Stel u voor 'n eiland met ongerepte strande en uitgestrekte woude, minder as 'n kilometer van een van die grootste bestemmings aan die Ooskus. Vir dekades het ontwikkelaars op Daufuskie-eiland gewag met planne om munt te slaan uit die ongelooflike skoonheid daarvan, maar tog het hulle meestal misluk. Sommige blameer dit vir toegang - die eiland is slegs per boot bereikbaar - terwyl ander dit tot voodoo kry.

Daufuskie is 'n plek waar baie min gebeur. As dit wel gebeur, beweeg die woord vinnig oor die stofpaaie wat die beginnende oordgemeenskappe verbind met die sowat 400 inwoners van die hele jaar wat hier geslagte lank volhard, en vertrou op boerdery, visvang en veerbote vir bestaan. Kyk mooi as u deur die hutte in die bos verby die hutte stap, trap of gholfkarretjies sien, en u sal oë sien wat op die bome geverf is en vensterbanke wat indigo-blou geverf is. Hierdie maatreëls word getref deur die plaaslike inwoners van Gullah-Geechee - afstammelinge van die slawe en vrymense wat al twee eeue op die eiland boer - om die 'hag' af te weer, 'n bose gees wat vermoedelik met sluimerende inwoners in die bed gly.

Waar om te bly

Miskien is dit die haak wat Daufuskie ongerep hou. Die ambisieuse Melrose Resort bly luier, sy eens oulike herberg is stadig besig om te verval, ondanks kamers met 'n uitsig oor die Atlantiese Oseaan. Aan die suidelike punt van die eiland, Bloody Point-gholfklub en -oord is nie meer een van die dinge nie - 'n privaat herberg is te huur, maar onkruid groei op die gholfbaan en die restaurant se kombuis word al jare lank gesluit.

Maar dit is die skynbaar aangebore hardkoppigheid wat die eiland ontwikkel wat Daufuskie sy bekoring verleen. En dit lyk asof een projek die vloek van hag & apos; s gekraak het. By Haigpunt, Aan die oorkant van Hilton Head Island, 'n vuurtoring van 40 voet, wat dateer uit 1873, is omskep in 'n luukse huurplek vir vier mense, met 'n volledige kombuis en wiegstoele wat uitkyk oor Calibogue Sound. Naby die Strachan Mansion (wat in 1986 vanaf St. Simons Island na Daufuskie verskuif is), is daar vier kamers wat oop is vir reisigers. In 2022 open die eerste huisies by Haig Point, elk met gemaklike gemeenskaplike areas en ses privaat kamers. Die oord beskik oor 'n gholfbaan aan die see wat ontwerp is deur Rees Jones, 'n tenniskompleks en 'n ruitersentrum, met roetes beskikbaar deur die bos en op die strand.

Buite Haig Point bied verskeie Airbnb-huurplekke 'n voorsmakie van die plaaslike lewe. By Freeport Marina, kleurvolle, klein hutte bied 'n plek om u hoof te rus vir die naweek, met maklike toegang tot die lewendige musiek en kulturele gebeure aan die waterfront. Dieper na die eiland is dit moontlik om huur 'n huis aan die moeras vir minder as $ 200 per nag.

Wat om te doen

Daufuskie word die beste per fiets of gholfkarretjie verken. Kar huur begin by $ 75 per dag. Eiland besienswaardighede sluit die Iron Fish Gallery , waar beeldhouer Chase Allen kusbeelde soos pendelbome en seeskilpaaie in aantreklike muurbehangsels maak. Naby, Silver Dew Winery het sedert 1953 af en toe sy lieflike elikse in 'n piepklein baksteengebou gebottel. Die eiland het ook sy eie distilleerdery, die Daufuskie Island Rum Company , wat toere en proe aanbied.

Oorweeg dit om die kultuurgeskiedenis van Daufuskie ten volle te waardeer 'n toer met die inheemse eilandbewoner Sallie Ann Robinson . Haar ervaring om op die eiland groot te word - onder meer as een van Pat Conroy se studente, soos vertel in sy geprysde roman oor die lewe op die eiland, 'The Water is Wide', werp 'n egtheid op die plek wat moeilik is om te bereik op 'n selfgeleide besoek. Toerstoppe sluit in die Mary Field School, waar Conroy geleer het en twee ondernemende vroue nou werk Daufuskie Blues , 'n tekstielonderneming waar die amper verlore kuns om indigo te sterf, weer op die regte pad is. Robinson neem ook gaste na Gullah-begraafplase wat 200 jaar oud is, en na die Oyster Union Society Hall, die bymekaarkomplek vir fabriekswerkers tydens die bloei van Daufuskie as oesterprodusent in die vroeë 20ste eeu.

Na 'n dag van verkenning, kan besoekers rustig raak met drankies en seekos langs die water. By die openbare landing van die eiland sal die onlangs geslote Marshside Mama's in 2021 heropen as Daufuskie's, 'n restaurant en algemene winkel met uitsigte oor die sonsondergang oor die rivier. By Freeport Marina , sit op by die sirkelvormige buitelug-kroeg vir 'n plaaslike pint en 'n mandjie gebraaide garnale of sagte skulpkrappe voordat u die skilderagtige veerbootrit na die vasteland geniet. Of bly oornag. Maak seker dat die luike blou geverf is voordat u dit uitsluimer.