Vroegaand: die perfekte tyd vir 'n wandeling deur Palermo's Ou stad . Die agtiende-eeuse palazzi het die strate gevoer, met hul vensters omring deur die barokke klipwerk se rompe en franje. Sommige was in 'n toestand van volkome verval, ander het gelewe met die geluid van arbeiders wat hul statige fasades weer lewendig gemaak het. Van die stofbedekte sypaadjies het kerke grootgemaak in 'n oorvloed van gekerfde versiering. My maat, Matthew, en ek stap die Oratorio del Rosario di Santa Cita binne en word begroet deur 'n oproer van Rococo-pleisterwerk geskep deur Giacomo Serpotta - 'n kunstenaar van Palermitani wat hierdie interieur verander in 'n teater van godsdienstige vertelling, wat standbeelde van die deugde en tonele uit die Passie in gips so skerp en wit soos koninklike versiersel. Die geheel van Palermo ons het in werklikheid 'n teater gelyk, die venster van elke winkel of ambagsateljee bied 'n kiekie van drama: 'n kleermaker in sy werkswinkel wat op 'n mandolien strompel; 'n banketbakkery se stapel hoog met marsepeinvrugte; 'n winkel gevoer met modelle van Padre Pio, 'n gunsteling kultusfiguur van Suid-Italië wat uitgeken kan word aan sy handskoene en bruin kassie. Dit was vroeg in September, 'n gewilde week om in Palermo te trou, en die gaste het in al hul kos rondgehang buite die skouspelagtige barokkerke en koffie neergesit by nabygeleë kroeë voor hul verskillende seremonies. (Niemand hang so stylvol rond nie, blyk dit as 'n Sisiliaanse huweliksgas.) Toe die lig begin verdwyn, het dit 'n goeie idee gelyk om te stop vir 'n negroni voor die ete. Ons duik deur 'n boog in 'n smal, donker straat om Caffè Internazionale te vind: 'n skraal binneplant met wingerdstokke gevul met verspreide tafels, waar ons 'n vriendelike groet van die eienaars, die Italiaanse kunstenaar Stefania Galegati en haar Afro-Amerikaanse man ontvang het. , Darrell skyn. Die paartjie bied nie net 'n uitstekende skemerkelkie aan nie, maar bied ook konserte en kunswerksessies aan in die doolagtige reeks kamers. Die plek was stil die aand toe ons dit besoek het, en ons het dus met Galegati en Shines gesels terwyl hul kinders in die goue lig van die aand oor die binnehof geswoeg het. Van links: Via Orologio van Palermo, 'n deel van die sentro storico wat onlangs voetganger is; restaurant tafels langs die strate van Trapani. Simon Watson Later, toe ons honger gevoel het (dit is moeilik om nie honger te voel in Palermo nie), stop ons by 'n gat met die naam Ke Palle, aan die Via Maqueda, waar ons arancini bestel het, so groot soos tennisballe, fris en warm aan die buitekant. , hul interieurs stort in 'n heerlike moeras van eiervrug, rys en kaas. Ons het dit geëet - saam met sommige paneel, aardse goue vierkante gebraaide kekerertjiebeslag - op 'n bankie sit en kyk hoe 'n groep seuns op 'n vierkant 'n intens ernstige sokkerspel speel, hul doelpale 'n fontein en 'n stel kerkhekke. Dit was nie altyd so in Palermo nie. Die feit dat ons deur die middestad kon slenter, is 'n bewys van 'n seewisseling, 'n herlewing wat gedryf word deur bestendige, maar hard gewenste oorwinnings teen georganiseerde misdaad en 'n verfrissende stedelike landskap. Wat 'n dekade of wat gelede 'n haarroerende wandeling sou gewees het op 'n reeks smal, gevulde voetpaadjies te midde van brullende verkeer en dampe, is vandag 'n aangename, voetgangersgebied, met baie hoofstrate wat nou die tuiste is van gerestoureerde ou geboue en intrige restaurante. Onherbergsame strate was net een simptoom van verwaarlosing in die Sisiliaanse hoofstad, waarvan die middelpunt verlate gelaat is deur dekades van armoede, plaaslike regering se gebrek aan daad en georganiseerde misdaad - die werk