My eerste dag terug in Hobart, Tasmanië, het ek geweet waar ek moes begin. Nadat ek by my hotel ingekom het, stap ek na Battery Point, die ou seevaardersbuurt. Selfs as u die eerste keer besoek, sal die aura van maritieme moedeloosheid u tref soos 'n proustiese middel. Vir my, nadat ek tien jaar later teruggekeer het, is die effek verdubbel. Dit was vroeg in Junie, en die omgewing was stil, gewas in die bleek lig van die Australiese winter. Die vissershuisies en handelaars & apos; huise langs die slingerende 19de-eeuse bane voel weduwee. By die bakkery Jackman & McRoss, 'n eersteklas dog weelderige Hobart-stapelvoedsel wat ek met liefde onthou, skinder 'n klein kringie bejaarde vroue stil in die hoek. Hulle dink aan die ou gesegde dat burgers van die Gemenebes buite die VK 'meer Britte is as die Britte', en herinner my daaraan dat u in Battery Point nie moet stem nie uit vrees dat u die dooies sal wek.

Tasmanië - 'n eiland aan die suidoostelike kus van Australië, 'n vlug van meer as 'n uur vanaf Melbourne - hang aan die rand van die aarde af. En Battery Point voel asof dit aan die rand van Tasmanië hang. Die skoon, stywende winde wat u aansteek terwyl u langs die kaaie loop, waai van Antarktika af, ongeveer 1700 kilometer suidwaarts. As u luister, kan u die treurige onderkant van die geskiedenis van Tasmanië vang. Dieselfde windverwaaide erns en algehele afstand wat ek so skilderagtig gevind het, het die Britse Ryk in die vroeë 19de eeu geïnspireer om 'n strafkolonie hier te vestig. Meer as 75 000 veroordeeldes is na die destydse Van Diemen & apos; s Land gestuur, waar die meeste in harde arbeid opgeneem is. By aankoms het William Smith O & apos; Brien, 'n Ierse politieke gevangene, aan sy vrou geskryf: 'Om 'n tronk te vind op een van die mooiste plekke wat deur die hand van die natuur in een van haar eensaamste eensaamhede gevorm word, skep 'n weersin in die gevoel wat ek nie kan nie beskryf. ' 'N Rivierkreefboot aan die kus van die Hazards, 'n bergreeks in die Freycinet Nasionale Park. Sean Fennessy

Vandag is Hobart geskrop en netjies, 'n pragtig ingerigte hawestad versprei onder Mount Wellington langs die voetheuwels wat afdaal na die Derwent-rivier. Aan die hoofwaterfront, wat uitkyk oor Sullivans Cove net noord van Battery Point, is daar oral tekens van ontwikkeling - en herontwikkeling. Die kaaie en paaie word gekonsolideer in 'n watergebaseerde openbare plein, stampvol restaurante en geflankeer deur twee luukse hotelle. Die kafees in die omgewing berei plat blankes voor met dieselfde sakramentele eerbied as in Melbourne, die mees besette stad in die Anglosfeer. Welgestelde toeriste kom in massas uit China aan, en 'n Singapoerse maghaar het onlangs kommersiële vaste eiendom opgekoop, moontlik om 'n toring tientalle verdiepings hoog te bou.

Terwyl die tempo van ontwikkeling versnel, kan 'Tassie', soos die plaaslike bevolking dit noem, binnekort meer gesofistikeerde toeriste-mededingers soos Queensland inhaal. Dit is 'n bittersoet vooruitsig vir diegene wat die sjarme van Tasmanië as broos beskou en vasgebind is in die verlate geskiedenis van die eiland, sy ewige status as 'n Australiese agterwater. Vir vastelanders, die naam Tasmanië was tradisioneel 'n verskoning vir 'n wrede neerslag; as bestemming het dit kampeerwaens of rugsak-hippies besweer. Maar Tasmaniërs het altyd geweet dat hulle iets kosbaars het en was vol vertroue dat die wêreld uiteindelik sou uitvind. Toe ek 'n dekade gelede besoek het, het Tasmanië se wyne, veral die koel klimaatvariëteite soos Pinot Noir en Chardonnay, internasionale erkenning gekry. Ernstige sjefs en lekker etes het bewus geword van die ongelooflike vermoë van die eiland, danksy die uiteenlopende mikroklimate, om enigiets te kweek en goed te laat groei, van steenvrugte en bessies tot avokado's en okkerneute.

