Dit is 18:00. op die eerste Maandag in Julie. U was nog net 'n week in St.-Tropez, maar as u die laaste middag na Le Club 55 op Pampelonne-strand trek vir 'n laaste keer, verwelkom u Christophe, die parkeerbediende, u terug.

Sekerlik, jy was vroeër daar vir middagete (jy was hierdie week drie keer daar vir middagete; 55 is een van die twee meeste ingeprop strandklubs op hierdie bekende halfmaan van sand, ses kilometer van die middestad). Maar langs die nabobs wat daagliks per jag of helikopter of Bentley kom, is jy 'n niemand. U het nie die beste tafels of die beste plekke op die strand gekry nie. Dit gee jou niks om nie: jy is omring deur mense wat so amusant, so afleidend, so diabolies aantreklik is dat dit moeilik was om jou te lees Herald Tribune .

U het blykbaar 'n goeie indruk gemaak. Christophe het besluit om jou goed te keur. Hy ignoreer 'n ander Amerikaner - hierdie een wat pleit: 'Kan ek nie my eie motor vind nie?' - om u huur te lei na 'n prestige plek naby die deur, gewoonlik beset deur 'n Ferrari of een van die Bentleys.

U stap op 'n promenade waar bamboesstingels van tien voet 'n afdak oor u kop vorm. Dit lei na 55 se buite-eetkamer, op 'n terrakottaterras omring deur tamariskbome en in die skaduwee van geweefde riete en wit doek. Mistige pype gee die plek 'n diafaniese sluier waardeur u Patrice de Colmont, eienaar van 55, bespied, 'n koffie drink, geklee in wit linne, sy bruin hare 'n wilde mop. Hy praat met 'n besoeker oor hoe St.-Tropez in ongunstigheid val en waarom dit nogtans verduur.

'Dit is in die mode, dit is nie in die mode nie, dit is in die mode,' sê Colmont en wys daarop dat dit nie nuut is om te beweer dat St.-Tropez klaar is nie. 'Colette het dit al in 1932 geskryf.' Hy storm in die enkelverdieping-bungalow wat 55 se kombuis en kantoor bevat, en keer terug met Colette's Gevangenisse en die hemel, en lees 'n bietjie dialoog tussen twee mense wat oor St.-Tropez praat: 'Tweehonderd luukse motors ry vyfuur die middag na die hawe. Cocktails, sjampanje op die seiljagte in die hawe, weet jy. ' 'Nee, ek weet nie,' is die dupliek. 'Ek doen regtig nie. Ek ken die ander Saint-Tropez, wat nog bestaan ​​- en sal altyd bestaan ​​vir diegene wat met dagbreek wakker word. '

En vir diegene wat kies om 18:00 in die see te swem.

Aan die begin was daar Chez Camille, 'n bouillabaisse-restaurant wat sedert 1912 aan die een kant van Pampelonne op die water gesit het. Patrice de Colmont se vader het in 1948 op die strand daar naby gekamp en daarna 'n vissershuis op die sand gekoop. As reisigers daar verbygaan, bied hy en sy vrou hulle gasvryheid aan. In 1955 het Brigitte Bardot en haar man, die regisseur Roger Vadim, geskiet . . . En God het die vrou geskep op die strand, en die Colmonts & apos; cabana vir 'n bistro. Die bemanningbaas het Madame Colmont gevra of sy vir die groep sou kook. Toe die verfilming geëindig het, het Bardot en Vadim gebly - en Club 55 is gebore as 'n restaurant wat slegs 'n uitnodiging vir 'die mense van wie ons hou', sê Patrice, wat toe agt was. Oor die jare het meer strandklubs geopen: Moorea, Bora-Bora, Aqua, La Voile Rouge. Natuurlik was St.-Tropez al gewild aan die begin van die 20ste eeu, toe dit Colette, Matisse en die Prins van Wallis gelok het, maar dit is die strandklubs wat vandag se ekwivalent van koninklikes bring: P. Diddy, Claudia Schiffer, Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell.

Om St.-Tropez te geniet, moet u 'n paar eenvoudige keuses maak. Bly u in die stad of in die land? Waar sal u vanaand aandete eet? Watter strandklub sal u vandag kies? En is dit te vroeg vir 'n glasie rosé? Toe die millennium aangebreek het, lyk hierdie verslete rituele bedreig. La Voile Rouge, waar die toplose sonbaai begin, was onder beleg. Die onstuimige partytjie daar - waar die disco in die namiddag pomp en byna net soveel sjampanje oor halfnaakte vroue gegooi word as wat deur hulle geswel word - het te lank aangehou. 'N Deel van die plaaslike bevolking gebruik hierdie buitensporige argumente dat al 31 strandklubs van Pampelonne gesluit moet word, en noem hulle 'n belediging vir wat amptelik 'n' merkwaardige natuurreservaat 'is.

