Jare lank het reisigers nie meer van Toskane gevra as die lig en landskap, die erfenis uit die Renaissance, die kos en wyn nie. As die hotelle 'n bietjie min geriewe het, en as die persoon wat die pasta in die kombuis uitrol, dieselfde persoon was wat u bed opgemaak het, was daar baie bekoring en goeie ruffle —Welwilligheid — om rond te gaan. 'N Reis na die streek was sy eie beloning.

Toskane het een van daardie seldsame, ikoniese, onuitputlike bestemmings geword waarna mense weer en weer terugkeer — en weer. Dertig jaar het verloop sedert dit en Provence modieuse mededingers geword het. Maar hoewel die suide van Frankryk soms skuldig kan wees aan die vergeet van wat mense in die eerste plek daarheen aangetrek het, het Toskane nooit sy siel verkoop of aan sy eie gewildheid toegegee nie. Ikoon, ja; diva, nee.

Vandag het 'n nuwe generasie hotelle in die streek aangekom, net betyds om die ervaring vars te hou. Een daarvan is deel van die onlangse dorpie verskynsel — die transformasie van ou plattelandse gehuggies in unieke, alles-in-een-eiendomme wat restaurante, winkels en wingerde insluit. Twee ander is alleenstaande villa's met 'n ryk geskiedenis en belangrike argitektuur. Almal bied verhewe wesensgeriewe en streef daarna om 'n vlak van crackerjack-diens wat nie op die kaart is nie. Hulle is so gesofistikeerd dat hulle nie op die deftigste deel van die Amalfikus uit plek sal wees nie. Soos Toskane grootword, is dit tyd om terug te gaan.

Die Borgo, Poggio alle Mura

Castello Banfi is een van die grootste wynlandgoedere in Toskane en sedert die opening van sy nuwe hotel, Il Borgo, waarskynlik die stylvolste. Federico Forquet kry eer vir die styl; die Italiaans-Amerikaanse Mariani-gesin vir die wyn. Sy beroemdste Brunellos is die enkel-wingerdreservaat Poggio all'Oro en die ongefilterde cru Poggio alle Mura. Forquet begin sy loopbaan as assistent van Balenciaga, en begin sy eie couture-huis in Rome in 1962, toe hy die Italiaanse Dior genoem word. In daardie dae het enige Italiaanse prinses haar Buccellati-soutkelders werd geklee by Forquet. Tien jaar later het hy die modewêreld verlaat en na tuine ontwerp en op grond van sy Napolitaanse agtergrond huise versier met 'n sugende Viscontiese prag vir kliënte soos Marella Agnelli en Oscar de la Renta - mense wat bekend is as een van die moeilikste huishoudelike taakmeesters. van ons tyd. Na die status van Ouderling Staatsman (Ouderling Tasteman?), Aanvaar Forquet slegs die werk wat hy aantreklik genoeg vind om hom 'n uur van Banfi, in Cetona, van sy huis af weg te neem.

Soms behels die werk die interieurs van vergulde hotelle: die Caruso in Ravello; die Villa San Michele, in Fiesole; en nou Il Borgo. Die heuwel-eiendom met 14 kamers is verlei uit 'n gehuggie wat in die 1700's gebou is om plaaswerkers en huishoudelike personeel te bedien wat die agtste-eeuse kasteel net daarbo bedien. Die bevolking het 'n hoogtepunt bereik van ongeveer 300 in die dekade voor die Eerste Wêreldoorlog en het stabiel gebly tot 1950, toe die grondhervorming wat deur die Italiaanse regering ingestel is, die ou delingstelsel ontbind het. Il Borgo se ontvangs beslaan die winkel en aflaai en aflaai van poste wat toegemaak is kort voordat die Mariani's Banfi in 1984 verkry het. Teen daardie jaar het die aantal inwoners gekrimp tot minder as 20. Vandag is die ou skoolkamer kamer nr. 37. Nie dat u 'n gevoel het vir wat gebruik is nie om in hierdie ruimtes aan te gaan. Nogtans voeg kennis tekstuur by.

