaars beheer oor hul seuns en dogters begin gee, het ek begin dreun oor verandering. Ontwikkelaars het om permitte aansoek gedoen en het die streng grondgebruikswette betwis, het ek gesê. Daar was sprake van korporatiewe belegging in wynkelders, selfs bloudrukke vir luukse hotelle. En toe een daarvan, die Allison Inn & Spa, grond breek, het ek die ergste gevrees.

Tog was ek ook geïntrigeerd — veral nadat ek, toe die Allison eenmaal oopgemaak het, verneem het dat baie van die ou wynmakery-eienaars wat dit hardop gekant het, gereeld geword het. Hulle drink wyn by die kroeg, kry masserings in die spa, eet elke week daar aandete. Nog verbasender, vriende sal die impak wat dit op die lewe in die vallei het, eintlik prys.

Ek vlieg toe in om ondersoek in te stel. Ek het verby versorgde tuine gery en by 'n sondeurdrenkte voorportaal ingestap. Daar was geen korporatiewe anonimiteit nie, maar net onderskat gasvryheid. Ek het steeds visioene gehad van die Willamette wat op 'n eenrigtingpad begin om net nog 'n wynlandbestemming te wees. Maar ek gaan nie daardie lang rit terug na die Heathman mis nie.

The Allison is die eerste hotel in die geskiedenis van die Willamette waarin die frase thread count ter sprake kom. Daar is kaggels en mandarijnbadsoute in die gastekamers, waterval- en kinesis-masjiene in die fiksheidsentrum, en die boetiek van Steven Smith in die voorportaal. Die diensvlak is opmerklik, veral in 'n landbougemeenskap waar 'n gasvryheidskultuur van voor af opgetower moes word. Gooi 'n koevert af en u instapkaart word in u kamer afgelewer. Vra vir besoeke aan die wynmakery, dan kry u 'n persoonlike reisplan.

Na twee verkeerde beginte, het die kos in die hotel se kenmerkende restaurant, Jory, in die hande gekom van Sunny Jin, 'n Suid-Koreaanse inwoner, wie se kort, maar baie indrukwekkende professionele geskiedenis Napa se Franse wasgoed, Sydney se Tetsuya's en die Spaanse El Bulli, insluit. waarskynlik die invloedrykste restaurante op elk van drie vastelande.

En nadat ek 'n paar dae in die vallei deurgebring het, moes ek erken dat die effek van die hotel diep was. Nie net kan groot groepe nou uitstappies na die gebied beplan nie - een onlangse verblyf deur versamelaars in Texas het gelei tot die aankoop van 650 bottels van wynboere - maar elkeen wat die streek besoek, sal voordele pluk, selfs as hulle nie hul voete op die eiendom. Miskien sal hulle die brood eet van die bekende Pearl Bakery in Portland, wat onwrikbaar geweier het om na die Willamette uit te voer tot 'n volledige hofpers deur Allison-bestuurders, en nou elke oggend 'n vragmotor deurstuur. Of hulle sal geniet van die vars vis van die Oregon-kus wat eers onlangs in die vallei gebring is. Die Allison verdien soveel eer, sê Paul Bachand, wat die brood en die vis in sy ses maande oue Amerikaanse bistro, Recipe, bedien.

Die Allison lok veral die soort reisiger wat die Willamette as sy toekoms beskou. Nie die toer-busry-en-wyn-swellende lot wat skrywer Rex Pickett in Vertical geparodieer het nie, die opvolg van Sideways wat hy in die Willamette gebaseer het, maar een wat die noukeurig gekose plaaslike kunswerke op die mure van die hotel waardeer. Ek is gewoonlik nie oop vir besoekers nie, tensy hulle op ons poslys is, sê Maggie Harrison, wat die wyn vervaardig en die onderneming bedryf by die klein Antica Terra, 'n wynmakery in die noordweste van Eola-Amity Hills wat 'n kultus-aanhang ontwikkel het. Maar as die Allison bel en sê: 'Ek het vier mense,' sê ek: 'Absoluut.' Hulle is presies wie ek wil hê.

Maar Harrison is New Wave, 'n immigrant uit Kalifornië sonder wortels in die streek en 'n kelder wat deur beleggingsbankiers gefinansier word. Een middag ry ek na Merrilee Buchanan Benson by Tyee Wine Cellars, 'n eiendom onder die radar wat gestig is deur haar ouers, wat eers in 1974 druiwe in die vallei geplant het. Ons het onder 400 jaar oue eike gesit en piekniek geëet. middagete, en 'n Pinot Noir uit 1999 gedrink. Dit was salmkleurig, tipies van ligte Pinots met 'n mate van ouderdom en onopsigtelik. Maar elke keer as ek 'n slukkie geneem het, het dit rykdom en liggaam en karakter gekry, soos groot Boergondies kenmerkend is. Ek ken mense wat oor die Atlantiese Oseaan sou vlieg om net so 'n wyn te proe, maar hulle kyk uit oor die Willamette, want sulke bottels bereik nooit hul drumpel nie. En behalwe wynprofessionals, is die enigste persoon wat ek ooit Tyee besoek het, 'n goeie 20 minute vanaf die grootste deel van die wynkelders van die vallei, ... ek.

