Buite Wene se Upper Belvedere - paleis word 'n barokstoor in bevrore delirium agter 'n stalletjie met teddiebere en speelding - kersvaders gesit. Miskien is die marmer Lipizzan in 'n waansin vir 'n hap van Aartappelpannekoeke, gebraaide aartappelpannekoeke so groot soos die Oostenryks-Hongaarse Ryk. Of 'n tjommie van die krakeling-geglasuurde donuts, groot soos 'n arendsnes. Rondom ons sis wurstjies op roosters, engele blink, en pinecones hang by hutte wat oorloop van Klimt-geïnspireerde juwele en geurige kerse. Net as ek nie my tone van die koue kan voel nie, kom 'n dosyn warm ponsvariëteite - kirsch-peperkoek, iemand? - tot die redding. Sulke Kersmark (Kersmark) tonele speel af op 'n dosyn elegante pleine in die keiserlike hoofstad van Oostenryk. Watter ander stad op aarde bied 'n feesteliker Desember aan? Op die Graben, die voetgangersweg, jonger onthullers in hoëtegnologiese parkas en oumas in die pillehoedepromenade onder kandelare met 'n magdom klein wit kersliggies. Die geur van denne meng met glüwendampe en die char van gebraaide kastaiings. Tyd vir nog een Gemeng ('n Weense cappuccino met 'n opsionele wolk slagroom) op 'n slim silwer skinkbord by 'n historiese kafee?
Kos is genoeg rede om in die winter na Wene te kom. Die openingsdag van ons weeklange eetavontuur gaan verby in 'n karnavalse vervaag. Papaversaad-kuchen en Styrian-pampoenbrood op die yslike mark onder die torings van die Rathaus (stadsaal). Oesters en sjampanje by 'n vakansiestalletjie wat deur my gunsteling restaurant, die vin de siècle Zum Schwarzen Kameel, opgerig is. Daardie veelvuldige Dobos-tort met 'n bros karamelblad - waar was dit? O ja, by die blink mahonie-toonbank van die banketbakkery Demel. As ek op die kussings by die Hotel Sacher sak, raak ek aan die slaap met 'n talmende vraag: Wat op aarde was? Umadumkugl pons?
Terug na die Beisl
Die volgende dag slurp ek en my kêrel, Barry, sout herstellende vleisbouillon tydens middagete saam met Severin Corti. Ons is by Gustl Bauer, 'n uitdagende ou-skool-taverne op die atmosferiese Am Hof Platz (onthou die plein waar Harry Lime verdwyn het in Die Derde Man ?). Corti, die restaurantkritikus vir Die standaard koerant, dissenseer Weense klassieke vir ons. Goulash? Moet gelyke hoeveelhede uie en beesvleis bevat - geen tamaties nie. Sappig beoordeel hy die beroemde schnitzel van Gustl Bauer, met 'n perfekte dikte van 'n derde van 'n duim. Broodkrummels en verhelderde botter skep 'n bykans gebak-effek, Barry klink in. Ja, skaamteloos in sy botterigheid, beaam Corti onironies - gee my dan die opdrag om my kerskarper (gebak en gebraaide à la schnitzel) met vurkvol mayo af te wissel. deurweekte aartappelslaai. Waar om Wene se beste Sacher-torte te vind, vra ek. Daardie mees oordrewe soet ter wêreld? Corti snork. Met daardie tenkbestande sjokoladeglans? Ow. Voordat ons 'n haas bied Totsiens - soveel kerspartytjies om na toe te gaan! - hy bel 'n sekere Frau Karrer. Om 'n onmoontlike tafel by Gasthaus Pöschl aan te teken. Vanaand!