van La Cosa Nostra, of die Sisiliaanse mafia. Mary Taylor Simeti, 'n Amerikaner wat in die sestigerjare na Sicilië gekom en gebly het, het geskryf Op Persefone se eiland: 'n Sisiliaan Tydskrif op die hoogtepunt van Palermo se probleme in die 1980's. Daarin het die skrywer 'n middestad uitgebeeld wat geteister word deur ou geboue wat inmekaar stort, waar die Teatro Massimo, sy manjifieke operahuis, toe en stil lê en waar die gemeenskap bo alles vervloek is met gereelde moorde op mafia. Die berugste oomblikke van hierdie gewelddadige tydperk was die sluipmoorde op landdroste Paolo Borsellino en Giovanni Falcone, wat albei in 1992 vermoor is terwyl hulle La Cosa Nostra ondersoek het. Baie ander landdroste is ook vermoor, en hulle voeg by 'n lys van 527 onskuldige, of nie-mafioso, Siciliërs wat vermoor is sedert die eerste moord in 1871, met die oorgrote meerderheid sterftes vanaf die laat 1970's tot die middel 1990's. Die stryd teen die mafia was lank en moeilik - en dit is nog nie verby nie. Die huidige burgemeester van Palermo, Leoluca Orlando, wat ook in die laat 1980's en weer in die 90's die stad voorgesit het, was een van La Cosa Nostra se mees uitgesproke teenstanders. Tydens sy huidige ampstermyn, wat in 2012 begin het, was hy daarop ingestel om die stad se beeld van 'n brandpunt van georganiseerde misdaad te omskep in 'n uiterlike gemeenskap wat immigrante en toeriste verwelkom, en die eiland se historiese posisie as 'n aansluiting vereer. tussen kulture en vastelande. Voetganger in die hoofslagare was die afgelope paar jaar deel van Orlando se missie; hy is ook bly dat na bewering die laaste opmars van Palermo 'n skare van 200 000 mense gelok het. Ek het hom ontmoet by die stadsaal in Piazza Pretorio, sy suite kantore pragtig paleisagtig met hul kandelare van Murano-glas, oudhede en diep gestoffeerde banke. Hy het my vertel dat Palermo vir die grootste deel van die 20ste eeu die hoofstad van die mafia was. Dit was regoor die wêreld bekend as die hoofstad van die mafia. Die woorde mafia en Palermo was amper verwissel. Daar was mense in hierdie stoel wat vriende was van mafiabase. Eintlik was daar een burgemeester wat nie net 'n vriend van mafia-base was nie - hy was 'n mafiabaas. Van links: Gaste in die Teatro Massimo, die gerestoureerde tuiste van Palermo se stadsopera; die strate van Trapani. Simon Watson Nou - 'n kwarteeu na die moord op Borsellino en Falcone - is Palermo egter aangewys as die Italiaanse hoofstad van kultuur vir 2018, 'n ommekeer van sy donker geskiedenis en 'n prestasie waarop Orlando geweldig trots is. Die stad se strewe na die titel het sy bande met die Afrika- en Arabiese wêreld beklemtoon - verhoudings wat sedert minstens die 12de eeu, toe sy glorieryke Arabies-Normandiese kerke gebou is, sentraal staan in die identiteit van Palermo. (Die opmerklikste hiervan is die katedraal net buite Palermo in die stad Monreale, waarvan die binnekant 'n goue waas is van Bybelse verhale wat uitgesoek is in pragtige gedetailleerde Bisantynse mosaïeke.) In werklikheid kan die jaar 2018 'n waterskeiding vir die stad wees: vanaf Junie tot November bied dit ook Manifesta 12 aan, een van Europa se belangrikste tweejaarlikse kunstefeeste, waarvan elke uitgawe in 'n ander stad plaasvind. Uitstallings en installasies word op sommige van Palermo se opvallendste plekke geskeduleer, waaronder 'n oorlogsbeskadigde kerk uit die 17de eeu, 'n teater wat nie meer gebruik is nie, en die glorieryke botaniese tuine in die stad, waar Matthew en ek een middag tussen bosse bergamot, lemoen, suurlemoen, en sitron; deur 19de-eeuse kweekhuise gevul met reuse kaktusse; en verby reuse-ficusbome met sleepwortels. Daar is