As ek Cap Ferret aan Amerikaanse vriende noem, het die reaksie voorspelbaar geword. Ooh, glansryke, sê hulle. Baie Jay-Z. Nee, dis Cap Ferrat , aan die Côte d'Azur, 'n plek van poplegendes, Ferrari's en leeragtige mans. Cap Ferret, aan die suidwestelike kus van Frankryk, is baie meer as 'n vokaal en 'n oseaan daarvandaan. Sy landskap en gees het meer gemeen met sout Kaapse kabeljou as met St.-Tropez. Die bevolking is ook soortgelyk: 'n mengsel van vissers, vakansie-huurders, soorte kunsbedryf en preppy aristokrate uit die nabygeleë Bordeaux.

Verwante: Bordeaux-streek Reisgids

Hoe langer ek in Parys gewoon het, hoe meer Franse vriende het ek gekry, hoe meer sou ek hoor van hierdie magiese plek van dennebos, oesterhutte, ruwe golwe en feitlik geen hotelle nie. Uiteindelik, verlede somer, het ek gegaan. Toe is ek terug. En sodra ek kan, gaan ek weer. Dit is maklik om te bereik: 'n TGV-rit van drie uur vanaf Parys en nog 90 minute se ry weswaarts vanaf Bordeaux. Selfs in Julie en Augustus bied die oewer baie privaatheidsakke. Oesters met goedkoop pryse word reguit op die bord uit die ysblou water getrek. Kinders op fietse is so volop soos hortensia's. Na die gedoe van Parys is selfs die blink en fantastiese stukke Cap Ferret baie, baie ontspanne. Hier bring Liberty of London jou baie verder as Versace.

Dit het 'n rukkie geneem voordat die plesierzoekers na die Bassin D'Arcachon, 'n massiewe, diamantvormige riviermonding, stroom. Aan sy westelike rand sit die maer skiereiland Cap Ferret, aan die een kant aangerand deur die onstuimige Atlantiese Atlantiese Oseaan. Romeinse artefakte is gevind in die bergagtige duin van Pilat, die grootste sandbank van Europa, regoor die strandmeer vanaf Cap Ferret. En daar is handjievol historiese kerke in dorpe soos Gujan-Mestras en Andernos-Les-Bains, aan die bekken se 45 kilometer lange kus. Maar eers in die middel van die 19de eeu het die eerste golf toerisme na die streek gekom. Met die uitbreiding van die nasionale spoorweg het Arcachon 'n sentrum vir thalassoterapie geword, met groot huurvilla's en casino's wat langs die oewer ontstaan ​​het. Intussen, begin in 1852, toe 'n plaaslike visser met die saai van oesterbeddings begin, kon mak oesters op die spoor ry na Parys, op die beste tafels. (Vandag nog kom ongeveer 10 persent van Frankryk se oesters - en 70 persent van sy oestersaad - uit die Arcachon-kom.)

Maar Frankryk is 'n land met meer affiniteit vir proteksionisme as bespiegeling, en die oesterbeddens is gou uitgedeel aan bestaande oesterboerdery-families met die bepaling dat dit slegs geërf of aan ander in die handel kon verkoop word. Namate Arcachon se toerisme-welvaart gestyg en geval het, het Cap Ferret, streng gesoneer om die seekos of die uiters brose landskap nie te versteur nie, 'n vreedsame ewewig gehandhaaf, en het slegs 'n toeloop van besoekers in die sewentigerjare gesien toe die etos van die dekade in die natuur terug is het hoofstroom geword.

Alhoewel die alombekende tekens wat Respectons la nature skreeu Laat ons die natuur respekteer) 'n bietjie klou is, het mense min keuse. Dit is verbode om aan die Atlantiese kus van die skiereiland te bou, sodat slegs duine, struike, een of twee bedreigende betonbunkers uit die Tweede Wêreldoorlog en twee burgerhutte aflei van die uitsigte daarbuite. Daai see is koud. Nee: vriespunt. Die ondergang is fel en daar is geen lewensredders nie. Maar die water is sprankelend, hemelblou en helder. Die getye en temperature hou die meeste skares dwarsoor die stad aan die baai se kant, net 'n snytjie sand omring deur bakkerye, braairestaurante, en flip-flop-winkels. Terwyl die son laag en goud word, en die gety dramaties terugtrek, brei die snytjie sand uit in 'n mos bed van strandbote met reiers en meeue wat tussen die oorskiet pluk. Nie juis 'n badparadys nie, maar mooi.