Nou 37, Buchanan Benson word die wynmaker in 2006, ná twee dekades van beskeie sukses vir Tyee. Sy het enologie bestudeer en haar eie idees gehad, en daarom het sy opgehou om eikehout vir die Chardonnay te gebruik om die vrugte deur te laat skyn, en Pinot Noir in drie gange begin oes om seker te maak dat al die bessies ryp is. Sy het die produksie byna die helfte gesny omdat sy geen druiwe wou hê wat nie op haar gesin se eiendom gekweek is nie. Ek kom van hierdie plaas af, het sy gesê, en ek is opgewonde dat mense dit ervaar.

Maar die ervaring wat sy kan bied, word streng voorgeskryf. Restaurante op die perseel, wat help om wynkelders winsgewend van Pauillac tot Perth te maak, word bykans verbied deur soneringswette. Haar proelokaal is 'n hut. En om 18 000 bottels per jaar te maak, is finansieel nie volhoubaar nie. Almal hier het lank probeer keer dat ons die volgende Kalifornië word, het Buchanan Benson my vertel. Dit het ons as 'n agtergrond, slaperige, landelike soort plek agtergelaat, en ek hou daarvan. Ek wil dit bewaar — ons sou regtig baat vind by die pas as deel van ons kultuur. Maar ons moet wel uitvind hoe om 'n bestaan ​​te maak.

Toe ons klaargemaak het met middagete, het ek my voorgestel hoe skrikwekkend dit sou voel as 'n toergroep ons deur die wei sou marsjeer. Toe laat ek my oorweeg wat sal gebeur as die familie Buchanan, wat die plaasopstal sedert 1885 besit, gedwing word om dit te verkoop, en hoe ek sou voel as ek nooit weer 'n bottel Tyee sou kon drink nie. Ek was nog nie seker hoe ek oor die eerste visie gevoel het nie, maar ek het geweet dat ek nie van die tweede visie gehou het nie.

Nog 'n see-verandering is teweeg gebring deur 'n groep jong sjefs, onder leiding van Recipe's Bachand en Thistle se Eric Bechard, wat besluit het dat die Willamette Valley die beste nuwe plek is om 'n restaurant te open. Dit help dat die gebied in die baan van Portland, een van Amerika se beste voedselstede, is, en dat die groot hoeveelheid gewasse gehelp het om toegewyde praktisyns van plaas tot tafel te lok wat naby plase wil wees. U kan dit nie in te veel wynstreke doen nie, het Bechard van sy meedoënlose restaurant met 45 sitplekke gesê. Slegs 1,4 persent van die gewasse wat hier verbou word, is druiwe. Dit laat baie om mee te werk.

Thistle gee 'n lys van die voortdurend veranderende spyskaarte op 'n bord, saam met die name van die verskaffers. Die seisoenaliteit daarvan is so streng dat dit nie Bloody Marys sal dien voordat tamaties in die seisoen is nie, soos Bechard onlangs aan 'n gas gesê het. Op Farm to Fork, in die Inn at Red Hills, in Dundee, beklemtoon die spyskaart Franse trooskos: terrines en rillette wat bereken word om by die aardsheid van die plaaslike Pinots te pas. Selfs Nick's Italian Café, in McMinnville, wat die wyngemeenskap al twee dekades lank voed, ontwikkel.

Dit is waar ek Ben Casteel ontmoet het, wat sy vader 'n paar jaar gelede as die wynmaker op Bethel Heights vervang het. Ben (34) waardeer dat die idilliese Willamette van sy kinderjare moontlik nie volhoubaar is nie. Ek is nie 'n ekonoom nie, het hy gesê, maar ek weet dat daar verandering gaan kom. Eintlik, het hy erken, is dit hier. Casteel sit in 'n banket by Nick's en skandeer die opsies. Dit is die eerste keer dat ek see-egels op Nick se spyskaart sien, het hy gesê.

Die kursusse het soos 'n uurwerk uit die kombuis gekom en was ingewikkeld, ambisieus en opvallend goed - 'n heilbot-crudo met lemoene, mikrogroen en radyse; 'n pittige boontjiesop met inkvis. Ons het een van Casteel se enkel-wingerd Pinots, wat in 'n ander styl as Tyee s'n gemaak is, gedrink, met breër skouers en dieper geure: meer basso profundo as tenoor. Dit het my weer die vermoëns van 'n streek waardeer wat sulke verskillende wyne van dieselfde druifsoort kan oplewer, wat elkeen as Oregonian herkenbaar is.

Toe staan ​​'n man om aan te kondig dat sy vrou verjaar. Onmiddellik is die stilte verbreek. 'N Robuuste weergawe van Happy Birthday het begin, stoom opgetel en die kamer gevul. Dit was asof die ou Nick's weer lewendig geword het om die ruimte tydelik te herwin. Ek was bly om te verneem dat Nick's steeds die soort plek is waar 'n kamer eeters hul mikrogroen opsy sal sit om die verjaardag van 'n ewekansige ete 'n paar tafels verder te vier. En ek was nog gelukkiger toe die aandete geëindig het, en ek het die pad opgetrek na my bed toe, met uitsig oor 'n wingerd.