U kan hulle nie heeltemal blameer nie. In die hoogseisoen verstop 60 000 besoekers per dag die strande, kafees en 15de-eeuse stegies van hierdie ou vissersdorpie. In onlangse jare het die skare, terselfdertyd besoedelde seë en vervalle hotelle, die mode verdryf. Teen 1989 is gehoor dat Bardot, die stad se beroemdheid, smal dat St.-Tropez 'deur yobs oorgeneem is'.

Olivier Le Quellec, 'n eiendomsagent en president van die toerismeraad, vergelyk St.-Tropez met 'n teater. 'Daar is twee soorte mense hier: die op die podium en die in die stoele,' sê hy. In 1998 verkoop hy die huis van die bestuurder van Elton John vir $ 7 miljoen, die hoogste prys wat nog ooit vir 'n woning betaal is. Eiendomswaarde het dadelik verdubbel. 'As u geld het, kry u modemense en meer hotelle en restaurante,' sê Le Quellec. 'En die kwaliteit styg.' So ook die vlak van terugslag.

In Maart 2000 het die burgemeester en raad van die stad Ramatuelle, wat Pampelonne-strand beheer, geweier om die lisensie van Paul Tomaselli, eienaar van La Voile Rouge, te hernu en beveel dat die klub gelyk gemaak moet word. Toe spring 'n regeringsamptenaar in die stryd en eis dat al die klubs gesluit moet word. (Club 55 en Tahiti, nog een van die eerste strandklubs, was vrygestel omdat hulle op privaat eiendom is.)

'N Tint en huil ontstaan ​​met ondersteuners wat La Voile Rouge 'n monument vir erotiese vryheid noem en Pampelonne 'n monument vir Frankryk. Daardie somer het Tomaselli sy klub in weerwil van die stad geopen en is hof toe geneem. Nadat daarop gewys is hoeveel miljoene dollars en hoeveel werk die strandklubs vir Ramatuelle beteken, het hy 'n uitstel gekry: La Voile Rouge sal nie gesloop word nie.

Club 55 en La Voile Rouge is nie die enigste instansies wat hul teen die veranderende getye hou nie. 'Die klassieke bly die klassieke,' sê Le Quellec. Net soos die strandklubs, is die beste kafees aan die buitekant van 15 jaar gelede - Sénéquier en Le Gorille - steeds die gewildste. En terwyl ontwerpersetikette kom en gaan, bly K. Jacques, die belangrike sandaalwinkel, 'n oog van styl in die middestad van die stad.

St.-Tropez slaan sy koop toe met nuutheid in sy hotelle en restaurante. Nuwes het opgekom, en ouer mense is verfris en verfyn. Hotel Byblos, byvoorbeeld. Met sy ligging op die heuwel en klante is dit die beste koshuis vir die fantastiese stel, soos dit sedert 1967 was. Dit het 'n jaar gelede 'n stam-tot-agter-sparren gekry (eerder as sommige van die versterkte inwoners van St. .-Tropez) wat 'n herontwerpte voorportaal, groter suites en 'n restaurant van Alain Ducasse insluit. His Spoon Byblos is 'n Mediterreense weergawe van die oorspronklike Parys.

Diegene wat die optrede van St.-Tropez op hul drumpel verkies, kan kies tussen die Starckish-sjiek van die nuwe Maison Blanche, die rustige bekoring van Le Yaca, of die ou-skoolstyl van La Ponche, wat begin het as 'n vissermanskroeg. en wie se gereelde - Charlotte Rampling, Bianca Jagger, Hubert de Givenchy - jaar na jaar terugkeer. Die aantrekkingskrag van die hotelle in die stad is hul toegang tot die regte dorp wat in die toeristedorp skuil. As u 'n oggendgebak by Sénéquier sit, kan u kyk hoe Tropeziërs op pad is na die oop vismark; skepe & apos; rentmeesters wat na die Librairie du Port jaag om koerante vir die passasiers op die seiljagte te koop; elegante winkelmeisies in rubberhandskoene wat vensters afwas; en bromponies, hoog opgestapel met kratte produkte, wat draai om te verhoed dat die laaste disko-slenter hul nag beëindig en dat die ouers en kinders hul dag begin. Sénéquier is 'n entjie van die mark in die Place des Lices. Op Dinsdag- en Saterdagoggende word kos, oudhede en alles tussenin op die plein verkoop; saans die tradisionele boulspel petanque word hier gespeel te midde van duiwe wat by die klap van die metaalballe strooi.