vanjaar 'n paar belangrike openings in die stad: die Palazzo Butera, byvoorbeeld, 'n weelderige 18de-eeuse gebou in die Kalsa-distrik wat in 2015 deur die ryk Noord-Italiaanse Massimo Valsecchi en sy vrou, Francesca, gekoop is. Dit word geopen as 'n museum vir hul kunsversameling, wat werke bevat met name wat wissel van Annibale Carracci tot Gerhard Richter. Francesco Pantaleone, die eienaar van een van die min kontemporêre kunsgalerye in die stad, werk saam met die Valsecchis om 'n skouspelagtige installasie saam met Manifesta 12 op te stel: die Noorse kunstenaar Per Barclay sal die paleis se stalle met 'n dun lagie olie oorstroom. en skep 'n spieëlagtige oppervlak wat sy optogte van kolomme en waaier in sy donker glans weerspieël. (Pantaleone en Barclay het in die verlede 'n soortgelyke projek onderneem en 'n oratorium van Palermita versigtig met 'n laag melk oorstroom, sodat die uitgebreide Serpotta-stukwerk uit 'n stil, bleek meer lyk.) Van links: Busiate bo-op met gebraaide aartappels by Saragó; 'n uitstalling deur die Israelse kunstenaar Shay Frisch in die ZAC-galery, in die Zisa-kultuurkwartier in Palermo; Palermo se sentrale poskantoor. Simon Watson In die somer word ook die voortreflike argeologiese museum van die stad, bekend as Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas, heropen. Gehuisves in nog 'n glorieryke paleis, met galerye wat uitloop op koel binnehowe, was dit net gedeeltelik toeganklik toe ons dit besoek het. Die museum sal onder meer beeldhouwerk uit die groot Griekse tempelkompleks Selinunte, aan die suidkus van Sisilië, vertoon. Dit bevat ongelooflik lewendige vyfde-eeuse v.C. reliëfs, fragmente van hul oorspronklike verf wat steeds daaraan kleef, wat grafiese tonele uit die klassieke mite toon, soos dat Actaeon deur sy eie jaghonde uitmekaar geskeur word. Om die impak van La Cosa Nostra op die inwoners van Palermo beter te begryp, het Matthew en ek 'n antimafia-toer deur die stad onderneem met 'n groep genaamd Palermo NoMafia. Dit is gelei deur 'n aktivis genaamd Edoardo Zaffuto, wat in 2004 een van 'n groep ontstoke vriende in hul twintigs was wat 'n voetsoolbeweging teen die kant, die beskermingsbetaling wat deur die mafia van plaaslike ondernemings afgejaag word. Destyds, het hy gesê, was die mafia soos 'n parasiet. Hulle het geld gevra en dit uit die hele dorp gekry. Dit sal altyd relatief klein, bekostigbare bedrae wees - die idee is dat almal uiteindelik sal betaal, wat 'n soort legitimiteit aan die praktyk verleen. In die begin het hy en sy vriende guerrilla-aksies gehou en plakkate in die stad geplak wat verklaar het: 'n Hele volk wat die kant is 'n volk sonder waardigheid. Met verloop van tyd het hulle hulself in 'n verbruikersbeweging omskep. Nou, hul organisasie, Addiopizzo (totsiens-afpersing), het ongeveer 1 000 aangemelde restaurante, winkels en ander ondernemings wat beslis nie die kriminele wil buig nie. ('N Oranje plakker in die venster met die slagspreuk Ek betaal diegene wat nie betaal nie, of ek betaal diegene wat nie betaal nie, identifiseer hierdie ondernemings.) Van links: Francesco Colicchia, eienaar van Colicchia, 'n soetwinkel in Trapani; 'n kunsinstallasie in die kulturele wyk Zisa in Palermo; Carlo Bosco en Maria Giaramidaro, eienaars van die restaurant Saragó, in Trapani. Simon Watson Zaffuto se toer het buite die elegante Teatro Massimo begin - nou die tuiste van 'n bloeiende operageselskap. Die program bevat 'n opvoering van die Italiaanse klassieke Rigoletto deur die Italiaans-Amerikaanse akteur en regisseur John Turturro, asook meer avontuurlike repertorium soos Bartók se Bloubaard se kasteel en Schoenberg se selde opgevoer Die hand van die