Bruce Schoenfeld is T + L se wyn- en drankredakteur.

Hoe om dit te sê

Dis Willamette, verdomp! die T-hemde verkondig. Om die naam korrek uit te spreek (wil-lam-it) is die eerste stap om vertroue en waardering van plaaslike inwoners te verkry.

Wanneer om te gaan

Wes-Oregon se reënseisoen begin gewoonlik in Oktober en duur tot in Junie. Die vallei kan asemrowend in die mis wees, maar die meeste reisigers verkies die sonskyn van die laat lente en somer. Een van Amerika se oudste en bes bestuurde wyngebeurtenisse, die Internasionale viering van Pinot Noir vind elke Julie plaas.

Bly

Allison Inn & Spa 2525 Allison Lane, Newberg; 503 / 554-2525; theallison.com ; verdubbel vanaf $ 310; aandete vir twee $ 125.

Goeie waarde Herberg by Red Hills Die Willamette se eerste boetiekhotel het in 2009 geopen tussen 'n besige pad en 'n parkeerterrein. Maar die kamers is pragtig, en Farm to Fork het van die beste kos in die streek. 1410 N.W. Hoewig. 99W, Dundee; 503 / 538-7666; innatredhills.com ; verdubbel vanaf $ 139; aandete vir twee $ 75.

Eet

Nick’s Italian Café 521 N.E. Derde St., McMinnville; 503 / 434-4471; aandete vir twee $ 80.

Resep 115 N. Washington St., Newberg; 503 / 487-6853; aandete vir twee $ 50.

Distel 228 N.E. Evans St., McMinnville; 503 / 472-9623; aandete vir twee $ 70.

Proe

Bethel Heights Vineyard 6060 Bethel Heights Rd. N.W., Salem; 503 / 581-2262; bethelheights.com .

Elk Cove Vineyards 27751 N.W. Olson Rd., Gaston; 503 / 985-7760; elkcove.com .

Tyee Wynkelders 26335 Greenberry Rd., Corvallis; 541 / 753-8754; tyeewine.com .

Adelsheim Vineyard 2009 Quarter Mile Lane Pinot Noir Die meeste wyn uit hierdie 37 jaar oue wingerd is aangewys vir Adelsheim se Elizabeth's Reserve, maar wynmaker Dave Paige haal tussen 50 en 100 kaste uit en bottel dit as 'n aparte cuvée. Die '09-weergawe balanseer die rypheid en hoë alkohol van daardie warm oesjaar met 'n bedwelmende parfuum, en 'n ingewikkelde kompleksiteit wat die eenvoudige beskrywing trotseer. 503 / 538-3652; adelsheim.com ; $ 105.

Antica Terra Estate, Pinot Noir Eola-Amity Hills 2009 gekweek Die wingerdstokke op hierdie windverwaaide heuwel, geplant op 'n voet of so bogrond wat op 'n prehistoriese rotsplaat sit, maak wyn van ongewone mineraliteit. Hierdie vrystelling, die wynmaker Maggie Harrison se beste prestasie tot nog toe, het 'n intensiteit wat die klipperigheid en donkerblou vrugte na 'n talmende afwerking dryf. 503 / 244-1748; anticaterra.com ; $ 100.

Goeie waarde 2009 Seufert Winery Johan Vineyard Pinot Noir Hierdie min bekende wynmakery in die middestad van Dayton bestaan ​​uit 'n klein vertrek met vate, toerusting en 'n rudimentêre proe-tafel, maar sy beskeie pryse is elke jaar meer bekwaam. Die understated '09 Johan, gemaak van druiwe wat in 'n gesertifiseerde biodinamiese wingerd verbou word, het 'n heerlike varsheid wat die volgende slukkie verplig en die struktuur verbeter met die ouderdom. 503 / 864-2946; seufertwinery.com ; $ 30.

Goeie waarde Trisaetum Ribbon Ridge Vineyard Dry Riesling 2010 James Frey, voorheen 'n gesondheidsorgbemarker en nou 'n produktiewe skilder en wynmaker, het in die onwaarskynlike medium van Oregon Riesling geslaag. Die '10 Ribbon Ridge, alles parmantig kalk en pomelo's, hare met 'n elektriese energie wat jou sal laat wonder waarom meer van die wynmakers van die staat nie die druif omhels vir hul koel-klimaat-terreine nie. 503 / 538-9898; trisaetum.com ; $ 24.

Goeie waarde 2008 Winderlea Ana Pinot Noir Hierdie wyn met beperkte produksie, van 'n sterre oesjaar in die Willamette, lig die versuikerde, kersierooi geure wat tipies is van die Dundee Hills, na 'n volgende vlak met sy lekkerny en grasie. Dit voel soos Bourgondië in die mond, maar smaak niks anders as Oregon nie. winderlea.com ; 503 / 554-5900; $ 48.