Net buite die middestad is die hotelle La Bastide Rouge, 'n ontwerpverklaring wat deur die modestel bevoordeel word; Château de la Messardière, 'n fantasieland van uitspattige tuine en Persiese tapyte by die swembad in 'n 19de-eeuse kasteel; en Villa Belrose, 'n heuwelagtige paleis in Florentynse styl. Verder is daar plattelandse herberge soos die Ferme d & apos; Hermès, waarvan die eienaar, Madame Verrier, jare lank haar plaashuis te midde in wingerde vervolmaak het. Omdat Ferme d & apos; Hermès aan die oorkant van Pampelonne is, kan gaste binne oomblikke by die sand uitkom. In die seisoen is die rit van die stad na die strand dikwels warm en lank.

Paul Tomaselli is nie meer in die G-string wat hy in die tagtigerjare gedra het nie. Vandag is hy volledig aangetrek en eet hy middagete saam met Shu-Lin, sy vriendin van twee jaar, terwyl hy kwaad, moeg, La Voile Rouge verdedig teen vyande wat hy as 'jaloers' beskou. ' Sy klub is 'n plek 'vir fantasie, vir seks, vir meisies, vir die lewe', sê hy. 'Ek stel 'n kultuur voor. Die ander stel net voor dat u eet. '

Soos die uitrusting van Tomaselli, word die middagete by La Voile Rouge afgetoon van die dae toe selfs die kelnerinne hul toppe gedof het. Maar daar is nog baie vlees in bewyse. Die skare is jonger en aansienlik spoggeriger as op 55. Sommige dae het La Voile Rouge meer seiljagte in die buiteland geanker; sommige dae 55 doen. Maar terwyl 55 'n plek is wat geskik is vir gesinne, leef La Voile Rouge om te partytjie hou.

Sy wit-op-wit dekor, sy groot beeld van handboeie, sy gewilde spyskaarte met foto's van naakte meisies, sy wandelende modelle in flitsende badpak en diamanthorlosies, en die sitkamers wat na die restaurant kyk, skree 'Versace', terwyl 55 fluister ' Ralph Lauren.' Die kos - Mediterreense en duur - is so goed soos 55 & amp; s; So is ook die beroemdheid daarvan (Dick Clark, self 'n tydlose simbool van jeug, hier). Op die strand lees 'n ma Emosioneel intelligente ouerskap langs haar tienerdogter, wat vroetel met 'n ietwat bitter rooi bikini. Op die dek is 'n man geklee in 'n swart hemp, eksotiese leer cowboystewels en heeltemal te veel juwele. Almal ken hom. Aan 'n nabygeleë tafel drink seuns magnums rosé en eet met hul hande. 'N Diskjoggie agter die kroeg speel 'n plaat waarop 'n stem botweg sê:' Jy is nie so dik soos jy dink nie. . . moenie bekommerd wees oor die toekoms nie. . . doen elke dag een ding wat jou bang maak. . . vlos . . . moenie skoonheidstydskrifte lees nie. ' Voeg nog 'n paar dinge by: dit is goed om te staar. Maak vroegtydig besprekings. En bring baie en baie kontant saam (La Voile Rouge neem nie kredietkaarte nie).

Aandete begin laat in St.-Tropez — wat geskik is op 'n plek waar middagete om ses kan eindig. 'St.-Tropez was nog nooit so mal soos nou nie,' sê die legendariese disko-eienaar en jarelange inwoner Regine. 'Dit is soos die droom van 'n kind.' Die warmste plek in die stad is La Villa Romana, 'n plaaslike baken. Dit was eens 'n eenvoudige Italiaanse restaurant en is opgeknap as 'n multikulturele kulinêre pretpark agter 'n fluweeltou. Dit is versier met Egiptiese reliëfs en Persiese tapyte, 'n vistenk en 'n plafon van wolke en lug, en het 'n boetiek wat strass-cowgirl-hoede verkoop. Dit is die Saterdagaand-ekwivalent van Sondagmiddagete by La Voile Rouge.

