Ek het myself in verdwaal Blue Mountains Nasionale Park , en ek het nie eers my hotel verlaat nie. Vir die eerste uur in die Hydro Majestic Hotel , 'n weelderige Art Deco-oorlog ongeveer 90 minute wes van Sydney, my geboortestad, het ek grootoog van die een teateromgewing na die volgende rondgedwaal en die voorportaal met glaskoepel en vreemde muurskilderye uit die twintigerjare ingeneem wat beide Middeleeuse ridders en safari's in die buiteland uitbeeld . Maar selfs te midde van die Gatsbyesque floreer, was dit die uitgestrekte uitsig op die Megalongvallei, wat beskou word as die Grand Canyon van Australië en 'n belangrike deel van die Blue Mountains se 3 miljoen hektaar bos, wat die boeiendste was. As ek uitkyk oor die atavistiese uitgestrektheid - wat, soos die naam beloof het, in blou bloekomblare waas - het ek verwag dat 'n pterodactyl in sig sou vee.

Die eiendom, wat oor 'n halwe kilometer oor 'n ruige kransrand strek, was die perfekte vertrekpunt om 'n deel van Nieu-Suid-Wallis te verken wat groot is in Australiërs se visie op ons uitgestrekte, ongetemde vasteland. Die eerste Europese setlaars het die rou terrein as 'n intimiderende hindernis gesien, en dit het 25 jaar geneem om 'n roete deur sy labirintiese bosveld te vind nadat Sydney in 1788 gekoloniseer is. Maar in die Victoriaanse era het die Blueys die land se eerste vakansiebestemming geword - die Adirondacks. van die antipodes. Sydneysiders op soek na vars lug en oop ruimtes het sy dorpies begin besoek, met hul vreemde Engelsklinkende name soos Blackheath en Medlow Bath, waar die Hydro Majestic gebou is. (Om die waarheid te sê, ontdekkingsreisiger kaptein James Cook het die staat sy Anglosentric naam, Nieu-Suid-Wallis, in 1770 gegee omdat hy gedink het die kus lyk soos die deurweekte oewers van Wallis.) Gaste gebruik die elegante hotelle as lanseerplatforms vir dagstappe in ongerepte valleie, die eindelose ou woude is omring deur sandsteenkranse en gevul met kangaroes, wallabies en iriserende kaketoes.

Met so 'n ryk natuurlewe, blyk dit dat die Australiese bewaringsbeweging hier in die vroeë dertigerjare gebore is, toe 'n groep boswandelaars geld ingesamel het om hul geliefde Blue Gum Forest - in die Grose Valley van die huidige nasionale park - te koop om dit van houtkap te red. . Dit wys wat individuele optrede kan doen, het Chris Darwin, die agterkleinseun van Charles Darwin, gesê toe ek hom in sy huis in die voetheuwels ontmoet. Hulle het die saad van die nasionale park geskep, en dit bly 'n inspirasie.

'N Paar dae nadat ek daar aangekom het, het ek daardie vieslike boswandelaars van die verlede gekanaliseer en langs dieselfde paaie vertrek wat al vir generasies gebruik word - eerstens 'n vinnige afkoms na die ikoniese Three Sisters, 'n trio krom sandsteenvingers wat uit die bos uitstyg. , dan 'n drie uur lange rit in die Grose Valley, 'n roete wat in 2017 herstel is en 'n onmiddellike onderdompeling in die natuur bied. Dieper in die Blouberge lê oorde wat hul eko-krediet met luuksheid meng - niks beter as die bekroonde nie Emirates One & Only Wolgan Valley , wat soveel gewig lê op projekte soos die aanplant van 200 000 inheemse bome as op geriewe soos privaat swembaddens en uitgebreide proe-spyskaarte.

Die gesondheid van die natuurlike wêreld is groot in die Aussie-psige, aangesien aardverwarming die vasteland 'n klokkespeler van klimaatsverandering gemaak het. Op my reis het die groen boodskappe in New York begin, waarheen ek in 1990 verhuis het. Ek was bewus daarvan dat langafstandvliegtuie deel van die probleem is, Australië se nasionale lugdiens, Qantas , het die lugvaartbedryf se grootste koolstofverrekeningsprogram ontwikkel, met die fondse wat gaan na omgewingsinisiatiewe, insluitend die herplant van reënwoude langs die oorkant van die Great Barrier Reef om kunsmisafloop van plase te keer. Hierdie jaar het Qantas ook nuwe veldtog gebring deur passasiers wat offsets gereeld gereis het, kilometers aan te bied, en verlede Mei het hy die wêreld se eerste afvalvrye vlug van Sydney na Adelaide bestuur, waar elke in-vlug-item herbruikbaar, herwinbaar was. , of komposteerbaar. Nog meer ambisieus: Qantas beoog om die afvalproduksie teen einde 2021 met 75 persent te verminder.