noodlot. As ons opkyk na die groot Neoklassieke buitekant van die gebou, was dit moeilik om voor te stel dat die teater van 1974 tot 1997 leeg staan, vermoedelik onder opknapping, maar regtig die slagoffer van die stad se mafia-geïnduseerde sklerose. Maar die mafia, het Zaffuto gewaarsku, is nog lank nie uitgewis nie. Ons het hom gevolg deur smal stegies tussen die tuimelende geboue wat die Mercato del Capo omring, Matthew en ek kyk stip ricotta salata, klein kwaai chiles genoem diaboliese tande, en gesoute kappertjies van Pantelleria om huis toe te neem. Toe ons die regte mark betree, wys Zaffuto op 'n stalletjie-eienaar - sy tafel 'n hoeveelheid groen basiliekruid, Romanesca-blomkool en lang, vaalgroen cucuzze, of Italiaanse courgette - wat 'n kru kartonbord op sy tafel aangebring het waarin die moord die vorige week op sy broer, 'n slagoffer van 'n voortslepende onderlinge stryd tussen kriminele faksies, aangekondig is. Die toer is geëindig, soos alle sisiliaanse wandelinge moes doen, met die belofte van hartlike kos - hierdie keer in die Antica Focacceria San Francesco, waar dit maklik was om die moeilike geskiedenis van Sicilië te vergeet te midde van borde skerp-soet caponata gemaak met eiervrug, tamatie en baie van seldery. Vir vleisliefhebbers was daar pani ca'meusa, of rolletjies gevul met gebraaide kalfs milt en besprinkel met ricotta. Van links: Bote in die hawe van Trapani; koop plaaslike produkte in die Mercato del Capo in Palermo. Simon Watson Die kulturele wedergeboorte wat Palermo die afgelope jare geniet, het begin versprei na die verre weste van Sisilië, tradisioneel die wildste, armste, mees mafia-gedomineerde deel van die eiland - en gevolglik minder van 'n toeristebestemming. Maar vandag, te midde van die onmiskenbare swaarkry wat die lewe in Italië se uiterste suide kenmerk in die lang nasleep van die Europese skuldkrisis, is daar ook hier tekens van herlewing. Ons het 'n toer deur die streek begin deur na die Belice-vallei te ry, waar die dorp Gibellina in 1968 deur 'n aardbewing vernietig is. Dit is daarna op 'n nuwe terrein herbou as Gibellina Nuova, met die hulp van 'n reeks prominente kunstenaars en argitekte. Een kunstenaar, die Umbriese Alberto Burri, het sy aandag gevestig op die ruïnes van die ou stad en was van plan om dit te omskep in Cretto di Burri, 'n groot stuk landkuns. In die 1980's het die befondsing vir die projek opraak, en die werk was tot 2015 onvoltooid, toe sy visie vir die plek uiteindelik herdenk is om Burri se eeufees te herdenk. Die Cretto di Burri, 'n onlangs voltooide landkunswerk in Gibellina, wes van Palermo, gebou ter herdenking van 'n dorpie wat in 1968 deur 'n aardbewing verwoes is. Simon Watson Burri se idee was om die ruïnes van Gibellina se geboue in blokke van harde, grys beton te omhul, en sy paaie en stegies oop te laat, sodat die hele plek in werklikheid 'n doolhof is. Toe ons dit van ver af sien, toe ons nader kom op paaie wat deur landerye en wingerde slinger, lyk dit soos 'n romerige sakdoek wat oor die heuwel hang. Toe ons binnestap, het ons onsself vinnig tussen sy kronkelende paaie verloor. Alles was stil, maar vir die thwunk-thwunk van 'n nabygeleë windturbine. Tendrils van kappertjiesplante dwing hulle deur die beton, 'n herinnering daaraan dat die natuur eendag hierdie moderne ruïne, 'n vreemde plegtige monument vir 'n verlore stad, sal herwin. Om die verre weste van Sicilië te verken, het ons in die Baglio Sorìa , 'n hotel met 11 kamers - of miskien meer akkuraat 'n restaurant met kamers - wat deur 'n plaaslike wynboer besit word. Die gebou is omskep uit 'n 17de eeu balk : die tipiese ommuurde, omheinde plaashuis waar grondeienaars voorheen saam