Die VIP Room Supper Club is amper net soveel, met dekor wat 'n Dolce & Gabbana-diva waardig is. Die klub bied 'n skreeusnaakse betwisbare vertoning saam met die ete aan. Een aand verlede somer het 'n Amerikaanse jazz-saxofonis op die vloer rondgedwaal, terwyl 'n beeldskone vrou in slawerny 'n hondehalsband en leiband aan 'n gewillige ete gesit en hom deur die restaurant gelei het.

Net nog 'n aand in St.-Tropez.

Dinge is rustiger in Ramatuelle. Kai Largo, deel van die Nioulargo-strandklubkompleks, is 'n Indochinese paviljoen met heerlike Asiatiese kos; dit is een van die min restaurante wat aandete bedien net 'n entjie van die water af. Op 'n baan hier naby is die Auberge de l & apos; Oumede, met 'n romantiese uitsig oor golwende velde. En vir die skoonheid is daar Les Moulins de Ramatuelle, 'n ou plaashuis aan die Route des Plages met aangelegde grasperke, 'n mimosa-bos en 'n eetarea met binne-bedekte binnehof wat duidelik hoop om een ​​van St.-Tropez se blywende te word. gunstelinge. Die heilige toebehore sluit in die eetkamer by La Ponche, wat bekend is daarvoor vissop, Chez Fuchs, 'n Provençaalse bistro, en Maison Lei Mouscardins, 'n wonderlike paradys in 'n ou hawetoring.

Na-ete is vermaak net so toeganklik as 'n wandeling langs die hawe, waar u 'n Ferrari 550 Barchetta Pininfarina - een van slegs 448 in die wêreld - onwettig langs 'n Mercedes met die Ferrari se lyfwagte vind. Ferrari tipes soos nagklubs. Die oudste gevestigde diskotek van die stad, Les Caves du Roy, onder die Byblos, het 'n oosterse dekor van retro-sewentigerjare (dus dit is in), $ 21 drankies en $ 18,000 Methusela's Cristal-sjampanje.

Die ingewikkelde ballet van die seiljagte is net so amusant as hulle in glipsies in die dorpshaven beweeg, wat selfs moeiliker is om te bereik as Sondagmiddagbesprekings op 55. Skares kom te alle tye bymekaar om te kyk Die koningin M draai 'n drie punt, gereed om die Aviva , met sy helikopter op die dek, of die Verliefdheid uit Londen, 'n gerekenariseerde seilboot van $ 10 miljoen, of die Hanteer, uit Bermuda, met 'n tou oor sy loopplank en 'n bord waarop PRIVATE YACHT staan ​​- GEEN BORD.

'Dit is 'n baie spesiale saamwoon', sê Gerald Hardy, bestuurder van Château de la Messardière. 'Mense op die bote eet kaviaar en twee meter verder eet mense roomys en kyk na hulle asof hulle in 'n sirkushok is.'

Hervé Le Fauconnier, die direkteur van die Port de St.-Tropez, sê dat ongeveer 600 van die wêreld se 4000 superjagte (bote langer as 79 voet) in die somer in die somer in die Côte d & apos; Azur gevind kan word. Daar is amptelik 31 slaapplekke in die ou hawe, wat uitkyk op die beroemde hawekafees. Omdat die St. Tropez-hawe in die middel van die dorp geleë is en na die noorde kyk, het passasiers die wêreld se beste uitsig op die pragtige sonsondergangkleure van die stad, die sagte gloeiende lemoene, geel en oker wat die pastelkant van die muur verlig geboue. 'Ek bestuur skaarsheid,' sê Fauconnier. 'Ons kliënte is vissermanne met bote van ses en twintig meter, sowel as miljoenêrs. Dit is die towerkuns van St.-Tropez. ' Dan is daar die genommerde 18-karaat witgoud, diamantbelaaide BBP-kaarte wat die houers glo voorkeurstatus in die hawe gee. Maar elkeen kan een vir $ 1 750 per jaar koop. Dit is ook die towerkuns van St.-Tropez.

Ryk en nie so nie, meng hulle almal saam op die strand en in die strandklubs wat mense jaar na jaar hierheen bring, modieus na 'n onwettige seisoen. 'N Nuwe burgemeester het versoenende gebare teenoor die klubs gemaak, maar omgewingsbewustes beroep die uitspraak wat La Voile Rouge oopgehou het, sodat die klubs nie heeltemal veilig is nie. 'Hierdie strande is deel van die siel van St.-Tropez,' sê Hardy. 'As ons nie hierdie strande het nie. . . ' Hy kan hom nie daartoe bring om die gedagte te voltooi nie.