Donkerhoutpanele, stewige meubels, 'n swartbord gekrap met Weense klassiekers van hoofkaas tot gekookte beesvleis - dit is 'n Beisl, Wene se antwoord op die trattoria of die bistro. Die klein Pöschl, buite die intieme Franziskanerplatz, is 'n ur- Beisl - net met blonde houtpanele en 'n kreatiewe flair in die kombuis. Die groot eienaar? Hanno Pöschl, een van Oostenryk se bekendste skermskurke. Die sekere Frau Karrer? Sy vrou, Andrea, is 'n diva van kluitjies en nageregte met warm plate. In 'n hoektafel vasgekeer sien ons akteursagtige mans in swart coltruie en dames in kunstige serpe. Lag vlaag na die gewelfde plafon. Ons ontdek dat 'n maaltyd by Pöschl 'n meesterklas is in leestekens en genadetone: elegante uie-knoffels en druppels donker neutagtige pampoenolie op die hoofkaas, soet-suur piekel en skerp karwaparfumêre kool om die rykdom van Blunzengröstl ('n bloedpoeding-en-aartappel-hash). Vanaand se onthulling: Beuschel, die ikoniese Oostenrykse bredie van (sluk!) longe, hart en tong. In die hande van Frau Karrer smaak die afval amper sampioenagtig, gekook in 'n Riesling-sous met kappertjies en ansjovis, en bedien met haar gis, gestoomde, toe gebraaide Boheemse kluitjies. Bloedpoeding! Longe! Dit is wat ons Weense eet, Herr Pöschl prop oor hazelnoot-snaps, terwyl toeriste schnitzel bestel. Ek kyk om my. Almal hier is plaaslik. Almal het 'n schnitzel.
In Wene verlaat kreatiewe sjefs vandag die nuutste souse en omhels hul wortels weer kragtig. Meinrad Neunkirchner is so 'n sjef: promotor van geknoopte erfstukgroente, liefhebber van vlierblomasyn en versuikerde roosheupe, veteraan van Michelin-ster Aubergine, in München en Troisgros, in Frankryk. 'N Paar jaar gelede het hy en vennoot Eva Homolka 'n luide, drankagtige kroeg in die 18de voorstedelike distrik omskep in 'n dromerige gastronomiese gasthuis - 'n lekker kroeg - genaamd Freyenstein. Homolka het die knus kamers toegerus met Klimtian-gevlekte goud, leersitplekke wat nie ooreenstem nie en fakkels uit die neo-Jugendstil. Neunkirchner bedien 'n enkele uitspyskaart elke aand: 'n dosyn miniatuurgeregte wat in duo's en trio's aangebied word - teen goedkoop pryse. Geen wonder dat plaaslike inwoners die plek vir hulself probeer hou nie. Vanaand feestelike bottels Oostenryks Afdeling spring oop onder 'n Kersfees-kroonluchter. Jong kosliefhebberpare neem iPhone-foto's van hul klein wildsvleiswurstjies en rooierige goulash-sous wat rondom eiervrug- en aartappelbolletjies geskep word. Neunkirchner, wat binne 'n straal van 200 myl van Wene afkomstig is, vind die land se mees smaakvolste, biodinamies verhoogde hoender om saam met fluweelagtige selderymousse en kastaiingroom te bedien. Om te volg: 'n skerp Oostenrykse skaapmelkkaas met swart okkerneutkonserve en aromatiese paardebloemstroop. Nagereg is met 'n klapper bedek wrongel noedels - 'n wrongelbol, lig soos 'n sneeuvlokkie.
Natuur en koestering
Die volgende aand word die atmosfeer feesteliker by die Michelin-tweesterre Steirereck. Onder die plafon van wit pleisterblare gly 'n fantastiese broodkar agter 'n glanswynkarretjie, 'n uitstraling waardig Hans en Gretel. Naby is 'n jong kelner soet sneeu oor Kersfeeskoekies ... terwyl hy probeer om nie na die egpaar van Mei-September aan 'n sentrale tafel te kyk nie. Ons sit ook ons oë op ons borde - veral omdat Steirereck verrassend na die nommer nege plek gespring het Restaurant tydskrif se lys van die wêreld se 50 beste restaurante. Die smaak van sjef Heinz Reitbauer se pronkgeregte van botaniese eksotika, kan ek sien hoekom. Die kalk en bergamotte word vir ons gekweek in die kas van die Schönbrunn-paleis, verduidelik die vrou van die sjef. Elke gereg kom met 'n papieraantekening. Crosnes, byvoorbeeld: klein knobbelige knolle, wat deur Chinese digters met jadekrale vergelyk word. Hulle is krakerig en soet, gesmoor met koljander en roosheup, dan bedien met 'n polenta gekook met knolselderysap en bok choy gemarineer met balsemieke asyn en distelolie. Die kookkuns is meesterlik — maar die oormatige inligting en die aanbieding van toneelstukke trek aandag af. Om nie te praat van die paartjie wat nou feitlik gesnoer het nie. Plantkundiges wat deur die spyskaart verwilder word? Barry stel voor, terwyl ons aan die sneeukoekies knibbel uit 'n silwer skottel, met takkies en eetbare granaatpapier.
