As 'n dogter van die grond kan ek bevooroordeeld wees - maar volgens my is daar geen slegte tyd om Trinidad en Tobago te besoek nie. Daar is eenvoudig duurder tye. Kaartjiepryse styg in Desember vir die feestyd en bly duur deur die winter. Die dae rondom Carnival, wat gewoonlik einde Februarie val, is waarskynlik die duurste van die kalenderjaar.

Moet my nie verkeerd verstaan ​​nie - ek mis die oproerige, kleurvolle Trini bacchanal. Daar is geen Karnaval soos Trini Carnival: die dagfetes wat in die nag wegdryf, die oplewing van energie by die panyards en maskampe terwyl hulle voorberei op kompetisie, die opbou van die drukkoker wat lei tot die klimaks van Carnival Maandag en Dinsdag, die crescendo van viering, krale vere en power soca, en dan die rituele ontknoping van Aswoensdag wat soveel na Maracasbaai neem. Die tradisie het Trinidad en Tobago 'n welverdiende internasionale reputasie besorg en tienduisende toeriste na ons oewers bring.

Ek is gebore en getoë in Port of Spain. My gesin kom uit Belmont, maar vroeg in my kinderjare het ons na 'n meenthuis in Westmoorings verhuis, 'n westelike voorstad van die hoofstad wat ons gedurende die 1980's rondom ons sien ontwikkel het. In my tienerjare het my ouers 'n huis nader aan die water gebou, en ek probeer terugkeer om hulle so gereeld as moontlik te sien.

Dit is wonderlik om tuis te wees tydens spitstye, maar die werklikheid van my bankrekening het daartoe gelei dat ek die buiteseisoen regtig waardeer. Dit gaan egter nie net oor geldbesparing nie - dit gaan daaroor om myself in my kultuur te verdiep en weer kennis te maak met die Trinidad wat ek liefhet, die Trinidad wat in my are loop, die Drie-eenheid verder as wat 'n toeris kan sien. Soveel mense wat ons oewer besoek vir J & apos; ouvert en Pretty Mas, kan die res van T&T mis. So baie wat kom, sal nooit die stil oase ervaar wat u kan ontdek as u die ander kante van hierdie plek ken nie, of saam met iemand gaan kuier nie.

Laat my toe om my Trinidad met u te deel.

Om in Trinidad aan die slaap te raak, moet deur 'n tjirpende koor van krieke en paddas serenadeer word. U word wakker van die kiskadee, die voëls wat op die boomtoppe uitsteek, met 'n gewaagde flits geel - 'n skerp kontras met die slingerige olierige glans van die duiwe wat my balkon in die middestad van Chicago besoek. Daar is 'n rede waarom soveel internasionale toeriste Trinidad besoek vir voëlkyk; ons het van die wonderlikste tropiese eksemplare ter wêreld gekry wat net om ons tuine wapper.

Op 'n besoek aan Trinidad, moet ek 'n bietjie tyd by almal se huis deurbring, geniet 'n drankie en 'n bord kos oral waar ek gaan. My tannie Jannette en oom Rawden het ons dalk vir kerrie of 'n fees van ons tradisionele Kreoolse kos - callaloo, macaroni pie, pelau en gestoofde hoender. Geen reis huis toe is voltooi sonder om saam met my vriendin, Jolie, en haar gesin op die stoep te 'kalk' nie. (As dit naby Kersfees is, sal haar moeder ons 'n voorsmakie van haar tuisgemaakte wyn bederf.) Ons moet 'n paar dubbele koop vir ontbyt, en ons sal dit natuurlik nie kan dra nie - my man gee nie om waar dit vandaan kom nie, soos solank die paratha sag en volop is. As ons gelukkig is, sal my suster die naweek haar beroemde mieliesop maak en my broer bring 'n spesiale bottel rum wat hy graag wou deel. Daar word soveel wonderlike rums in Trinidad gemaak en net daar verkoop, en daarom spaar ek altyd plek in my tas vir 'n stop by die diensvrye diens.

Elke besoek ry ons na Maracasbaai. Die roete is so bekend en lewendig, selfs in my herinneringe: die onmiskenbare reuk van remblokkies vanaf die kronkelende krommes van die pad; die uitkykpunt waar die verkopers ongelooflike pynappel en mango chow verkoop, sappige tropiese vrugte wat in 'n pekel pepersous swem; die vriendelike verdwaalde strandhonde wat min belangstelling in mense toon totdat die koelhouer oopgaan en versnaperings deurgegee word.

Alhoewel Trinidad 'n klein eiland is, het selfs sommige inwoners nie die tyd geneem om sy uithoeke te verken nie - hulle bly in Port of Spain en die westelike voorstede sonder om dit verby die vuurtoring , 'wat die stadsgrense aandui. Maar as ek besoek, sleep ek die gesin elke keer nêrens anders nie. Op een van my laaste reise het ek hulle oortuig om ver te ry na die landelike streek Carapichaima, die tuiste van die beroemde Tempel in die see. Hierdie Hindoe-pelgrimstogterrein is in 1947 aan die water van Waterloo gebou en dit bly 'n pragtige bewys van die oortuigings van honderdduisende burgers. Kleurvolle vlae klap in die soutlug, en in die verte kom die rook van 'n brandende brandstapel op vanaf 'n begraafplaas wat deur Hindoes, Christene en Moslems gedeel word.