Die ligging van die hotel is vrugbaar in uitspattige uitsigte en 'n gevoel van bevoorregte isolasie. In die kasteel gevou is 'n leeskamer wat die laaste woord is in omringde en gestoffeerde gemak, 'n museum met die grootste private versameling antieke Romeinse glasware ter wêreld (plus werke in glas van Dalí, Cocteau en Picasso), en 'n skouspelagtige binnehof waar jazzkonserte in die somer gehou word.

Met die lesse geleer as die skeppers van Jumby Bay, die privaat-eilandoord Antigua, verkoop die Marianis 'n alles-geld-kan-koop-weergawe van die Italiaanse dorpslewe wat natuurlik nooit bestaan ​​het nie. Italiaanse dorpies het gewoonlik nie swembaddens met so 'n wonderlike selfbeheersing en suiwerheid nie, aangesien dit deur die argitek John Pawson ontwerp is, of kloosters wat in die wolke gordyn is en geplant is met 'n roostuin. Maar as jy die soort persoon is vir wie vakansie rym met diskresie, Il Borgo kan 'n probleem wees. Mense spring vir altyd by hul voordeur uit en groet hul bure oor die pad. Met ander woorde, daar is nie veel anonimiteit nie, alhoewel die gronde so uitgestrek is dat jy altyd na 'n blaaragtige hoekie kan ontsnap.

Een van die vyf uitgestrekte buitegeboue wat na die kasteelmure optrek, huisves La Taverna, 'n aardgebonde trattoria waarvan die kenmerkende gereg, pinci, 'n dik spaghetti, gegooi is met klassieke Toskaanse ragù (die klein hoeveelheid tamatie maak dit Toskaans). Langsaan is 'n massiewe, aantreklike wynwinkel wat ook steelware en ander wynbykomstighede, Banfi-olyfolie, kleurvolle keramiek van plaaslike pottebakkers, ambagsepe, en selfs 'n kategorie juweliersware, wynjuweliersware verkoop, weet ek nie. Hoe dit ook al sy, om 'n klein bietjie brons druiwe om 'n glas Poggio all'Oro te steel, lyk nogal wreed. 'N Spesery wat tereg nie balsamiese asyn genoem word nie, aangesien ons nie in Emilia-Romagna is nie, maar eerder etruskaanse sous, word in 'n toegewyde kamer gemaak na aanleiding van 'n aangepaste weergawe van die tradisionele soleras-stelsel gebruik om outentiek te maak balsamiek. Met al hierdie besoekersvriendelike kenmerke, is Banfi een van die min landgoedere in die omgewing wat instap aanmoedig, hoewel 'n afspraak nodig is om die wynmakery te besoek. Dit is vyf minute per motor of 'n kragstap van 20 minute deur die wingerde.

Wat Forquet betref, kry baie mense nie sy ding vir rotangmeubels en geruite materiale nie. Hulle wil weet wat die groot saak is. Wel, die groot probleem is die manier waarop hy hierdie beskeie elemente gemaklik met rykes meng, soos die ballon van Oostenrykse skakerings en orgideë in silwer koekpotte, gepoleer totdat u uself daarin kan sien. Fantasie - mure geverf met 'n wingerdbedekte traliewerk, a valse hout kaggelrak wat met druiwe gekerf is - is nog 'n bestanddeel in Forquet se beste werk.

Die eintlike triomf van Il Borgo is dat dit, ondanks sommige van die uitrustings, nie pretensieus of buitensporig formeel is nie. Enkele dinge is onverklaarbaar, soos die Pringles wat saam met drankies in die leeskamer bedien word. En dit wil dalk dink aan drywende blomkoppe in die toiletbakke. Maar elke hotel mag een of twee vals aantekeninge gebruik. Verdubbel vanaf $ 540.