Onder sit Meierei, die gemaklike plek van Reitbauer, bedoel deur dieselfde plaaslike teaterontwerpstudio as 'n spierwit ruimte met skilderagtige golwe van groen wat die Stadtpark buite weergalm en 'n muur van blou gloeiende melkbottels. Dit is ondanks die über-chic, Meierei 'n Beisl in gees, met perfeksionistiese weergawes van treffers in die volksmond - 'n komplekse varkhok-sop gegeur met peperwortel en marjolein; 'n handboek goulash behoorlik versoet met uie in 'n sagte sous wat jy met 'n lepel wil eet. Reitbauer salueer ook Meierei se verlede as 'n melkery-depot met 'n duiselingwekkende verskeidenheid melk - perdmelk; Bok melk; melk in geure soos tonka-boontjies of malvas — en ongeveer 120 boerekase, waarvan ongeveer 'n derde Oostenryks is. Ons vestig ons op ekstra porsies Kuh, 'n pragtige sagte blou wat verouder is in 'n Beerenauslese wat deur die soetwynkoning Alois Kracher vervaardig word.
Haute Dogs
Kyk na die Hotel Sacher tydens die vakansie! In sy knus voorportaal pryk Russiese oligarge se vrouens in hul pelse en ouens in kasjmier sluk langs 'n wonderlike sierlike yuleboom. Vanuit ons kamer bespied ons die anorektiese ballerinas oorkant die straat in die Opera House-balletstudio. Rig dan ons blik op al die tuxedo's en minks wat skarrel vir hul na-opera wurst fix by Bitzinger Würstelstand Albertina. Ook ons raak verslaaf aan Bitzinger. Elke dag stop ons by hierdie gladde, gloeiende worsie vir 'n vetterige bratwurst met 'n blaasvel, of 'n skraal, elegante knockwurst, of 'n donker rokerige Waldviertel. Maar, o, die Kaaskrainer ! Stel jou voor— verbeel jou —’N wors wat kaas van binne af wegsypel. Met 'n plaat digte bruin brood, 'n soet ingelegde peper, en - hoekom nie? —’N glasie sjampanje. So geliefd is worsstalletjies in Wene dat selfs die stad se mooiste brasserie, Vestibül, hulde bring. In hierdie weelderige ruimte wat met marmer en gips drup, bedien haute chef Christian Domschitz 'n houtbord van pittige maer Debreziner wors, gekook Sacherwurst, en die ikoniese vleisbrood ('n soort korsagtige gebakte bologna-brood) wat in 'n veeragtige broodjie met uie-mosterd beskut is. Dit is wurst, as jy wil, in wat voorheen keiser Franz Joseph en keiserin Sissi se privaat ingang na die Burgtheater was. U sal ook verheug wees oor Domschitz se winderige hoë-lae draaie op Oostenrykse klassieke mense - soos sy kenmerkende kreefmedalje met syagtige, ligte suurkool gesmoor met Szegedi-paprika en afgewerk met room. 'N Perfekte foelie vir 'n kragtige Wachau Riesling.
Soet Wene
Besoekers kom na die negende distrik vir Sigmund Freud se huismuseum op Berggasse. Ek? Ek word onmiddellik van alle angs genees deur die gesig van die venster by Xocolat Manufaktur, op die nabygeleë Servitengasse. Eienaar Werner Meisinger groet my binne met 'n lepel ambagsappel balsamiek . Die asyn maak sy pragtige melksjokolade-pralien lewendig ... want Xocolat is nie u ouma se Weense banketbakker nie. Meisinger, wat keelvol is vir industriële Mozart-marsepein en lomp keiserlike lekkers, is skrywer van 'n boek genaamd Soet Wene— Xocolat meer as 'n dekade gelede geopen het. Vandag is dit 'n sakryk van vindingryke bonbons. Ek probeer globalisering weerstaan - met sjokolade, sê Meisinger en gee my 'n wit-sjokolade-rif Marillenknödel (appelkoosbol) en a Powidltascherl —'N Boheemse pruim-gevulde deeg wat weer voorgestel word as 'n donkersjokolade-geurbom. Wie het dr. Freud nodig?
