Ons gesinsuitstappie na Menorca moes as 'n aantal dinge onthou word: die somervakansie toe my dogter leer snorkel, daardie tyd het my pa 'n kreefgesig geëet, die week van 17 onmoontlike perfekte strande. En dit was alles, maar halfpad deur ons verblyf het dit ook die tyd geword dat my vrou uitvind dat haar ma sterf.

Ons het 'n huis gehuur langs die Spaanse eiland se suidkus, in 'n gemeenskap genaamd Binibèquer. Dit klink soos Binny Baker as mense dit sê. Ons het 'n lopende grap gehad oor Binny Baker, wat ons voorgestel het as 'n legendariese Britse komediant en voorganger vir Benny Hill wat in Menorca afgetree het. Binibèquer is soos 'n aantreklike Mediterreense weergawe van 'n Florida-enklave, met wit sement en pleisterhuise wat in 'n middedorp saamgevoeg is, waar jy kan rondloop en sonskerm en emmers kan koop en mossels kan eet en sangria met Sprite by die kroeë kan drink.

Reis kan 'n truuk wees wat jy op jouself speel. U kan u amper laat glo dat u eintlik op 'n ander plek woon. Dit is effektief. Oor 'n paar dae kan die geheue van ons werklike lewens uitgewis word. Rituele help daarmee. Op Menorca het ons oggendkoffie by die supermark by die bakkery gekry. Ons is omstreeks nege strand toe. Dit was ons gunsteling plaaslike kaas, dit was ons gunsteling wandeling. Maar toe tekste met die nuus van Danielle se moeder om 03:00 of vieruur begin aankom, het dit ons uit die fantasie geruk. Skielik was ons net vreemdelinge op 'n plek ver van die huis af.

Dit was 'n warm aand, en Danielle moes seker haar foon gaan kyk het. Sy kan dikwels nie slaap nie. Sy het die metabolisme van 'n oulike, uiters bewuste jakkals wat na 'n tafeltenniswedstryd kyk, en sy doen meer dinge tussen middernag en 05:00 (as jy reken dat jy oppassers bespreek en paniekerig raak oor aardverwarming as om dinge gedoen te kry) as wat ek die hele dag doen lank. Op hierdie nag het ek om een ​​of ander rede ook wakker geword. Versteuring in die Force of wat het u.

'My ma het beroerte gehad,' kondig Danielle aan terwyl sy regop in die bed sit. Sy het eers 'n teks van een suster gekry. Daardie suster was egter geneig tot drama. My skoonma het baie beroertes gehad, almal gering. Maar toe kom daar 'n teks van 'n ander suster. En dan van my swaer, 'n soort grys hare vaderfiguur waarop altyd gereken kan word as 'n koeler kop nodig is om te seëvier. Hy het gesê dit is moontlik dat Danielle se ma net 'n kort tydjie gehad het om te lewe. Die nuus is dus goedgekeur.

Danielle was snaaks daaroor. Sy het gehuil, maar ook parmantig. Sy het iets gesê oor hoe haar ma waarskynlik aan 'n paramedikus gesê het dat hy nie weet hoe om die paaie naby haar huis te ry nie en dat hy verkeerd gaan. Toe die dag aanbreek, het die lug diep blou geword en die wind het opgesteek. Die rukwinde was soggens so sterk dat hulle soms bottels sjampoe in die badkamer omgestamp het. Terwyl ons buite in die wind op die patio gestaan ​​het, het ons ooreengekom dat Danielle so gou moontlik huis toe sou vlieg. Ek, ons twee kinders en my ouers, wat saam met ons op reis was, sou ons retoerkaartjies bewaar en binne 'n paar dae terugvlieg. Danielle bel gou die lugredery. Ek het probeer help, maar meestal net in die pad gesteek.