Villa Mangiacane, San Casciano in Val di Pesa

Hierdie hotel is vir mense wat al in Florence was en die Chianti-wyndistrik daarbuite wil leer ken sonder om maklike toegang tot die stad prys te gee. Villa Mangiacane en die Toskaanse hoofstad is sewe en 'n halwe kilometer van mekaar af, 'n afstand wat die hotel gaste nooi om met 'n gratis pendeltuig te ry. U kan laatmiddag afskiet na Florence vir 'n vinnige kleinhandelterapie en betyds terug wees op Mangiacane vir Negronis op die loggia, 'n uitgestrekte, glansryke ruimte met groot fresco's van jagtonele en middellyf hoë olyfoliepotjies van naby Impruneta — maar ook gelakte Japannese ontlasting, gekerfde Balinese tafels en ottomane bedek met sebravel. Die argitektuur is miskien volksmond, en die toring in die verte is beslis die Duomo, maar die villa spreek die internasionale taal van oordontwerp met trotse vlotheid. Ten goede of ten kwade is 'n baie doelbewuste poging aangewend om dinge wêreldwyd te hou.

Mangiacane is 'n rollende wynlandgoed van 600 akker (grappa en olyfolie word ook hier geproduseer). Mangiacane is in die 15de eeu gebou deur Giorgio Vasari vir kardinaal Francesco Maria Machiavelli, oom van die hotheaded politieke filosoof Niccolò Machiavelli, wat sy berugte dekking geskryf het oor krag, Die prins, by die landgoed. Vasari se vriendskap met Michelangelo het die oortuiging aangespoor dat hulle aan die villa saamgewerk het, maar dit is waarskynlik nie net wensdenkery van die huidige eienaar van Mangiacane, gebore in Zimbabwe, Glynn Cohen, stigter van die grootste vervoeronderneming in Afrika suid van die Sahara. Tog is die stamboom van die eiendom sodanig dat die oorspronklike planne in die Uffizi-galery geargiveer word. Nie te sleg nie. Behalwe die Machiavellis, het dit nog net een familie behoort voordat Cohen dit in 2000 gekoop het. Dit het ongewenste veranderinge en slytasie beperk, maar die gebou is in die Tweede Wêreldoorlog erg beskadig en kort daarna verlate.

Cohen se restourasie het agt gastekamers in die villa en 19 meer in 'n omgeboude plaashuis 'n paar honderd meter daarvandaan voorsien. Uiteraard kos die plaaskamers - waarvan sommige 'n effense ruwe, louche aantrekkingskrag het - baie minder. Maar nadat ek in een gebly het, kan ek nie voorgee dat ek nie die partytjie gemis het nie - waarvoor was ek hier, al was dit nie die grootsheid en romantiek van die villa nie? En tog vind ek dit onmoontlik om spyt te wees omdat ek nie die bykomende $ 400 - meer as die helfte van die prys van my bygebou - uitbetaal het nie, sou dit kosgrawe op intreevlak in die villa gekos het. As u agterkom, is dit 'n sirkelvormige argument, een so oud soos reis self. Om herinneringe te skep, kan duur wees.

U kan u verblyf op Mangiacane bepaal om aan die druiwe- en olyfoes te deel, maar ek twyfel of die hotel baie mense kry. Diens is wankelrig, tensy u dink 'n halfuur is 'n redelike hoeveelheid tyd om 'n Negroni te meng. Mangiacane het die fineer, maar nie die opbou van 'n luukse hotel nie, waar alles soomloos en moontlik is. Daarom was ek verbaas dat die kos so goed is soos dit is. Die Florentynse steak is van die beroemde Antica Macelleria Cecchini, in die naburige Panzano. Osso bucco word gedekonstrueer tot 'n sous vir aartappel-gnocchi. Sjef Massimo Bocus lok die logika uit om sjokolade-roomys, brood, blom van sout, en 'n stukkie olyfolie op dieselfde bord. En is dit nie wonderlik in hierdie tyd en tyd wanneer u kelnerin plaaslik is en vreeslike Engels praat nie? Verdubbel vanaf $ 516.

Castello del Nero, Tavarnelle Val di Pesa

Van Italië tot Osaka is modern en spoggerig die standaardkyk vir vyfster-eiendomme. Maar Castello del Nero - 'n bewaarplek uit die 12de eeu van verfwerk van trompe-l'oeil, plafonne met koffers en vensters met loodglas met die hand geblaas - is subtiel, bedagsaam, afwesig. Die meeste mense is te besig om kamerdiens by te stel om die sale in 'n hotel raak te sien, maar hier vertel hulle die hele verhaal: klooster, maar vriendelik, met glasagtige venetiaanse pleistermure, deurboorde lanterns, pragtige ysterwerk, en nie veel anders nie. Die man wat Del Nero se verontwaardiging verwerp het, is Alain Mertens, 'n lae-profiel Belgiese versierder met hoë kliënte soos Sting en Madonna. Die soektog na 'n regte, behoorlike, volledige diens luukse hotel in Toskane eindig hier.