Truffels geëet, neem Meisinger my op 'n toer deur sy lieflike Wene. Eerste stop: Tian, 'n slanke restaurant met 'n stylvolle lekkersvertoning deur 'n jong deeggenie, Thomas Scheiblhofer, wat Meisinger vir sy gemoderniseerde, miniatuur strudels en karamel-mousse toejuig. pasteie . Fantasties! hy entoesiasties oor die skokkende-pienk gebraaide beet crème brûlée omring met limoenkool. By Fruth, aan die Naschmarkt, betree ons 'n ander eeu, 'n klein wit wêreld van frerige meringues en hartvormige marsepein-pralines. Oostenryk se beste Vanielje halfmaantjies , Sê Meisinger en beoordeel die brose amandelagtige sekelvormige koekie. Ek kyk na die papawer-saadkoekies, maar hy spoor ons aan - na Wenen se grootste strudel. Ons vind dit te midde van die katedraal-skaalboë van Café Central, waar Freud en Trotsky skaak gespeel het (nie met mekaar nie). Seker, dit is toeristies hier, laat Meisinger toe. Maar die gebakskokke hou Weense tradisies lewensbelangrik en vars. Die appelstrudel is 'n bewys: majestueus lank, met 'n bros deeg so dun dat u u koerant daardeur kan lees. Die vulsel is lewendig met pittige Granny Smith-appels, getextureer met broodkrummels wat stadig in botter gerooster word. Meer bewys: die Kaiserschmarren , 'n opgeskeurde gekaramelliseerde pannekoek wat jy met 'n hemelpruimkompot opdroog.
Het u enige skepping oor Leon Trotsky? Ek vra die maître d ’soos ons vertrek. Hy haal sy skouers op, blaai deur sy besprekingsboek.
Jammer, lig hy my in. Moenie iemand onder daardie naam sien nie.
Koffiekultuur
Elke oggend smul ons aan die Hotel Sacher's Gugelhupf : 'n klam, ryklik geglasuurde koek besaai met versuikerde sitrus. Dan, nadat ons gevries het langs die bevrore stadsbeeld, koue en voetsool, soek ons warmte by historiese ou koffiehuise. Opgewekte klassieke soos Landtmann - Slowaakse Kersfees-kopers wat $ 16 strudels afskaal - laat ons uiteindelik koud. Maar Café Prückel, naby die Stadtpark, is verheug oor die voorkoms van 'n banketsaal - in Pole omstreeks 1950: kelnerinne met 'n Koue Oorlog-manier; verslete, romerige materiaal gedrapeer oor pragtige Midcentury-bene van banke en stoele wat by die MAK, die ontoelaatbare museum vir toegepaste kuns oorkant die straat, hoort. By die Operahuis vee ons verby die oorkoepelende Café Mozart, vol Japannese koekaanbidders, in die wêreldmoeë omhelsing van Café Tirolerhof. Hier is die mure die kleur van Franciskaan (dis espresso met melk), ligte stroom sag deur geboë Moorse vensters, en 'n bejaarde kelner ignoreer my pleidooie vir 'n ander Klein swart outjie (espresso, geen melk).
Uiteindelik gee ons, soos die meeste inwoners, ons harte oor aan die 1880's Café Sperl, naby die Naschmarkt. Is dit die nikotienbevlekte pleisterkupido's of die sonderlinge marmerbak by die toilet? Die biljart in die agterkamer of die parketvloer wat deur dekades se voetverkeer tot 'n glans gepoleer is? Die kelnerinne van moeders lewer pruimkoek met 'n los, pittige glans? Soos 'n ou kersgeskenk uit die verre kinderjare, roer die Sperl die siel. Goed, maar wat as die siel ernstige kafeïen verlang? Dan is dit Unger und Klein im Hochhaus. Die nuutgolfkoffie spook 'n ronde, argitektoniese speelbal in 'n opgeknapte wolkekrabber uit die 1930's, kom van die eienaars van die baanbrekende wynkroeg Unger und Klein. Chroom, bruingebrande leer, die konstruktivistiese rooi van die koffieverpakking - wonderlik hoeveel ontwerp in 'n ruimte so groot soos 'n koerantkiosk geprop kan word. Die ryk, ingewikkelde koffie hier word getrek deur kundige barista's uit bone uit Andraschko, 'n kultus-rooster in Berlyn wat deur 'n Weense egpaar bestuur word. Die gebraaide Bar Italia ('n cuvée van vier arabikabone) is 'n perfekte pasmaat vir die Gemmerbrood. Geglasuur met bitter donker sjokolade en framboosstrepe, verander die intense minimalistiese soet alles wat ek van gemmerbrood ken, heeltemal.