Met ons aankoms op Menorca het ons 'n groot motor wat ons bespreek het, opgetel. Ek dink dit was 'n soort Renault, 'n Mavis Gallant genoem. (Disclaimer: sy regte naam was nie Mavis Gallant nie.) Dit was lank en breed en het genoeg kofferruimte om nog 'n Renault daarin te plaas. Dit was soos 'n motor wat deur M. C. Escher ontwerp is. Op ons tweede oggend pak ons ​​die Mavis Gallant in om na die strand te gaan. Danielle en ek was voor, terwyl die kinders (Finn, seun, vyf jaar; Frankie, meisie, ouderdom sewe) ongeveer 15 kilometer van ons af op die agtersitplek gesit het, waar hulle soos verkrimpte sakemanne in 'n limousine gelyk het. My ouers het natuurlik dieselfde Renault Mavis Gallant gehuur. Gordon en Jill, 74 en 72 jaar oud ten tyde van hierdie vakansie, is die gelukkigste mense wat ek ken, hoewel hulle verskriklike ontberings deurgemaak het. My pa is ook die stadigste bestuurder in die hele wêreld. Die vakansie was meestal ek wat aan die kant van die snelweg wat oor Menorca loop, deur 'n miniatuurbergreeks en 'n bleikblonde landbougrond trek en op hom wag. Hy het my agtervolg toe ons weswaarts uit Binny Baker vertrek. Swemmers geniet die water in Cala Macarella. Salva López

Hier is die ooreenkoms met Menorca: dit is die mees ontspanne en gesinsvriendelike van die Baleariese Eilande van Spanje. Alhoewel daar gesofistikeerde restaurante en oornagplekke is (waaronder 'n boetiek-wingerdhotel genaamd Torralbenc, waar hulle 'n paar eersteklas masserings toedien, soos ek persoonlik kan getuig), is die eiland onbetrokke. Dit het nie die hordes Britse en Duitse vakansiegangers wat die buurland Mallorca soms nie lekker maak nie. Die untz-untz-nagklubs - en kêrels wat op die strand in $ 400 slippers sit wat deur Instagram blaai - is ook afwesig wat Ibiza teister. Wat u eerder op Menorca het, is rotse, Spanjaarde en 'n klomp wonderlike strande.

Menorca se strande kom in 'n volle spektrum voor. Daar is klein inhamme wat oral in die kuslyn gekerf is, vir felle paartjies en nudiste. Daar is Son Bou-strand, perfek lank en wyd en sanderig. Daar is die ruige en pragtige Cala Pregonda, waarheen u oor 'n reeks heuwels stap, en elke plek beduie u na die volgende, vir ingeval dit mooier en minder druk is (en dit is byna altyd).

Drie van Menorca se bekendste strande lê langs die suidwestelike kus saam: Cala Macarella, Son Saura en Cala en Turqueta. Hulle is soort van Menorca se analoog aan die Eiffeltoring of Times Square - toeristiese imperatiewe. Plekke wat u moet besoek, want anders sou u nie voel dat u regtig in Menorca was nie.

As u na die strande in u Renault MG ry, kom u op 'n sekere tyd tot groot, geheimsinnige elektroniese bordjies. U kan raai dat hulle in die vreedsame, deur die son geslaan landerye geplaas is om mense hekinligting te gee vir een of ander kosmiese portaal. Staan om 4:30 langs hierdie koei en u sal in 'n ander dimensie gesuig word! Maar eintlik is dit iets vreemds: parkeerinligtingstekens. Die belangrikste strande, op die hoogtepunt van die seisoen (u laat Julys tot einde Augustus), is so goddeloos gewild dat 'n stelsel ingestel is om mense kilometers van die werklike strande af te keer. Van links: Cala Pregonda, aan die noordelike kus van die eiland; Torralbenc, 'n boetiekhotel op 'n wingerd naby Alaior. Salva López

Ons het die Mavis Gallant vertraag toe ons 'n bord vir Cala Macarella-parkeerplek nader. Langsaan sit daar 'n dame in die skaduwee van 'n tentjie. Sy het verduidelik dat die lot vol was. En het voorgestel dat ons middagete eet. Oor 'n paar uur sou mense vertrek en ons kon terugkom. Sy het my gehelp om 'n draai van 14 punte in die Renault te maak.

My pa het nog nie ingehaal nie.