met hul bediendes gewoon het, en sy kamers rondom 'n sentrale binnehof. Baglio Sorìa word omring deur bome met moerbeie- en pistache-bome. Dit is 'n aangename toevlugsoord met eenvoudig gemeubileerde kamers, 'n rustige swembad en 'n binnehofkroeg. Ons het op die terras geëet en gesmul aan plaaslike geregte wat tot perfeksie verfyn is. Die carpaccio van garnale met versuikerde spanspek en eiervrugkaviaar, gevolg deur linguine met see-egels die oggend geoes, was veral onvergeetlik - veral met 'n begeleiding van 'n minerale, byna sout witwyn uit die hotel se wingerde op die nabygeleë eiland Favignana. Van links: Porta Felice, een van Palermo se oorspronklike stadspoorte; swart fagottini met mossels, calamari en 'n tamatie-saffraansous by Osteria dei Vespri, in Palermo. Simon Watson Vanuit die Baglio het ons baie aangename uitstappies onderneem: na die stad Mazara del Vallo, byvoorbeeld, die tuiste van een van Italië se grootste vissersvlote, wat tientalle visrestaurante aan die rand van die see het. Die kerke van die stad is in 'n warm goue tufa gebou, die klein parkies is met palmbome besaai en die Kasbah-distrik is 'n warren van stegies wat die voetspoor weerspieël van die stad wat hier in die negende eeu deur Arabiere gevestig is. Mazara del Vallo is maar net een van verskeie skilderagtige kusdorpe in hierdie deel van die eiland; daar is ook Marsala, die tuiste van die beroemde wyn. En daar is Trapani, 'n heerlike, slaperige stad wat gebou is op 'n spit land wat tot 'n punt vernou, soos 'n komma, terwyl dit in die see uitstrek. Ons het in die rigting van hierdie waterboompunt langs die strand gedwaal Ou stad Se hoofstraat, die elegante Corso Vittorio Emanuele, pyl-reguit, wat aan weerskante van die barok- en Art Nouveau-gevels verbygaan en skywe van blink blou see deur die systrate sien. As ons een hiervan afwys, kon ons nie die berge gebak en koeke in die venster van 'n tradisionele weerstaan nie gebak. Ons het probeer a paradys - 'n rum-deurdrenkte spons bedek met 'n laag gegalste marsepein, wat sy naam gestand doen. Op 'n klein eilandjie daar naby is die stad Mozia, die opeenvolgende tuiste van Fenisiërs, Kartagers en Grieke. Die mees onlangse voltydse inwoners daarvan was die Whitakers, 'n Anglo-Sisiliaanse gesin wat die Marsala-wyn geproduseer het waarvan die Britte in die 19de eeu so graag gehou het. Die eilandjie is 10 minute se bootrit vanaf die vasteland, en as jy terugkyk na die oewer, kan jy sien hoe ou soutpanne agter jou versprei en wit piramides wat op 'n afstand soos reuse-tuinhuisies lyk, maar in werklikheid heuwels van seesout. Die hele eiland, wat gedeeltelik met wingerde en struikgewas bedek is, is 'n argeologiese park, en die Whitakers-villa, bekoorlik en ietwat outyds, is sy museum. Die opvallende voorwerp is die Motya Charioteer, 'n pragfragment van die Griekse beeldhouwerk uit die vyfde eeu wat tydens 'n opgrawing in 1979 deur werkers gevind is: dit is 'n buitengewone sintuiglike voorwerp met klipperige materiaal wat aan die heupe en dye van die figuur vasklou. Die grond en die see van Sisilië lewer eindeloos sulke skatte op: 'n ander, nog indrukwekkender antieke Griekse beeldhouwerk is die brons Dansende Satyr, letterlik visgevang vanaf die Straat van Sisilië in 1998. Na jare se studie en bewaring - om nie te praat van uitstappies na uitstallings in Rome, Parys en Tokio nie - het dit uiteindelik sy eie uitstekende, splinternuwe museum, die Museo de Satiro, in 'n omskepte 16de-eeuse kerk in Mazara del Vallo. Alhoewel sy arms en een van sy bene ontbreek, is dit steeds 'n dwingende voorwerp; die figuur lyk asof dit in 'n waansin van ekstatiese dans draai, sy kop agteroor gegooi en hare