Met 'n eklektiese mengsel van dolende kinders, sigaarstomende magte, ontwerpersgeklede vroue, toplose meisies en getatoeëerde seuns, lyk dit asof die strandklubs wil bewys dat jy nooit te ryk, te sjiek, te bruin, te opgehef kan wees nie bejeweled, of te oud 'n man met 'n te jong meisie. Dit is alles te goed.

As dit vir u te veel is, is daar openbare strande net naby die deinings, waar u nie $ 30 hoef uit te lê om 'n matras en 'n sambreel te huur nie. Vir die volledige St.-Tropez-ervaring, moet u ten minste een keer spog, maar beplan vooruit. Selfs teen hierdie pryse is dit onmoontlik om een ​​van die 55's te kry paillote ('n sonskerm met strooi bome) of selfs 'n matras —’N songebleikte skuimmatras — sonder voorbehoud. Tensy die strandjongens natuurlik besluit dat u dit is simpatiek, in welke geval mens tog beskikbaar kan wees.

Dan is u gelukkig genoeg om te vertel dat u aan die laat kant moet gaan middagete eet, terwyl Tropeziërs soos Eddie Barclay, 'n voormalige platemaatskappy-eienaar en legendariese skurk, geneig is om te eet. As u 'n octogenarian by Club 55 sien, aan 'n tafel met twee of drie skoonhede waarvan die ouderdomme saam nie syne is nie, kan dit Barclay wees. As hy agt keer getroud is, is hy 'n simbool van St.-Tropez. Die verhaal is 'n verhaal van volharding wat oormaat oorleef, en uithouvermoë wat die onvermydelikheid van veroudering troef.

Die feite: St.-Tropez

St.-Tropez is op sy beste in Mei, Junie en September. Maar Julie en Augustus, wanneer die skare afkom, kan 'n aangename skouspel wees - veral by die strandklubs op Pampelonne, waar almal wat middagete eet. As u 'n motor huur, is dit makliker om by die beroemde stuk sand uit te kom, ses kilometer buite die stad.

HOTELLE IN DIE DORPSENTRUM
Hotel Byblos Ave Paul-Signac; 33-4 / 94-65-68-00, faks 33-4 / 94-56-68-01; www.byblos.com ; verdubbel van $ 405. 'N Legende - en met reg - die dorp met 95 kamers binne 'n dorp (met 'n gesondheidsklub, swembad, twee restaurante en Les Caves du Roy-disko) is die beste en duurste plek om in die stad te bly.
Hotel La Maison Blanche Place des Lices; 33-4 / 94-97-52-66, faks 33-4 / 94-97-89-23; www.hotellamaisonblanche.com ; verdubbel van $ 245. 'N Nuwe, hoë-styl koshuis met nege kamers.
Hotel La Ponche 3 Rue des Remparts; 33-4 / 94-97-02-53, faks 33-4 / 94-97-78-61; www.laponche.com ; verdubbel vanaf $ 180. Charmant en histories (die playboy Gunther Sachs het die hele plek elke jaar gehuur). Bespreek die Romy Schneider-kamer, 'n lughawe op die dak wat na die aktrise genoem is, alhoewel die ander 17 kamers ewe aantreklik is.
Hotel Le Yaca 1 Blvd. d & apos; Aumale; 33-4 / 94-55-81-00, faks 33-4 / 94-97-58-50; www.hotel-le-yaca.com ; verdubbel van $ 275. Heerlike diens en 'n mooi swembad, maar sommige van die 27 kamers is beknop.

HOTELLE BUITE DORP
La Bastide de St.-Tropez Rte. des Carles; 33-4 / 94-55-82-55, faks 33-4 / 94-97-21-71; www.bastide-saint-tropez.com ; verdubbel vanaf $ 340. Ses-en-twintig landelike kamers rondom 'n swembad.
Messardière kasteel Rte. van Tahiti; 33-4 / 94-56-76-00, faks 33-4 / 94-56-76-01; www.messardiere.com ; verdubbel van $ 348. Amusant weelderig of oor-die-top? U besluit. Sommige van die 88 sonversierde kamers het 'n uitsig oor die vallei.
Hermès-plaas Rte. van L & apos; Escalet, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-27-80, faks 33-4 / 94-79-26-86; verdubbel van $ 110. 'N Herberg met tien kamers te midde van wingerde.
La Bastide Rouge Rte. du Pinet; 33-4 / 94-97-41-24 faks 33-4 / 94-97-73-40; www.la-bastide-rouge.com ; verdubbel vanaf $ 172. 'N Moderne herberg met 23 kamers op uitgestrekte landerye.
Hotel Villa Belrose Blvd. de Crêtes, Gassin; 33-4 / 94-55-97-97, faks 33-4 / 94-55-97-98; www.villa-belrose.com ; verdubbel van $ 475. Agt-en-dertig kamers met luuksheid in Beverly Hills, 'n uitsig om voor te sterf en pryse wat ooreenstem.