Ons het besluit om middagete te eet in Es Migjorn Gran, 'n binnelandse stad wat aan die kant van 'n berget geleë is en 'n pragtige, eeue oue sentrum het. By Bar Peri - 'n donker, stil tapasplek wat blykbaar nie sedert die 1940's opgedateer is nie - het ons tipiese klein bordjies bestel. Finn het nie een hap voedsame kos geëet nie. Maar hy wou nagereg hê. 'As jy jou tortilla eet,' het ek gesê, 'kan jy nagereg hê. Maar as u dit nie doen nie, kan u dit nie doen nie. ' Danielle kyk na my: Moenie strepe trek in die sand wat jy nie van plan is om te rugsteun nie. Ek kyk terug: Kan u ophou om my ouerskap te beoordeel? 'Goed, wat van net drie happies,' het ek gesê. 'Maar ek sal nie meer onderhandel nie.' Danielle rol haar oë. As ek na Finn kyk, kan ek sien dat daar 'n tjank kom. Daar was 'n Spaanse gesin met pragtige kinders aan die volgende tafel. My pa het net die vriendelikste gesprek met hulle gevoer, alhoewel hy nie Spaans praat nie. Hy kan dit doen. Die tjank van Finn word al harder en trek aandag. Ek was desperaat. 'Goed, net een hap ... 'n halwe hap ... vergeet dit - gaan haal net 'n roomys uit die vrieskas!'

Danielle het op my geskree sonder om iets te sê. Dat sy reg was, het my kwater gemaak.

Daar was 'n vrieskas naby die kroeg gevul met die soorte fabrieksvervaardigde, ysprodukte ysprodukte wat mense tuis in Brooklyn verbied om hul kinders te gee. Finn staan ​​en kyk na die kleurvolle pakkies. Daar was soveel. Frankie het al 'n roomyshorinkie geëet en geamuseerd dopgehou. 'Ek kan nie besluit nie,' het Finn gesê. Hy het gesê dat dit 'n beskuldiging was - hoe sou u my kon neem na hierdie plek met al hierdie soorte roomys? 'Kry net die een wat Frankie het,' het ek gesmeek. Jill het hierby aangesluit: 'Ooooh, die een lyk heerlik!' Ons het almal geweet wat sou kom. Ek het probeer filosofies raak: 'U besluitloosheid is so wettig. Teleurstelling is onvermydelik. ' Ek kyk vinnig na my vrou, wat nie eers probeer inmeng nie: Laat my dit hanteer.

Toe ek hom uiteindelik kry om een ​​te kies, dit vir hom uitpak, en hy dit proe, val hy dit op die grond neer en skree: 'Ek wil hê wat Frankie het !!!!'

Ek gaan toe om vir hom die een te koop. Dit het nie gewerk nie.

Menorca se strande is beroemd om 'n rede, en Cala Macarella is ongetwyfeld die skouspelagtigste van almal. Dit is 'n turkooise inlaat omring deur kranse en rotse en dennebos, met 'n sagte helling van wit sand. Spanjaarde was op die strand en in die vlak water versamel. Toplose vroue, babas, jong paartjies wat sigarette rol. Met die kransmure het dit 'n bietjie soos 'n amfiteater gevoel - ons almal sit op die sand om die see te sien optree.

Ek het gaan swem. Die water was perfek: blougroen, net koel genoeg om verfrissend te wees. Dit was maklik om ver genoeg uit te kom om te voel dat ek alleen was, die ander mense het tot visuele besonderhede verminder, soos klein veldblomme in 'n veld. Binnekort het ek om 'n draai en in 'n ander baai geswem, 'n kleiner weergawe van Macarella genaamd Macarelleta. Dieselfde ding - mense op die sand staar na die see. Ek het op my rug gesweef en vir 'n minuut alle ontevredenheid laat vaar. Dit het een jaar by my lewe gevoeg.

Nadat ek teruggekeer het, het ons die kinders gereed gemaak om te vertrek. Ek het stilweg 'n betoging teen my vrou gevoer. Sy reageer met 'n woordlose teenprotest. Maar ons het die kinders gedroog en aangetrek en die klere laat afsak en deur die bos na die motor geloop in 'n soort beoefende sinchronisiteit. Op die pad na die parkeerterrein het die son die tapyt van dennenaalde teen 'n stadige gebraaiheid verbrand en 'n pragtige, droë reuk vrygestel.

Paaie op Menorca maak nie altyd toegang tot moderne verkeer nie. Daar is baie plaaspaaie, gevoer deur klipmure wat van die kante af instoot. Twee motors kan net verby mekaar druk. Gewoonlik. Wanneer 'n motor naderkom, hou u albei stadiger en stadiger totdat u met minimale verdraagsaamheid by mekaar verby kruip, u spieëls intrek en soms naby genoeg verbygaan om die radiostasie van die ander motor te verander. En op pad huis toe bevind ek my in so 'n bottelnek.

Ek het op my rug gesweef en vir 'n minuut alle ontevredenheid laat vaar. dit het een jaar by my lewe gevoeg.