'N Keerpunt vir Cap Ferret het in 1985 plaasgevind toe Benoît Bartherotte, 'n voormalige modeontwerper en soortvader in die stad, hom aan die suidelikste punt van die skiereiland installeer en die plek begin opspook. Toe hy sy erf van 12 akker gekoop het, het hy ook miljoene belê in 'n massiewe klipsteiger om te keer dat die verbinding na die see uitspoel. (Die getye in die Arcachon-bekken is so ekstreem dat die Duin van Pilat van 350 voet hoog elke jaar 'n tuin in die binneland beweeg; tussen laag en hoogwater brei die oppervlakte van die strandmeer uit van ongeveer 10 000 hektaar tot 37 000.) Bartherotte's die kombuis met sy vaartbelynde, ligte besaaide hutte, geskoei op die tradisionele vissershutte van die omgewing, het 'n gunsteling geword onder die Franse ontwerptydskrifte en die wegspringplek vir 'n sjiek kajuitbou-onderneming waarby Bartherotte se twee seuns toesig hou. En die omliggende, nou wild eksklusiewe woonbuurt - bekend as Les 44 Hectares, met slegs 250 erwe - is van die gewaardeerde vaste eiendom in Frankryk, met beskeie grootte huise wat meer as $ 13 miljoen verkoop word. Die regisseur en akteur Guillaume Canet somer hier, en dit is waar hy en sy vriendin, die aktrise Marion Cotillard, net hul nuutste film saam verfilm het, Die klein sakdoeke.

Verwante: Die beste strande in Frankryk

Terwyl bekendes (Audrey Tautou, die tenniskampioen, die popster Yannick Noah, en die taai ou matiné-afgod Jean-Paul Belmondo) beslis Cap Ferret gevind het, is daar nog steeds rustigheid. Vir my is dit 'n mengsel van wildheid en vreemdheid, sê Edouard Debost, 'n bankier in Parys wie se gesin in Saint-Tropez vakansie gehou het en hulle tot Les 44 gery het. Dit is gesond en sportief en jy speel nie 'n rol. Voeg sy vrou, Mahasti, 'n advokaat, by: Geen hoëhakskoene nie. Geen grimering nie. Net mooi mense en wonderlike kos. Inderdaad, die kloppende hart van Cap Ferret is nie 'n uitblinkende cruising drag of 'n reeks boetieks wat deur LVMH besit word nie, maar die Marché du Cap Ferret, 'n bedekte mark met 'n sterk parkeerterrein in espadrilles, hamamhanddoeke en tapenades . Binne is 'n klein hoeveelheid vars plaaslike visstalletjies, 'n groenteboerdery en 'n vrolike tapasbar, Le Bistrot de Peyo, wat $ 4 glase rosé, gevulde piquillo-rissies en Manchego-kaas met swart kersiekonfyt bedien, vanaf 06:00 Lacoste-hemde bootskoene is volop, en of dit nou te danke is aan die oggend, of nie, almal, almal, glimlag.

Vir reisigers wat op die plaaslike toneel wil speel, is daar 'n snaakse vakansieverhuringsmark deur 'n handjievol hoë agentskappe. Greg de Lépinay, eienaar van Sail Fish, een van die mees glansryke nagplekke van Cap Ferret, het twee witgekalkte woonstelle te huur naby die dorpsdok genaamd die Sail Fish Suites. Hotelle is intussen nie volop nie. Die beste een, geleë in die bekoorlike Quartier Ostréicole, is La Maison du Bassin. Dit is meer as 'n dekade gelede geopen en is sedertdien maande vooruit bespreek. Die kamers het 'n kraakvars interieur, antieke antieke en sisal-matte wat met oranje blomwater bedek is, en die restaurant bied uitstekende bistro-trooskos. Die afwesigheid van televisies of ander ruim kamergeriewe dryf u na die strand, wat binne loopafstand is. Die Hôtel des Pins is ook in die sjofel-sjiek gees van Cap Ferret, waarvan die rustieke, land-deco-styl te deurdagte lyk vir 'n tweester. Meer omstrede onder die plaaslike bevolking is die nuwe Côté Sable, aan die baai. Met 'n Clarins-spa en moderne dekmeubels gee dit 'n te sterk geur van stadsmuis. Ongelukkig het dit diens en pryse wat ooreenstem.

Vir diegene wat bereid is om oorkant die baai te gaan bly, buite die aksie, maar 'n maklike rit met die boot of per boot vanaf die stad, is die blink nuwe La Co (o) rniche van Philippe Starck, in Pyla-sur-Mer, die wasbak. . Verlede Mei geopen - en geskoei op 'n voormalige hout jaghuis (jaghuis) - die hotel het slegs 12 grillerige, sonversadigde kamers, hoewel die restaurant meer as 200 sitplekke het.

Die ekstra tafels is welkom, al is dit oorkant die baai. Ondanks die beste moontlike seekos, sal Cap Ferret nie weet wat om met 'n Michelin-ster te doen as hulle een uit die diepte haal nie. Die omgewing het nie veel gastronomietoneel nie, dus La Co (o) rniche is modern plaaslike kombuis is 'n welkome bederf. Die partytjie-atmosfeer van die terras by die swembad is gedurende die dag op 'n laer volume, en middagete is die beste tyd om gebruik te maak van 'n tafel wat uitkyk oor die water en die paragliders wat soos skoenlappers oor die duin sweef. (Alhoewel my kabeljou met boudin noir, rooipeper-coulis en geroosterde amandels heerlik sou gewees het, ongeag waar ek was.)