stroom agteroor, sy liggaam draai, sy oë staar. Die beeldhouwerk word pragtig vertoon, terwyl 'n film die fassinerende proses van ontdekking daarvan en die noukeurige werk om dit te bewaar, uitlê. ('N Voormalige mafia-baas, wat nou saamwerk met die owerhede, het onlangs erken dat hy volgens sy Siciliaanse pers deur sy meerderes beveel is om dit te steel en deur Switserland te verkoop.) Die opdrag is gelukkig nooit uitgevoer nie.) van die galery het dit my opgeval dat die beeldhouwerk 'n gepaste metafoor van Sisilië self is: oud, gehawend, onderhewig aan die ommekeer, byna mis en katastrofes van die geskiedenis - en ook betowerend in sy krag en skoonheid. Van links: Personeel in Osteria dei Vespri, in Palermo; vars vis aan die hawekant in Trapani; toer Palermo in 'n driewiel Piaggio Ape. Simon Watson Westelike Sisilië ervaar Verdeel 'n reis van 'n week tussen Palermo en die weste van die eiland, en u het genoeg tyd om die volgende hoogtepunte in te neem. Amper daar Vlieg na die lughawe Palermo (PMO) deur via Rome of 'n ander belangrike Europese spilpunt te verbind. Sentraal Palermo is loopbaar, maar ry is die beste manier om die westelike deel van die eiland te bereik; daar is baie opsies vir motorhuur naby die lughawe. Palermo Bly Grand Hotel Villa Igiea : Hierdie 19de-eeuse hotel is 'n ikoon van die Italiaanse Art Nouveau wat uitkyk oor die Baai van Palermo. verdubbel vanaf $ 291. Eet & Drink Antica Focacceria San Francesco : Hierdie historiese plek bak sedert 1834 tradisionele platbrode, wat dit ouer maak as die land Italië. Internasionale koffie : 'N Binne-kroeg, kafee en gemeenskapsruimte met gereelde galeryvertonings en kunsgebeurtenisse . Ke Palle : 'N Gunsteling Sisiliaanse arancini-ketting wat meer as 'n dosyn weergawes van die gebraaide rysbolletjie bied. Osteria dei Vespri: Hierdie restaurant van die ou skool is 'n instelling in Palermo, net soos die wynlys met ongeveer 350 bottels. vaste prys vanaf $ 35. Kuns en kultuur Palazzo Butera Museum: Hierdie weelderige woning, met 'n groot versameling kontemporêre kuns, sal 'n lokaal wees vir die Manifesta 12-kunsbiennale as dit in Junie na Palermo kom. 8 Via Butera; 39-91-611-0162. Palermo NoMafia : Die wins uit hierdie antimafia-stadstoere gaan aan 'n organisasie wat werk om die beskerming van betalings te beëindig . Salinas Argeologiese Museum : 'N Uitgebreide versameling antieke artefakte - insluitend skatte wat van Fenisiese skeepswrakke gered is - sou in Junie weer oopgemaak word. Massimo-teater : Die stad se groot operahuis is lank sluimerend tydens die mafia-probleme van Palermo en bied nou 'n verskeidenheid innoverende produksies aan in sy beroemde Barok (en akoesties perfekte) ruimte. ZAC - Zisa Kontemporêre Kuns : Kunswêreldikone soos Ai Weiwei het in hierdie ruimte in die kleurryke Zisa-kultuurkwartier uitgestal. Trapani & die Weste Bly Baglio Sorìa : Maak hierdie boetiekboerdery-hotel buite Trapani u basis om Westelike Sisilië te verken. verdubbel van $ 168. Eet & Drink Zaragoza : Hierdie restaurant op die punt van Trapani se haweskiereiland bedien geregte wat op seekos gerig is, soos geroosterde seebrasem en rooi soetrissies. Kuns en kultuur Cretto di Burri : Hierdie opvallende land-kuns-projek in Gibellina, 'n uur suid van Palermo, is die ompad werd . Satiro Museum: Die beroemdste Griekse brons van Sisilië het 'n nuwe tuiste: 'n klein museum in die kerk van Sant'Egidio, in die dorp Mazara del Vallo, suid van Marsala. Piazza Plebiscito; 39-923-933-917. Whitaker Museum: Neem 'n veerboot van Marsala na hierdie museum op die eiland Mozia om skatte te besigtig uit die Fenisiese kolonie wat hier in die vyfde eeu v.C. San Pantaleo-eiland; 39-923-712-598.