Ek het vertraag. Die aankomende motor het stadiger geraak. My pa het geleidelik agter my ingekruip en die tempo gehou, waarskynlik nie eers besef dat ek stadiger word nie. Toe hy my van agter neergepen het, het die aankomende motor my van voor af neergepen en ons saamgedruk tot op 'n punt waar dit onduidelik was hoe om al ons Mavis Gallants te ontwrig. Dit was, dink ek, soortgelyk aan die doodloopstraat waarna ek saam met Danielle sou kom. Nie soseer 'n bakleiery nie, aangesien ons albei vorentoe beweeg en nie agteruit gaan nie, en nie een van ons weet hoe om daaruit te kom nie.

Een van die dinge wat Menorca die mees outentieke Baleariese eiland maak, is volgens my dat al sy dorpe eg voel. Nie BS-toeristedorpe wat bestaan ​​uit hotelle en klein kruidenierswinkels vir gipsplate nie, maar die soort dorpe wat u op een of ander heuweltop in Castilië sou vind - oud en gedug, met swaar klipgeboue en smal straatjies en regte lewendige ou dames wat op banke sit en prewel aan mekaar. Gedurende die dag, wanneer almal binnenshuis is en vir die son wegkruip, kan hierdie dorpe - veral dié in die binneland - die lug van 'n verlore beskawing inneem, maar snags word hulle lewendig.

Hier op Menorca word u voortdurend daaraan herinner dat daar 'n rede is waarom die Spaanse so laat eet en kuier: omdat dit bedags warm is. Die son kom teen u op 'n onaangename volume, met 'n retina-skroeiintensiteit. (Een keer moes Finn in die middel van die dag in 'n onbeskadigde plein uitgaan om sy sokkerbal af te jaag, en ek het half verwag dat hy sou begin rook en in vlamme sou uitbars.) Maar snags? Snags is dit beskaafd. Temperature daal, en die wind loop oor die eiland, en sweep Menorcans & apos; handdoeke en onderbroeke terwyl dit droog word op hul wasgoedlyne. Van links: Es Cranc-eienaar Jose Garriga; 'n kammosselgereg by Torralbenc. Salva López

Gedurende die somer het elke Menorcaanse stad sy eie dag van die week om nagmarkte aan te bied - een aand is dit in Fornells, 'n ander in Ferreries, 'n ander in Alaior. In die aande sleep die kroeë en restaurante tafels die straat in, 'n soort Spaanse optog of reggae-vyfstuk word bespreek vir 'n verhoog in die sentrale plein, en verkopers verkoop armbande en koekies en vars vrugtesap.

Op Alaior se aangewese nag het ons na die buitewyke gery en die Renault baie geslinger. Met Gordon en Jill op sleeptou, hou ons dit in die middedorp in die rigting van die klanke van Spaanse mense wat pret het. Toe ons daar was, was dit nie lank voordat my dogter 'n handgemaakte vrolike reis in die middel van 'n baan ontdek het nie. U het u geld betaal en 'n 'perd' gekies wat uit ou bande en skrootmetaal en besemhandvatsels gebou is. Toe sit die man die musiek aan. Hy het die gereedskap aangedryf met 'n fiets waarvan die agterwiel aan 'n rat gekoppel was, en die ruiters in sirkels gedryf. Ek het Danielle se hand vasgehou terwyl ons na die ou trap kyk (hy moes basies 'n stadium van die Tour de France in die loop van die aand voltooi). Ons was skielik nie meer mal nie. Dit was dit. Ons het nie daardeur gepraat nie. Ons het dit net agtergelaat en aanbeweeg. Toe ek jonk en dwaas was, sou ek nie gedink het hoe u dinge uitgewerk het nie.

Die stad Fornells verskil van ander plekke op die eiland. Daar buite aan die noordkus van Menorca, dui die landskap op Patagonië. Yl, klipperig, windverwaaid. Mars, behalwe vir die see. Geleë naby die monding van 'n klein baai - met seilbote in die water en stewige kliphuise wat aan die kuslyn vasklou - lyk die stad self soos 'n Ierse vissersdorpie wat perfek gerestoureer is en in Spaans vertaal is. In die verte sien ons die Middellandse See in die ingang stort terwyl die gety inkom. Maar was dit regtig die sagte Middellandse See - die see van linguine en ligte witwyne, smaakvolle seiljagte en ou, bruingebrande Griekse mans wat die kruip in die skemer swem? Want hier was dit alles verpletterende golwe en meedoënlose wind wat teen die oewer gewoel het. Dit het amper gevoel soos iets wat u nie moes sien nie.