Terug in Cap Ferret is dit alles barbecues en oesters in die agterplaas, en volgens die gedagte het hulle min hulp nodig. Chez Boulan, een van die vele proe-kroeë in die Quartier Ostréicole, is tevrede met 'n groep meubels wat nie op mekaar pas nie. Dit bedien borde sout oesters met suurlemoenwiggies; plate gestoomde garnale; witwyn; en bietjie anders. Ek strompel eers na 'n lang idille by die strand in en daag elke dag terug vir 'n middagmiddag-happie en kyk hoe die borde soos die gety by die deur uitstroom. 'N Paar blokke verder, bedien Le Père Ouvrard vis-gebaseerde tapas (sappige gegrilde garnale met kruie; onberispelike sardientjies plank ) gedurende die skemerkelkie-naweek in die hoogseisoen. Intussen is die lastige Chez Hortense, die moeilikste bespreking in die stad, met lang houttafels, kersliggies, 'n wonderlike uitsig op die duin van Pilat, en knorrige, ontsaglike sagte spekbesmeerde mossels wat so goed is soos die gewone mense sê.

Die botteldiensstel gaan intussen na Greg de Lépinay se Sail Fish, die buitepos aan die strand van sy stylvolle Bordeaux-bistro Chez Greg. Een blik op Sail Fish se toring-witgekalkte mure, fladderende linnepanele, diskoballe en bruingebrande klante - en die Rolls wat opvallend van voor af geparkeer is - sou 'n mens laat dink opdringerig. Maar de Lépinay is 'n plaaslike bevolking, en hy het die plek 27 jaar gelede vir die eerste keer as 'n eenvoudige strandbar oopgemaak. (Die huidige inkarnasie dateer uit 1996.) Alhoewel Mahasti Debost se nie-make-up, no-heels-reël hier onwrikbaar geïgnoreer word, het die kamer 'n tasbare warmte en bekendheid wat baie Cap Ferret voel. De Lépinay verwelkom byna elke nuwe aankoms met 'n omhelsing, sweef om die tafels en probeer sy model-aantreklike seun Thibault, wat die verrassend lekker sushi-kroeg bestuur, nie lastig val nie. Die kos is pretensieloos: enkele porsies gegrilde Argentynse voorgereg, letter-perfek patat, en sjokolademousse kon elk drie voed. Hoe kry mense dit reg om te dans? Maar rondom middernag dans hulle - tussen die tafels, in die agterste braaikamer, in die groot voorste kroeg, buite op die patio. Die stamme van Nouvelle Vague en Van die muur af - Vintage Michael Jackson volg jou by die deur uit na die motor, waar hulle uiteindelik meng met die geluid van die branding net oor die duin.

Alexandra Marshall is 'n redakteur wat bydra tot T + L in Parys.

Bly

Presqu’ile Eiendomsagentskap 33-5 / 56-60-94-88; immo-capferret.com ; huur van 'n villa vanaf $ 2.000 per week.

Goeie waarde Ocean Agency 33-5 / 56-60-45-80; immocapferret-ocean.com ; huur van $ 1400 per week.

Sandkant 37 Blvd. van die strand af; 33-5 / 57-17-07-27; aanhaalbaar.fr ; verdubbel vanaf $ 300.

Goeie waarde Hotel des Pins 23 Rue des Fauvettes; 33-5 / 56-60-60-11; hoteldespins.eu ; verdubbel van $ 103.

Die Co (o) rniche 46 Ave. Louis Gaume, Pyla-sur-Mer; 33-5 / 56-22-72-11; lacoorniche-pyla.com ; verdubbel van $ 345.

Goeie waarde Die huis van die wasbak 5 Rue des Pionniers; 33-5 / 56-60-60-63; lamaisondubassin.com ; verdubbel vanaf $ 190.

Seilvis-suites 2 Rue des Roitelets; 33-5 / 56-91-81-74; chezgreg.fr ; verdubbel van $ 3.400 per week.

Eet

By Boulan 2 Rue des Palmiers; 33-5 / 56-60-77-32; middagete vir twee $ 28.

By Hortense Ave Sémaphore; 33-5 / 56-60-62-56; aandete vir twee $ 140.

Die Co (o) rniche 46 Ave. Louis Gaume, Pyla-sur-Mer; 33-5 / 56-22-72-11; aandete vir twee $ 140.

Le Bistrot de Peyo Cap Ferret Market, Rue des Mouettes by Ave. van die Saliens-monument; 33-6 / 11-69-52-39; tapas vir twee $ 22.

Vader Ouvrard 4 Rue des Pionniers; geen telefoon nie.

Seilvis 38 Rue Bernaches; 33-5 / 56-60-44-84; aandete vir twee $ 110.