Dit is belangrik om te begryp hoe onwaarskynlik selfs 'n beskeie faksimilee van 'n Alice Waters-styl kosrevolusie ooit hier voorgekom het. 'Toe ek dertig jaar gelede die eerste keer daar aankom, was die houding so negatief', het Tony Scherer, 'n Amerikaans-gebore boer, wat eiendom besit in die Coal River Valley, net noord van Hobart, onthou. Ek drink 'n drankie saam met Scherer en sy vrou, Joyce Johnston, 'n maatskaplike werker, by die Glass House, 'n moderne struktuur op 'n drywende pier met 'n uitsig oor Sullivans Cove.
en die berge daarbuite. Dit het 'n koperbalk met agterligte rakke en bied 'n verskeidenheid gedeelde borde en ontwerpskemerkelkies in tapas-styl. Die Tasmaniese drank, veral die whisky, was donker en sout, en die wateruitsigte, verskuifend in die lig, was betowerend.

Met my eerste besoek het Scherer opgemerk dat Tasmanië moontlik die sensitiefste barometer van verandering in die 21ste eeu sou word. 'Die enigste vraag,' het hy gesê, 'is wat ons eerste sal verander - aardverwarming of wêreldkapitaal.' Johnston het my deesdae vertel dat Tasmanië 'die nuwe Ysland' word - die volgende bestemming vir wêreldwye trendsetters. Hul toeriste-dollar is welkom, want histories het Tasmanië Australië se hoogste persentasie ontvangers van staatshulp gehad. 'En tog, die soetigheid van Tasmanië, 'het Scherer gesê,' kom daaruit dat dit nog nie ryp is nie. '

Die geskiedenis van Tasmanië hang saam met die beskaafde onbeholpe pogings om homself op die natuurlike landskap te stoot, van die oorspronklike strafkolonie tot houtkap, onttrekkende nywerhede en reuse visboerderye wat nou die beroemde ongerepte waters besoedel. Tien jaar gelede was almal wat ek in die gasvryheidsbedryf ontmoet het, bekommerd dat dit wat hulle gebou het, bedreig sou word deur 'n reuse-pulpfabriek. Die aanleg is nooit gebou nie, maar nou word Tasmaniërs met 'n onverwagte nuwe bedreiging gekonfronteer: gewildheid. Kan die Tasmaniërs van Tasmanië hou, in die gedrang kom deur dit aan buitestaanders te verkoop? Kan die siel van die eiland vernietig word deur gashaarde, gedwonge glimlagte, fluweelbanke, toerbusse?

In Hobart het ek aan die buitewyke van die stad gebly by die Islington, 'n boetiekhotel in 'n herehuis in die Regency-styl, en die stad se enigste vyfster-opgrawings. Alhoewel dit mooier is as ek, het die vriendelike personeel niks gesê of gedoen wat my aan hierdie feit herinner het nie. Ek het een van die saliger ure van my lewe voor 'n houtkaggel in die glasatrium deurgebring, 'n Anne Enright-roman gelees en komiese mollige oesters uit 'n skinkbord geëet. Dit was asof ek tuis en dadelik weg was.

Die jonger kompetisie van Islington is aan die waterfront. Henry Jones, in 'n ou konfytfabriek, is 'n pragtige hotel wat nie uit sy plek in Sydney of Londen sal lyk nie. Verder op dieselfde pier kan jy die pas voltooide suster, die Macq 01, vind, 'n slanke sipres-en-glas-skuur. Toe ek deur die perseel getoer het, word my meegedeel dat die hotel 'n span 'storievertellers' gehuur het, wat almal oproep is om, op aanvraag, 'n aspek van die donker geskiedenis van Tasmanië weer te gee. Elk van die 114 kamers is vernoem na 'n kleurvolle held (of skelm) uit die verlede van Tasmanië. Die sitkamer is nie net 'n sitkamer nie, dit is 'n storievertelkern, en die kroeg is nie net 'n kroeg nie, dit is die Storiebalk, versier met herdrukke van ou koerante.

Ondanks al hierdie kitsch filigraan, is die Macq 01 'n pragtige fasiliteit. Die kamers aan die waterrand sweef soos kraaineste oor Sullivans Cove, met terras wat uitkyk op die berg Wellington. Sy eienaar bedryf ook die sewe jaar oue Saffire, 'n superluukse lodge noordoos van Hobart op die Freycinet-skiereiland. Ek het 'n paar dae later daarheen gegaan en uitgevind dat Saffire op sy subtiele manier net soveel oor storievertelling gaan as sy jonger broer of suster in Hobart. Van links: Die voorportaal by Saffire, 'n luukse oord op die Freycinet-skiereiland in Tasmanië; die Painted Cliffs, 'n sandpatroon wat langs die kus van die eiland Maria loop. Sean Fennessy

Saffire is gebou aan die buitewyke van die Freycinet Nasionale Park en is 'n skitterende, stygende struktuur wat ontwerp is om van ver af te kyk.
soos 'n reuse-pendelaar. Gedempte hout en glas met lae weerkaatsingsvlak laat die gebou inpas by die omliggende bloekombos. In die hooflokale omring die toringvensters die gevare, 'n bergreeks waarvan die vier hoofpieke gedurig in die lig verander. Alles oor Saffire is tot op hede, maar wat ek die meeste van gehou het, was sy oplettende personeel, en hoe vinnig hulle ontdek het dat ek net na die berge wou staar en in 'n Tasmaniese whisky verdwyn het.
en 'n sagteband. Tussendeur het hulle my gevoed soos 'n geliefde monarg.