Fornells is bekend vir sy kreefbredie. In die plaaslike Katalaans word die gereg caldereta de llagosta genoem, en daar is 'n aantal bekende restaurante wat dit bedien. Die bekendste hiervan is waarskynlik Es Cranc. Wat ek glo vertaal in 'The Crankypants'. Dit kan moeilik wees om in die hoogseisoen 'n tafel by Es Cranc te kry, tensy u verlede jaar bespreek het. En miskien selfs nie eers nie, want dit is gevul met gesinne wat vir ewig na Es Cranc kom en hul tafels het. Wat die Amerikaanse reistydskrif betref waarvoor ek geskryf het? Es Cranc kon nie minder omgegee het nie. Van links: Kreefbredie, 'n plaaslike spesialiteit wat by Menorcans bekend staan ​​as caldereta de llagosta, bedien by Es Cranc; terrasse van die Cova d’en Xoroi-kroeg en -klub, wat in grotte van die kranse geleë is wat uitkyk oor die see in Cala en Porter. Salva López

Ons het 'n tafel op die tweede plek, Sa Llagosta, gekry. Maar slegs in wat die restaurantbedryf 'skouerure' noem. Alhoewel ons om 6:30 gesit het - toe geen Spanjaard ooit aandete sou eet nie - sal ek dit vir u sê: die kreefbredie kan $ 80 per persoon wees (dit is in werklikheid $ 80 per persoon), maar dit is meer werd as daardie. Jou kreef, in stukke gesny, word baie lank in 'n bruin sop gaargemaak teen lae temperatuur. Die sop word gemaak deur kreefdoppe en visbene en saffraan en peper te kook en wie weet wat nog vir dae totdat dit in 'n intense, sousagtige sous word. Dit kom aan tafel in 'n groot erdeketel met 'n stel tandheelkundige toestelle waarmee u die vleis kan onttrek. My pa het meestal net die tandskaal in die een hand gehou en die ander gebruik om die kreefkarkas vas te gryp terwyl hy die vleis vrolik uitsuig.

Finn het die bredie probeer, maar hy het dit nie gevoel nie. Frankie het daarvan gehou, maar was nie mal daaroor nie. Jill het 'n sonnet daaroor geskryf.

Toe die kinders die oggend wakker word, kry ons die nuus oor Danielle se ma, en ons vertel hulle die waarheid sonder om hulle die waarheid te vertel. Dit is een van die dinge wat u as ouers leer. 'Mormor is siek, en mamma moet huis toe gaan om haar te sien,' het ons gesê (mormor is Sweeds vir ouma aan moederskant; Danielle se ma is Sweeds). Toe wag ons om te sien of hulle meer inligting wil hê - hulle vra nooit meer as wat hulle kan hanteer nie. Ons het 'n plan gemaak vir die laaste dag van Danielle: ons sou na Ciutadella, die elegantste en kosmopolitiese stad van Menorca, gaan en ons gesigte opeet en goed koop; daarna sou ons die Cap de Cavalleria-vuurtoring besoek wat die kinders wou doen.

Vir middagete het ons 'n tafel by S & apos; Amarador, 'n oorvol restaurant in die hawe van Ciutadella, gekry wat die soort kos bedien wat u op 'n stylvolle jag sal verwag. Ons het borde mossels, inkvis, harde Spaanse kase (en minder harde Spaanse kase), geroosterde vis, geroosterde vis en vissop bestel. Ek glo daar was 'n slaai by. Ons het wyn gedrink. Ons het almal hande vasgehou. Huil Danielle. Ek het haar al gemis. Ek het ongemaklik gevoel en gewonder hoe ek 'n gevoel van pret in enigiets sou toedien. Waaraan ek nie moes dink toe my vrou se vrou sterf nie. Op pad na die restaurant het ek en die kinders 'n klein geel katoenrokie vir Danielle opgetel. Dit het net soos Menorca gevoel, so sonnig en winderig. Met die middagete begin ek dit uithaal om vir haar te gee.

'Moet asseblief nie,' het sy gesê. 'Anders sal dit altyd die rok wees wat ek gekry het toe ek uitvind dat my ma sterf.'