Om te bemark
Plaaslike inwoners brom oor die wasabienootvorming van die Naschmarkt, die eeu oue, kilometerlange mark naby die blink graf, ook bekend as die Secession-gebou. Geglobaliseerde moermengsels en die Naschmarkt bly egter 'n ryk weiveld. Gegenbauer verblind byvoorbeeld met vatverouderde asyn: kweper balsamiek, laat-oes Blaufränkisch, tamatie of suur kersie. 'N Druppel word aan die agterkant van u hand gepers om soos kosbare parfuum te probeer. Die nuutste magneet van die mark is die gemeenskaplike tafel van donker hout by Kim Kocht Shop & Studio. Sohyi Kim, wat in Korea gebore is, het 'n onwaarskynlike suksesverhaal. Immigrante na die oue Wene werk dikwels op wagtafels, maar Kim het 'n slanke produkreeks en 'n minirestaurant-ryk geloods nadat sy 'n kultus gekry het met haar klein, slegs Kim Kocht, in die negende distrik. Hier, aan die aantreklike bento-boks van 'n plek op die mark, kielie sy Weense smaakkliere met vindingryke dim sum en soet-vurig bibimbap s (probeer die bibim noedels met tuna). Tydens ons middagete is die rangskikking van fluweelsagte, effens gerookte eendebors, versuikerde kumquats, pampoenknokkies en gemmerde rooikool 'n oortuigende saak vir die Austro-Asiatiese samesmelting.
Op 'n grys drizzly Saterdag stuur 'n koor ons na Karmelitermarkt, in die vinnig-gentrifying Karmeliterviertel, Wene se ou Joodse wyk. Die motreën word in 'n stortreën. Ons ontwyk die elemente in Kaas am Markt, 'n deli en kafee wat deur Slow Food goedgekeur word. Vir die prys van sommige verouderde gebak op 'n historiese plek, ontbyt ons op duiselingwekkende aromatiese donkerbrood, salami van 'n vrye Oostenryker Vark, en 'n tikkie duik van Kwark kaas en sjalot met radyse. Die ontbyt loop oor in 'n middagete van soepel, as-bedekte Opper-Oostenrykse Camembert, druiwe rou melk Muenster uit Wes-Oostenryk en 'n effens skerp, semi-harde bergbokkaas genaamd Bergziegenkäse. Ons bottel botterige Kremstal Riesling is leeg en die winterson skyn uiteindelik buite!
Om rond te kom
Plaaslike inwoners kom gereeld te voet of per fiets rond, maar die openbare vervoerstelsel is maklik onder die knie. Huurmotors is ook 'n doeltreffende (en bekostigbare) opsie.
Bly
Altstadt Wene Die 45 kamers van die hotel is in 'n Patriciër-huis in 1902 in Spittelberg geleë, nie ver van die Museumsquartier nie. 41 Kirchengasse; altstadt.at . $$
Hotel Rathaus Wyn & Ontwerp Hierdie wynsentriese hotel is in die nuwerwetse Josefstadt-distrik en het 39 stylvolle kamers. Die dubbelspel is gewy aan 'n Oostenrykse wynmaker wie se wyne die kroeg bevat. 13 Lange Gasse; hotel-rathaus-wien.at . $$
Hotel Sacher 4 Philharmonikerstrasse; sacher.com . $$$$
Ritz-Carlton Hierdie weelderige hotel met 202 kamers is in 2012 geopen en is versprei oor verskeie gerestoureerde 19de-eeuse paleise. 5 Schubertring; ritzcarlton.com . $$$
Eet
Bitzinger wors staan Albertina 1 Augustinerstrasse; bitzinger.at .