Del Nero stel die maat in die streek met meer as stil, mooi voorkoms en skerp professionaliteit (selfs al kan dit 'n formele proe van die top 20 Vernaces in minder tyd as wat dit neem om 'n wedstryd aan te pak, reël). Spa's in hotelle van so 'n groot grootte (daar is 50 kamers) is dikwels klein, agterdogtig. Maar die Espa-fasiliteit hier is so omvattend en so vinnig ontwerp soos enigiets in Milaan. Of seesout, roosmaryn en olyfolie 'n beter smeermiddel is as slaaisous, is 'n ander storie. En as u moet oefen, kan dit net sowel in 'n Middeleeuse kasteel wees met gewelfde plafonne wat deur middel van pilare van afwisselende baksteen en klip omhoog gehou word. Ek het nog nooit in 'n gimnasium met soveel atmosfeer of geskiedenis gewerk nie.

Die enigste plek waar Del Nero 'n bietjie van die boodskap af is, is die eetkamer. Dit het niks te doen met die kuifporsie, wat mooi is, of die panzanella quenelles, wat langs die maître d'Hotel met 'n maklike bloei gevorm word. Die rooi vlag is die voorgereg wat voor die voorgereg kom, 'n martini-glas selderymous gespikkeld met swart sesamsaad. Die manier waarop u weet dat die hotel baie Amerikaners kry, is dat wanneer u die bestel Florentyn, die kelner vra hoe jy dit wil hê. In 'n regte Toskaanse restaurant word jy nooit gevra nie, en die biefstuk kom skommelend aan. Die regte manier is by Del Nero. As dieet Coke u ontbytdrank is, laat niemand u klein voel om daarvoor te vra nie. Dit klink oulik, maar die klant is regtig koning. Verdubbel vanaf $ 800.

Christopher Petkanas lewer gereeld 'n bydrae tot T: The New York Times Style Magazine .

Locanda del Glicine 'N Middeleeuse huis wat omskep is in 'n bed-en-ontbyt in 'n klein Maremma-dorpie. Kamers is beskeie, maar die hol wynkelder en restaurant met baksteenmure vergoed meer. 6–10 Piazza Garibaldi, Campagnatico; 39-056 / 499-6490; locandadelglicine.com ; verdubbel vanaf $ 162.

Villa Bordoni Kos en ontwerp kry gelyke fakture by hierdie heuwelhuis in Chianti. Op die boonste verdieping maak antieke artikels die 11 kamers; benede bied die restaurant se sjef uitstekende, plaas-vars maaltye en kookklasse op die perseel aan. 31/32 Via San Cresci, Greve in Chianti; 39-055 / 884-0004; villabordoni.com ; verdubbel van $ 283.

Villa Il Poggiale 'N Renaissance-huis met 24 kamers en die atmosfeer van 'n informele landhuis. Gaste dra hul eie voordeursleutels en bedien hul drankies tydens 'n skemerkelkie in die sitkamer. 69 Via Empolese, San Casciano in Val di Pesa; 39-055 / 828-311; villailpoggiale.it ; verdubbel van $ 202.

Villa Le Luci Al sewe kamers van die Belle Époque-villa bied 'n uitsig op die kus en die Middellandse See. Neo-barok bloei vrolik anders strak dekor. 47 Via Umberto I, Castagneto Carducci; 39-056 / 576-3601; villaleluci.it ; verdubbel van $ 215.

Villa Poggiano Hierdie huis uit die 18de eeu, naby die wynproduserende dorp Montepulciano, is vars van 'n agt jaar lange herstel van sy antieke kamers. Buite is daar 'n swembad uit die 1930's met neoklassieke fonteine. 7 Via di Poggiano, Montepulciano; 39-0578 / 758-292; villapoggiano.com ; verdubbel vanaf $ 282.

—Valerie Waterhouse