Vir inwoners van koue klimaat bied 'n winterreis die kans om wollae, sneeu-grawe en skeen-diep geute te ruil vir palmbome en sonskerm. Maar ek woon in Los Angeles, waar palms oral is en skelm dae van 90 grade in Januarie my laat verlang om ys van 'n voorruit af te krap, of ten minste 'n trui aan te trek. Genoeg van hierdie gematigde sonskyn, besluit ek. Alaska of borsbeeld, reg in sy ysige, ruwe hart.

In Maart het ek in die sneeubedekte Anchorage gevlieg en die Alaska Railroad se nattige blou-en-geel gevang Aurora Winter Trein na Fairbanks. Terwyl ons die stad uitsteek, is die vensters vol bome en sneeu, 'n af en toe eland, en Denali word om elke draai steeds groter. Op 20,310 voet is dit die hoogste berg in Noord-Amerika, maar die getal gee nie uitdrukking aan hoe reusagtig dit is nie, hoe belaglik ver jy kan wees en nog steeds dink, Sjoe, groot . Ek word vertel dat die piek dikwels in wolke weggesteek is, maar onder 'n blou lug was my ervaring iets onmoontlik om te mis, maar voortdurend daarop gewys. Daar is Denali, het almal in Anchorage gesê. Daar is Denali, het almal in die trein gesê. Daar is dit, goed, het ek ingestem. Dit het so naby gelyk - maar ek wou baie nader kom.

Dit is moeilik om die gobsmacking ontsaglikheid van die oor te dra Sheldon Chalet , 'n lodge wat reg op Denali se skouer sit, minder as tien kilometer van die kruin af, en slegs per helikopter toeganklik is. Maar die blote feite is die volgende: in die vyftigerjare het 'n bosvlieënier met die naam Don Sheldon vyf hektaar opgeneem in wat later sou word Denali Nasionale Park en Bewaar , insluitend 'n 300 voet hoë granietbewerking wat uit 'n gletser steek. Bo-op het hy 'n hut gebou wat op grond van sy ligging net prakties was vir gebruik deur ervare bergklimmers.

Sheldon is in 1975 oorlede, maar in 2018, net afdraand van die oorspronklike hut af, het twee van sy kinders 'n seshoekige, sterk, onwaarskynlike stuk hemel met vyf slaapkamers gebou, waarvandaan gaste oor gletsers kan trek, heli kan stap, en kyk na die aurora borealis. Vliegend in het ek vanuit die helikopter se borrelagtige kajuit gekyk hoe blaarlose berkbos plek maak vir gebarste snelweë van ys wat deur 'n toringhoë doolhof van sneeu-gespikkelde en gekorrelde rots slinger: opstootplate, saagtandrante, dreigende monoliete. Daar is Denali, het die vlieënier gesê.

Van so naby, laer pieke het dit soos soveel makkers daarheen gekluier, dat Denali minder enkelvoudig en wankelrig gelyk het as van ver af, maar net omdat die omvang van die terrein begrip weerspreek. Die chalet lyk belaglik klein, 'n speelgoedhuisie op 'n miniatuurrots, verdwerg deur sy Valhalliaanse omgewing. Nadat ons geland het, is ek binnegelei, effens verdwaas, en begroet deur die sjef Dave Thorne, wat sjampanje en oesters, koningskrap en ander pragtige knabbels uitgesit het wat my brein opnuut gefokus het op die belangrikste ding - ek.

Hierin lê die besondere, vertigo-inducerende magie van die Sheldon Chalet: kontras. Die lodge versterk u met gesellige kreatiewe geriewe. Daar is 'n warm stoof, knus komberse van imitasiebont, opsmakende heerlike maaltye, pantoffels in jou grootte, selfs kunstige kussingsjokolades. Maar stap na buite en daar is slegs soberheid en stilte, 'n landskap wat voortgebring word deur die opbouende rots en ys wat saamdruk, 'n plek wat u bestaan ​​of u pantoffelgrootte so diep kan ken of omgee dat u bang en eufories in sy teenwoordigheid is. Jy is so klein, en jou lewe is so kort en onbeduidend, maar is dit nie so bevry nie? Is u nie so dankbaar om hierdie planeet, hierdie plek, te aanskou nie? Die ervaring is so oorweldigend, skouspelagtig subliem dat u geen ander keuse het as om teenwoordig te wees nie, om u gedagtes skoon te maak van klein bekommernisse soos Instagramming of stuur van glansende tekste. Daar is boonop geen WiFi nie.

Toe ek weer in die trein na Fairbanks klim en die Denali-aanval weer begin, voel ek soos iemand wat pas 'n geheime verhouding met 'n filmster gehad het. Ek het gisteraand daar geslaap, wou ek sê. Ek het op Denali geslaap.

Die Chalet is slegs die mees seldsame voorbeeld van 'n tendens in Alaska na afgeleë, kleinskaalse akkommodasie. Die Borealis Basecamp , 25 myl noord van Fairbanks en heeltemal buite die rooster, is 'n maankolonie wit koepelvormige hutte. Elkeen het 'n panoramiese venster wat skuins is om die noordelike ligte - wag daarvoor - vanuit die bed te vergemaklik. Aurora-toerisme is berug moeilik; jy hoef nie net op die regte tyd op die regte plek te wees nie, maar ook 'n helder, donker lug. Fairbanks is op die regte breedte (tjek) en het min omringende lig en lae neerslag (kyk, kyk), maar u moet nog steeds u vingers kruis.

Verwante : 15 foto's van Alaska waarmee u u volgende reis kan beplan

My eerste aand, omstreeks 10, verskyn daar 'n vaal orkes in die lug. Die wind skop op; die temperatuur het in die enkelsyfers gedaal. Toe ek probeer dekadent te wees, het ek in die bed gekom, maar FOMO het my vinnig in my baie lae gedruk. Ek moes onder die lug wees, die hele ding.

Vaalgroen lig draai op soos poupluime. Glinsterende brûe het oor die horison gestrek. Hier was dit weer - die opwindende onverskilligheid van die natuurlike wêreld. Die aurora, hierdie onmoontlike mooi ding, het geen bedoeling nie, het geen doel nie, het geen waarnemer nodig nie. Dit is chemie. Op hierdie spesifieke nag het gelaaide deeltjies op die sonwind meer as 90 miljoen kilometer deur die ruimte gereis en met gasse in die atmosfeer gereageer toe ek toevallig opkyk. Negentig miljoen myl.

Groot land, sê mense oor Alaska , maar alles is relatief.

Alaska-reisbeplanner

As u beide die Sheldon Chalet (vanaf $ 2 300 per persoon per nag) en Borealis Basecamp (verdubbel vanaf $ 389) en neem die trein, dit is die beste om na Fairbanks te vlieg. Die Aurora Winter Trein duur November tot Maart, met slegs naweke diens in die herfs en lente. Die meeste passasiers doen die hele reis in een skoot van 12 uur en 356 myl, maar die stad Talkeetna is die moeite werd om te stop, veral vir buitelugaktiwiteite soos motorfietsry of sneeuwscooter. Besoek die in Hoofstraat Denali Brewing Co. vir mikrobrouers, Bewuste koffie vir 'n skeut kafeïen, en die Roadhouse vir kolossale kaneelrolletjies. Die Sheldon Chalet reël vervoer in beide Talkeetna en Anchorage, sodat u Talkeetna of die laaste spoor van die spoorweg kan oorslaan, of na Anchorage kan vlieg as u net by die chalet wil bly.