Freyenstein Inn 11 Thimiggasse; freyenstein.at . $$$
Grünauer herberg Hierdie gesellige Beisl in die Neubau-distrik het 'n kultus vir sielvolle geregte soos beeswange met aartappelkoeke en vars peperwortel. 32 Hermanngasse; gasthaus-gruenauer.com . $$
Gasthaus Pöschl 17 Weihburggasse; 43-1 / 513-5288. $$
Gmoakeller 'N Liefdevol gerestoureerde 1850-taverne met skerp weergawes van Weense klassieke. 25 Am Heumarkt; gmoakeller.at . $$
Gustl Bauer 2 draad stegie; gustlbauer.at . $$$
Kaas op die mark 33-36 Carmelitermarkt; kaasammarkt.at ; geen aandete nie. $$
Kim Kocht Shop & Studio Stand 28, Naschmarkt; kimkocht.at . $$$
Suiwel 2A Am Heumarkt, Stadtpark; steirereck.at . $$$
Steirereck 2A Am Heumarkt, Stadtpark; steirereck.at . $$$$
stoepe 2 Universitätsring; vestibuel.at . $$$
Aan die swart kameel 5 Bognergasse; kameel.at . $$$$
Kafees en gebakwinkels
Central Cafe 14 Herrengasse; palaisevents.at . $$
Café Engels Nog 'n binnegewilde gunsteling met modernistiese dekor, wonderlike kuns aan die mure en heerlike Oostenrykse kookkuns. 2 Postgasse; kafee-englaender.com . $$
Prückel koffie 24 Stubenring; testckel.at . $$
Sperl koffie 11 Gumpendorfer Str .; cafesperl.at . $$
Tirolerhof Kafee 8 Führichgasse; 43-1 / 512-7833. $$
Demel 14 Kohlmarkt; demel.at .
Fruth 20 Kettenbrückengasse; fruth.at .
Tian 23 Himmelpfortgasse; tian-vienna.com . $$$
Unger en Klein in die wolkekrabber 6-8 Herrengasse; imhochhaus.at .
Sjokoladevervaardiging 5 Servitengasse; xocolat.at .
Hotelle
$ Minder as $ 200
$$ $ 200 tot $ 350
$$$ $ 350 tot $ 500
$$$$ $ 500 tot $ 1.000
$$$$$ Meer as $ 1 000
Restaurante
$ Minder as $ 25
$$ $ 25 tot $ 75
$$$ $ 75 tot $ 150
$$$$ Meer as $ 150
Altstadt Wene
Suiwel
Hierdie kafee word gemerk deur 'n groter bottelbeeld van melkbottels en is gehuisves in 'n gerestoureerde melkbalk uit 1903 in die Wiener Stadtpark (Weense stadspark). Meierei, wat in die Duits suiwel beteken, is versier met spierwit meubels, 'n kroeg met outydse melkbottels en foto's van vloer tot plafon van die kenmerkende drank. Glasmure bied panoramiese uitsigte oor die boomryke park en kanaal, en ekstra sitplek is buite beskikbaar. Die spyskaart bevat tradisionele geregte soos Wiener-schnitzel, maar die spesialiteite is die suiwelprodukte, waaronder meer as 150 kase, en die warm en koue melk, beskikbaar in ongewone smake soos laventel en kardemom.
Hotel Rathaus Wyn & Ontwerp
'N Historiese meenthuis in die distrik Josefstadt in Wene is gasheer vir hierdie hotel met wyn-temas. Bedryf deur Conrad Schröpel, Hotel Rathaus & apos; 39 gastekamers is volgens verskillende Oostenrykse wynmakers geskoei en elkeen het 'n unieke dekor soos wynetikette van die grootte van 'n deur en fotografie-verwante fotografie. Die gefermenteerde sap kom hier oral voor en word op selfs die mees onwaarskynlike plekke opgeneem - selfs hierdie kaas word op die ontbytbuffet vervaardig. 'N Sitkamer in die sentrale binnehof bied 450 soorte en personeel kan eendagwynuitstappies na wingerde organiseer waar die hotel se wyne ontstaan.