Om my ongelukskursus in Aussie-bewaring te voltooi, het ek op 'n kort vlug noord van Sydney na die Blue Mountains se alter ego gespring: Byron Bay. Hierdie eens afgeleë surfstad spog nie net met een van die foutloosste strande in Nieu-Suid-Wallis nie, maar ook aan die rand van 'n kaldera waar tropiese en subtropiese reënwoude mekaar ontmoet. Byron het eers sy plek in Down Under-mitologie verwerf as die land se hippie-hoofstad, gevul met New Agers wat hulself wou toewy aan kristalle, joga en gedagtesveranderende middels. Toe, in die laat 1970's, toe sy idilliese binneland deur houtkap bedreig word, het die stad se radikale energie die koerantopskrifte aangegryp. Dit het gou die afspringpunt geword vir betogers van regoor Australië, wat kettingsae gesaboteer en voor stoomrollers gelê het.

Byron het sedertdien versag. Nou is dit veral bekend as 'n tuiste vir die Hollywood-ster en inheemse seun Chris Hemsworth. Maar toe ek die stad inry, vind ek die hippie-essensie daarvan ongeskonde: die handgekerfde houtbordjie by die ingang van die stad vermaan besoekers om op te moedig. vertraag. ontspan. en word gevolg deur 'n flikkerende waarskuwing: wees op die uitkyk vir koalas - hul habitat verdwyn. Ek het ingeteken by 'n legendariese boetiekhotel genaamd Raes op Wategos . Dit was die kaalvoetstrand-antwoord op die Hydro Majestic, 'n blink wit villa wat in 1994 omskep is in 'n luukse herberg met 'n vaag Marokkaanse inslag en nou vars opgeknap is. Die sewe-suite-eiendom is waar die gode op vakansie sou gaan - of ten minste Keith Richards en Tom Cruise, albei voormalige gaste. Ek het my toegeboude patio oopgemaak sodat ek deur die brandende branders gesus kon word, en daarna 'n kuspaadjie vir tien minute gevolg na 'n buitelugkafee, waar u bultjies en dolfyne langs die pad gesien het.

Daar ontmoet ek die plaaslike veldwagters Liz Dorgan en Matt Wiseman, wat my 'n oorsig gegee het van die bewaringstryd van die 70's wat gelei het tot die skepping van 'n netwerk van Nasionale parke in die ruige land rondom Byron, 'n gebied wat bekend staan ​​as die Noordelike Riviere. Dit is 'n brandpunt vir biodiversiteit, het Dorgan entoesiasties gesê. Die kaldera styg 3,600 voet, so jy het hierdie skouspelagtige platorande, groot watervalle en, danksy die ryk vulkaniese grond, reënwoude met seldsame bome soos Antarktiese beuk. Hulle het my gewys op die mees toeganklike smaak van rou wildernis vir 'n dagstap: Minyon Falls, in Nightcap Nasionale Park .

Na 90 minute se ry verby landelike winkels wat handgemaakte rooi-fluweelbroeke en plaaslike organiese tee verkoop, het ek langs 'n onverharde bergpad gebons deur 'n tonnel varings en wingerde. Minyon-watervalle stoot 330 meter oor 'n krans wat eens deel van 'n ou vulkaan was, en om na sy basis te stap, het gelei tot 'n natuurlike swembad gevul met kristalwater, ideaal vir 'n suiwerende duik. Die klim was meer as 'n oefensessie, maar net soos Victoriaanse stappers in die Blue Mountains na die Hydro sou terugtrek vir high tea en skons, het ek teruggekeer Byron toe om my in een van die gemaklike restaurante te vestig met patio's wat uitkyk oor die Stille Oseaan. Met sononder was geen musiek nodig nie: dit was genoeg om na die golwe te luister en die bultrugte te sien speel.

T + L A-lysadviseur Cassandra Bookholder ( cassandrab@camelbacktravel.com ; 602-266-4000) kan 'n reis koördineer wat al drie verbind.