Die drie kilometer lange wit sandduine by Lancelin styg skielik van die kusstruik af, en 'n suikerpot op die tapyt gepak. Negentig minute noord van Perth via 'n snelweg genaamd Indian Ocean Drive, kan u in hul 45 grade gesig skuur. Maar die eerste oggend van my 800 myl road trip na die Noordwes-Kaap, sou ek nie so maklik afgelei word nie. Die reisplan wat ek uitgedruk het, het 'n uur voor die middagete aangedui, en daarom het ek standvastig gehou vir rotskreef in Cervantes, 'n vliegveld verder aan die kus.

Twintig minute later verskyn daar nog 'n stel suikerduine aan my linkerkant, gevolg deur 'n geplaveide pad wat na die Indiese Oseaan terugsny, wat nou helder aan die horison sigbaar is. Hierdie keer het dit by my opgekom dat die punt van a road trip is nie noodwendig die bestemming nie. Ek het links geswaai na die ryk jodiumgeur van strandseewier en aan die einde van die sypaadjie het ek 'n vrou ontmoet wat met haar hond deur 'n nedersetting sinkplaatjies loop. Sy moes 80 gewees het, maer en songehard, en sy het my handdruk saggies na haar toe getrek, met 'n ouma se soetigheid.

Waarheen gaan jy? sy het gevra. Ningaloo Reef, het ek gesê.

Hoekom daar? Hoekom nie hier bly nie? Dis die paradys.

Hier blyk Wedge te wees, 'n verlore plakkers nedersetting waar Annie McGuinness 45 jaar gewoon het. Sy het daarop aangedring dat ek vir tee gaan bly en haar bure, met die naam Chris, moet ontmoet. Elke Tom, Dick en Harry hier heet Chris, het Annie my vertel terwyl sy tee bedien met koek en worsbroodjies. Daarna het sy my 'n Save Wedge-bumperplakker gegee en gepraat oor nuttelose moderne verbeterings - soos die geplaveide pad wat my na haar gelei het. Die motors hou van die bitumen, maar ons nie, het Annie gesê toe sy my na my vragmotor terugstap. Dit het al die avontuur gekos om hierheen te kom.

Met betrekking tot Annie en haar baanbrekersgees het ek gevind dat daar nog baie avontuur langs Wes-Australië se yl gevestigde Koraalkus te vinde is. Die roete vir my weeklange rit het verskillende substreke verbind, elk met sy eie geur. Indian Ocean Drive, noord van Perth, het gelei tot stil gemeenskappe langs die strand Nasionale parke . Die Midde-Weste, gesentreer rondom Geraldton, het veldblomme, walviskyk en die erfenis van die vroeë Europese nedersetting gehou. Shark Bay se ongerepte mariene habitat en skrille landskappe het sy UNESCO-wêrelderfenisbenaming gestand gedoen. En uiteindelik was die Noordwes-Kaap anderkant Exmouth 'n plek waar snorkelaars vanaf leë strande vertrek.

Onderweg het die skouspelagtige natuurskoon gewissel van Wedge se witsandstrande tot die rooi kuskranse by Kalbarri en kabbelende koringlande in Greenough. Die mense wat ek ontmoet het, was vriendelik en saggeaard, en elke dag se ry het lang stukke leë pad gehou. Daar is niks om te sien nie, 'n gereelde besoeker van Perth het my vertel van die agt uur lange rit van Shark Bay na Exmouth. Dis pragtig. Ek het verstaan ​​wat hy bedoel. Die hele week was soos 'n tydreis terug na die goeie ou dae, toe 'n natuurskoon plek nog onbewoon, ongeskud en ongekommersialiseerd kan wees, soos Baja in die 1970's of die sentrale kus van Kalifornië 'n generasie voor dit.

Die meeste buitelanders weet nie van hierdie streek nie, die meeste Australiërs weet nie van hierdie streek nie, en die meeste Wes-Australiërs weet nie van hierdie streek nie, het 'n Aussie gesê op pad terug na Perth vanaf Coral Bay. Dit is ongerep.

Dag 1: Fremantle na Jurienbaai

Jet lag het my voor dagbreek laat opstaan, en daarom het ek die ekstra ure gebruik om rond Fremantle, 'n historiese hawestad 30 minute suidwes van Perth, rond te loop, terwyl grof baristas hul espressomasjiene opgewarm het. Wolke geklee in onkruid van die weduwee huil oor die hawe toe ek vertrek, maar teen die tyd dat ek by Lancelin kom, het die sonlig van die duine af geflits. Die Kreefhut in Cervantes bedien WA se ikoniese kraai, of rotskreef, in sy suiwer vorm: gesplit, gebraai en op 'n hoop patat gestapel. Na middagete het ek teruggekeer na Nambung Nasionale Park om Pinnacles te sien, 'n vreemde samestelling van kalksteenmonoliete wat deur windaangedrewe sand neergesit word.