Daar is soveel wat ek mis aan Trinidad: die straatverkopers, rumwinkels en gat-in-die-muur salonne . Die plekke wat plaaslike inwoners ken. Daardie verslete blou winkel by die rotonde in Tiende straat in Barataria waar jy die beste aloe pasteie kry. Vlerke , die rotiwinkel aan die agterkant van die Universiteit van Wes-Indië, waar die kerrie donker en dik is. Die verkoper by Santa Cruz Groenmark wat u aanmoedig om vir 'n slag hul duif-ertjies-dubbelspel te probeer. Guinness-roomys, soursop-roomys - noem 'n geur en hulle het dit volgens die oorspronklike B&M wa, geparkeer op die sypaadjie van Patnastraat in St. James.

St. James: ek mis die laataand-atmosfeer van die omgewing op 'n Vrydag - ons klein 'stad wat nooit slaap nie'. Die dobbelaars en drinkers wat op die sypaadjies stamp, vaar stadig om die lyn te beoordeel Juffrou Kanhai & apos; s dosti roti voordat hy besluit om op te parkeer en aan te sluit, net om aan haar lieflike hand te smul. Kragtige kerrie toegedraai in sagte, fyn deeg wat vars gekook is oor 'n warm tawah, 'n 75-jarige tradisie wat daar voortgaan op die hoek van Mooneram en Western Main Road. 'N Paar minute hiervandaan vind u die inspirasie vir' 'n Huis vir mnr. Biswas ', die gesinshuis van V.S. Naipaul , liefdevol herstel tot histories akkurate volmaaktheid in die vroeë sestigerjare.

Ek mis die dele van Trinidad waar u pendel kan vertraag deur 'n drywende trop beeste, waar 'n klomp bokke langs die pad kan verkoel. Ek mis die gekruis van blare onder die voete en die gille van rooi brulape daar bo by die Bamboeskatedraal . En om agter in 'n boot af te dryf Caroni Moeras net wanneer 'n trop skarlakenrooi ibis verbyvlieg, hul verekleed lewendig teen die mangrovebome.

Ek mis dit om iemand in die strate te sien en dadelik die Trini-ontwerper te herken wat hulle dra, of dit nou die fretworkagtige bloeisels is van Meiling , die vet kleure van Robert Young & apos; s Die lap , die glans van 'n Zadd & Eastman toga, of die onmiskenbare lewenskragtigheid van Lisa Faye & apos; se handverfde sy. Ek mis die ervaring van UpMarket , daardie gewilde pop-up inkopie-geleentheid waar ek my tas kan vul met produkte wat hier gemaak word: Rachel Rochford oorbelle, Immortelle skoonheid en Gelukkige krulle, gelukkige meisies , en soveel ander plaaslike spesialiteite. Ek wens ek kan 'n stapel van die nuutste Karibiese fiksie koop Papier gebaseerde boekwinkel in die Normandie Hotel .

Ek mis Belmont en die gesinsherinneringe daar - die huis waarin my pa grootgeword het, waar my 90-jarige tannie Joyce nog steeds woon, en my ma se gesin se huis, weggesteek op 'n baan so smal dat ons motor skaars kan piep . Net om dit te sien, net om die grondslag van ons oorsprong te voel.

Mense wat deur die Green Market loop, 'n gemeenskapsmark wat plaaslik vervaardigde voedsel en kuns in Santa Cruz, Trinidad, Trinidad en Tobago verkoop. Die groen mark in Santa Cruz, Trinidad. | Krediet: Marc Guitard / Getty Images

Geweer is 'n Trini-woord wat hartseer, verlange beteken, iets buite woorde mis. Ek het altyd 'n bietjie heimwee - maar hierdie jaar het ek 'n ware geweer vir Trinidad. Die grense is nou gesluit, maar volgens my bereken ek my volgende besoek al en probeer dit net reg te tyd.

Ek wil daar wees vir die nes van die leerskilpaaie by Grande Riviere, om in die donker oggendure na die strand te kruip en na hul antieke skuifel van die oewer tot in die see te kyk. Ek wil buite opstaan Brooklyn-kroeg , of enige plek in D & apos; Avenue, met 'n sterk rum drankie in my hand en 'n grynslag op my gesig. Ek wil die soetste, koudste klapper van die onderkant van die wa hê, oorkant die Queen & apos; s Royal College rondom Savannah . Ek wil kyk hoe dit voor my oopgekap word, om die water te dreineer en die jellie uit te skep met 'n lepel van klapperskulp. Ek wil daar wees vir Hosay , om die tassadromme in my bors te voel en verbaas te kyk na die parade van sierlike tadjahs wat in die Westelike hoofweg afgevoer word. Ek wil dubbelspel hê: een van die lughawe, een van Couva, een van Chaguanas, een van die Croisee en een van Woodbrook, ter wille van vertroudheid.

Meer as enigiets wil ek wakker word met die kiskadees buite my venster en my ontbyt se gebak en gebraaide weegbree geniet. Ek kan nie wag om net by my ouers op die voorstoep te sit nie, terwyl voëls in die tuin kwetter, terwyl ons aan die oggendtee teug en gesels oor watter vrugtebome dra.

Ek het selfs nog Tobago bereik.

Patrice Grell Yursik is 'n gebore skrywer in Trinidad. Sy het geskep Afrobella.com in 2006 , en die bekroonde skoonheids- en leefstylwebwerf is te sien in Essence, Ebony, Glamour, Trinidad Guardian, WWD en Fast Company. Patrice se skryfwerk het verskyn in Essence, Bust, O Magazine, Reader's Digest, en Food & Wine, en sy is aangewys as een van die 50 invloedrykste mense in WWD en die multikulturele skoonheidsmark.