Na middagete ry ons na die vuurtoring. Toe ons daar aankom, het Jill na die inligtingskiosk gegaan (sy stel belang in dinge; ek wil dit nie doen nie) terwyl my pa gaan sit en alles in 'n rustige posisie week, soos sy gewoonte is. Danielle was telefonies saam met haar susters. Ek het die kinders na 'n grot toe geneem.

Menorca is vol grotte - in kranse en onder water. Grotte waarin ou besinkers verdwyn het, waar Jode gevange geneem is, skatte versteek. Grotte wat nou duur cocktail-sitkamers bied, soos die beroemde Cova d & apos; en Xoroi. Naby die vuurtoring, honderd meter van die rand van die krans af, is daar 'n ingang van die grot. Net 'n gat in die grond. En in daardie gat het ons gesien hoe mense een vir een verdwyn.

Sodra dit aan die beurt is, kronkel Frankie regs van die leer af en verdwyn in die swartheid. Maar Finn was bang. Hy staar in die gat. Finn op vyfjarige ouderdom was so 'n natuurkrag en het die wêreld met soveel uittarting benader dat dit my verbaas toe hy bang word en met my sagte handjie na my duim gryp. Hy kyk na my en sê: 'Ek wil gaan, maar ek wil ook nie gaan nie. Moet ek bang wees? ' Die belangrikste sielkundige vrae word blootgelê, sonder enige onderdrukking wat ons later in ons lewe leer. 'Ek sou waarskynlik wees,' het ek gesê. 'Maar dit gaan eintlik nie vreesaanjaend wees as jy daar onder is nie.'

Finn het uiteindelik, plegtig, die swartheid binnegegaan. Frankie het op ons gewag en sy het een van my hande geneem terwyl Finn die ander een geneem het. Ons het met 'n lang ondergrondse gang afgestap totdat ons by 'n opening gekom het, beskerm deur 'n metaalrooster en op 'n skrikwekkende hoogte uitkyk oor die see. Ons drie het uitgekyk en ons wil graag getuig. Ek hou daarvan om te dink dat Frankie en Finn my gevoel het om na 'n onbekende te staar - net soos hul ouma in Amerika tuis was.

Hy het in die rigting van die afrit gedraai en gesê dat hy 'n yskegel wil hê. Ek het vir hom gesê om sy ma te vra.

Die besonderhede: Wat om te doen in Menorca, Spanje

Amper daar

Vlieg na die Menorca-lughawe via Madrid, Barcelona of ander Europese hubs soos Londen en Rome.

Hotelle

Alcaufar Vell: Die 21 kamers en verskillende buitegeboue by hierdie historiese eiendom, waarvan die dele na bewering uit die 14de eeu dateer, is op 'n sierlike manier gemoderniseer. Sant Lluís; verdubbel vanaf $ 249.

Torralbenc : Hierdie oase van weelde is te midde van wingerde en het 27 warm minimalistiese kamers in omgeboude plaasgeboue. Daar is ook 'n lieflike spa, 'n restaurant en 'n uitklopzwembad. Alaior; verdubbel van $ 203.

Restaurante en kroeë

Cova d’en Xoroi : Baan deur 'n reeks grotte om die asemrowende uitsig op die sonsondergang en lewendige musiek te geniet by hierdie kroeg wat in die kranse uitgekerf is. Wees bereid om na sononder te dans, want die ruimte verander in 'n nagklub. Alaior.

Es Cranc: Dit kan moeilik wees om in die hoogseisoen by hierdie restaurant uit te kom, maar die kreefbredie - 'n plaaslike spesialiteit - is die moeite werd. Beplan dus vooraf en spandeer u om 'n bietjie te spandeer om die lekkerny te probeer. 31 Carr. de les Escoles, Fornells; 34-971-37-64-42; voorgeregte $ 50– $ 84.

Sa Llagosta: 'n uitstekende alternatief vir Es Cranc, hierdie plek bied uitstekende seekosgeregte. 12 Carr. van Gabriel Gelabert, Fornells; 34-971-37-65-66; kaartjies $ 31– $ 78.

S’Amarador : Soos baie restaurante op die eiland, gaan S & apos; Amarador oor seekos. Die eetkamer, geleë in die historiese hawe van Ciutadella, bied mossels, mossels en meer. voorgeregte $ 25– $ 73.