VILLA HUUR
Van $ 6,000 per week villa's tot $ 26,500 landgoed aan die strand, Internasionale hoofstukke (44-207 / 722-0722; www.villa-rentals.com ) het alles - insluitend die landgoed van Johnny Halliday (Frankryk en Elvis).

STRANDKLUBS
Die Rooi Sluier Plage de Pampelonne; 33-4 / 94-79-84-34; middagete vir twee $ 200. Bikini-toppe opsioneel.
Klub 55 43 Blvd. Pleister, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-80-14; middagete vir twee $ 75. Verfynde eenvoud.
Nioulargo 17 Blvd. Pleister, Ramatuelle; 33-4 / 98-12-63-12; middagete vir twee $ 72 by Nioulargo, $ 108 by Kai Largo. Die Nioulargo-kompleks bestaan ​​eintlik uit twee klubs: Kai Largo, wat Asiatiese kos bedien, en Nioulargo, vir Italiaanse disse.
Tahiti Pinet-distrik, Ramatuelle; 33-4 / 94-97-18-02; middagete vir twee $ 92. 'N Uitgestrekte kompleks wat deur Britse en Duitse toeriste bevoordeel word.

RESTAURANTE
Auberge de l & apos; Oumede Chemin de l & apos; Oumede, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-81-24; aandete vir twee $ 82. Prix ​​fixe eet naby die strande. Ry versigtig met die verraderlike ingangspad af.
By Fuchs 7 Rue des Commerçants; 33-4 / 94-97-01-25; aandete vir twee $ 74. Gesinsresepte van susters Martine en Renée Fuchs.
Op Palmyre 2 Rue du Petit Bal; 33-4 / 94-97-43-22; aandete vir twee $ 72. 'N Mooi terras onder die Citadel.
Die gorilla Quai Suffren; 33-4 / 94-97-03-93; aandete vir twee $ 36. Rondom die klok drink en ligte ete ( croque-monsieur, hoender patat ).
Lei Mouscardins House Tour du Portalet; 33-4 / 94-97-29-00; aandete vir twee $ 146. Haute cuisine in 'n toring op die hawe.
Die molens van Ramatuelle Rte. Strande, Ramatuelle; 33-4 / 94-97-17-22; aandete vir twee $ 92. Gevulde courgette, ui tert en ander landspesialiteite. Het ook vyf kamers te huur by die herberg.
Sénéquier Quai Jean-Jaurès; 33-4 / 94-97-00-90; ontbyt vir twee $ 20. Kyk na die modeparade van hierdie kafee aan die water, 'n St.-Tropez-instelling.
Die Romeinse villa Chemin des Conquettes; 33-4 / 94-97-15-50; aandete vir twee $ 110. Die kos is nie sleg nie, maar jy is regtig hier vir die luiperdvel — geklede skare. Bespreek 'n tafel in die tuin.
VIP-nagmaalklub New Port Residence; 33-4 / 94-97-14-70; aandete vir twee $ 92. Teater-etes, met DJ's wat die agtergrondklop bied.

INKOPIES
Alhoewel die winkels in die hawe self meestal goedkoop is, is die strate wat bergop loop na die Place des Lices en die Citadel gevoer met etikette van wêreldgehalte (Hermès, Louis Vuitton, Tod & amp; s; Cartier). Daar is ook lekker winkels net buite die hawe in die Passage du Port, die tuiste van die juwelier Julian Juweliers (Passage du Port; 33-4 / 94-97-20-27). Op die Grand Passage skuur Jil Sander en Burberry skouers met die uitstekende horlosieboetiek Chronometers (3 Rue Allard; 33-4 / 98-12-62-50). Almal koop sandale by K. Jacques (25 Rue Allard; 33-4 / 94-97-41-50).