Dag 2: Jurienbaai na Geraldton

Bergagtige duine in die natuurreservaat Southern Beekeepers het ingegee Lesueur Nasionale Park tot kwongan, sanderige heide wemel van struike en veldblomme. Teen die middag het ek 'n smaragdagtige vallei van koringlande en skaapweiding betree. Historiese Central Greenough en die nabygeleë Pioneer Museum het die verhaal van die nedersetting van die gebied vertel deur stewige Engelse landbouers en die verplasing van die inheemse gemeenskappe uit hul tradisionele lande.

Dag 3: Geraldton na Kalbarri

Die dag het begin met 'n Cessna-vlug na die grotendeels onbewoonde Abrolhos-eilande, 'n versameling van meer as 100 eilande ongeveer 60 kilometer wes van Geraldton, wat wemel van seevoëls en wallaby. Die vlug waarmee ek gereël het Geraldton Air Charter , het my die beste begrip gegee van die omvang van die kus. Verspreide reënbuie gooi 'n reënboog oor ons vliegpad; bultrugwalvisse het onder in die oseaan gespring. Sommige mense sê daar is 'n pot goud aan die einde van die reënboog, het my vlieënier, die 23-jarige Wafiq Azmi, my vertel oor die krakende koptelefoon. In die Abrolhos is daar 'n pot walvisse. Daardie middag, terug op die vasteland, het ek in Horrocks vertoef. Dit is 'n skilderagtige stranddorp met 'n nostalgiese algemene winkel, maar jaag verby die Instagram-beroemde Hutt Lagoon, 'n soutmeer wat deur natuurlike alge intergalakties pienk geword het, om die klein vissersdorpie Kalbarri met skemer te bereik.

Shell Beach, Shark Bay, Wes-Australië 'N Gesinsuitstappie by Shell Beach. | Krediet: Sean Fennessy

Dag 4: Kalbarri na Shark Bay

Na ontbyt het ek drie kilometer langs die kus af gery na Mushroom Rock en stilgehou by 'n natuurlike brug gekerf deur kwaai branders. Die pad binnelands deur Kalbarri Nasionale Park verbygaande staanblomme veldblomme verlig pienk, geel en wit - die laaste soos sneeu in die somer. Noord van die park is die skropland geknaag deur wilde bokke, 'n padgevaar, maar 'n geëlektrifiseerde versperring het die ekologiese heiligdom by Shark Bay beskerm. Swart stromatoliete, lewende fossiele vanaf die begin van die lewe op aarde, het die son in hul klipperige oppervlaktes opgeneem. Duisende jare van opgehoopte kokkeldoppe, elk so groot soos 'n duimnael en gebleikte spierwit, bedek Shell Beach in onpeilbare getalle.

Dag 5: Dirk Hartog-eiland

Hierdie ruie plek, vernoem na 'n Nederlandse seevaarder wat in 1616 geland het, is 'n voormalige nasionale skaapstasie. Die kleinkind van die laaste pastorale huurder, Kieran Wardle, bestuur die eiland se een akkommodasie - Dirk Hartog Island Eco Lodge —Met sy vrou, Tory. Dit bied eenvoudige kamers in 'n witgekalkte skeerskuur en glampende tente op 'n beskutte inham. Kieran bestuur ook die eenmotor-veerboot na die vasteland. Die 50 myl lange eiland het geen geplaveide paaie nie, maar jeepspore lei na hoë seeklippe wat deur magtige blaasgate, ongerepte visvangplekke en afgeleë kampplekke deurboor word. In die hoogseisoen kan daar 100 mense op 153 000 hektaar wees, sê Mike Tidy, 'n rekenmeester van Perth wat minstens 50 keer besoek het. Dit is nie slegte kans nie.

Ry deur Francois Peron Nasionale Park, naby Denham 'N Struikryke pad naby Shark Bay. | Krediet: Sean Fennessy

Dag 6: Cape Range-skiereiland

Die rowwe middelpunt van die laaste dag se ry was die vrugtebak van Wes-Australië, Carnarvon, waar biodinamiese piesangs en papaja's op plaasplase verkoop is. Ure later was die poort na die Cape Range by Exmouth 'n hedendaagse grenspos met snorkeltoerusting te huur en handgemaakte bier te koop. Om die top van die Kaap, verby Vlamingh Head, lê Sal Salis Ningaloo rif safarikamp , 'n versameling tentakkommodasies aan die rand van die oseaan, waar wilde kaketoes met dagbreek stroom en seeskilpaaie die koraaltuine langs die strand besaai met reuse mossels besoek. Daarvandaan eindig die sypaadjie, maar 'n sandbaan loop 135 kilometer suid, tot by Coral Bay. Boom! het 'n Sal Salis-personeellid gesê wat beplan het om die hobbelige rit aan die einde van die seisoen te maak. Avontuur tyd.