Almal by Saffire, van die poniestertroetegids tot die geknoopte woordvoerder, het gelyk gelei deur dieselfde beginsel as die skinderkring wat ek by die bakkery in Hobart waargeneem het: Respekteer die dooies. Hulle vertel my verhale wat aanvanklik op skrif kan lyk, maar as ek 'n bietjie druk, sal ek voel dat die sentiment eg is, waarskynlik omdat die persoon wat dit uitspreek 'n inheemse Tasmaniër was.

Een middag neem Paul Jack, die roetegids, my op 'n paadjie tussen die berg Amos en die berg Mayson, verby pepermuntgomies en wit kunzea-bossies wat die aroma van gekaramelliseerde heuning gee. Ons bereik 'n uitsig bo Winglasbaai, waar ons kan afkyk op die geskulpte wit sand van die kuslyn en oor die verweerde Devoonse rotswand van die berg Freycinet. Wynglasbaai kry sy naam nie net vanweë sy kelkagtige vorm nie, maar ook omdat dit eens gevul was met die bloed van geslagte walvisse. Dit is die mees ikoniese landskap in Tasmanië. 'Walvisolie het die Tasmaniese ekonomie begin,' het Jack gesê. 'Ons besit uiteindelik wie ons was, in plaas daarvan om daarvoor verskoning te vra.'

Hy begin met 'n maklike geleerdheid oor Aboriginal middens, skulphope wat agtergelaat is deur jagtersversamelaars aan die begin van die Holoseen-tydperk. 'Hulle noem die berge slapende gode,' het hy gesê. 'Daar kan nie hierdeur weggekom word nie, Tasmanië het 'n geestelike agtergrond. Ons s'n is 'n vlugtige landskap wat vuur nodig het om te regenereer. '

Die grootste dryfveer agter die groei van Tasmaanse toerisme, volgens almal met wie ek gepraat het, is MONA, die Museum of Old & New Art, wat in 2011 in Hobart geopen is. 'Wat uniek is aan MONA is wat uniek is aan Tasmanië', het Mark Wilsdon, die mede-uitvoerende hoof van die museum, aan my gesê. Dit is gestig deur David Walsh, 'n Tasmaanse miljardêr wat sy fortuin verdien as 'n professionele dobbelaar, om sy privaat versameling te huisves. Alhoewel Walsh na raming 200 miljoen dollar aan MONA bestee het, het hy dit gratis gehou vir Tasmaniërs. Daar word nou glo $ 100 miljoen per jaar in die Tasmaanse ekonomie gepomp. Die hoofgalery by MONA, die Museum of Old & New Art, in Hobart. Sean Fennessy

Die museum is letterlik en figuurlik donker: sy hoofgalery, uitgekap uit 'n sandsteenkrans langs 'n historiese wingerd, vertoon 'n komiese makabere kuratoriese visie op seks, dood en ontlasting. Om daar te kom, reis jy die binneland in, vanaf dieselfde pier wat die Glass House ondersteun, ongeveer 20 minute op met die Derwent-rivier op 'n katamaran waarvan die buitekant 'n kamoefleerpatroon is en waarvan die interieur, soos dié van 'n metro in New York City 'n generasie gelede, word gedek
in graffiti. Die bomme en etikette pas vreemd met 'n droë Riesling van die kafee aan boord.

U kom nie by 'n kunsmuseum aan nie, maar na 'n anti-kunsmuseum. Vanuit 'n windverwaaide binnehof waarvan die skanse oor die rivier uitkyk, kom jy af na 'n permanente versameling met werke van Chris Ofili, Anselm Kiefer en Damien Hirst. Die ervaring word minder gedomineer deur die wêreldwye handelsname as deur, soos die museum se webwerf dit stel, 'Stuff David Bought When He Was Drunk' en werk wat 'Irriter ons vroulike kurators'. Miskien is die berugste stuk Rioolwerker, deur die Belgiese kunstenaar Wim Delvoye, 'n reeks meganiese kamers wat die menslike spysverteringsproses naboots, en aan die einde van die punt blyk dit poep.

Wat ek die meeste van MONA gehou het, was die manier waarop dit sy onheilspellende sjarme in die lewe van sy gasheerstad insinueer. Een oggend word ek met dagbreek wakker gemaak deur die vreemdste geluid. Vir die eerste keer moes ek as reisiger 'n portier vra: 'Verskoon my, maar het ek met dagbreek 'n aantreklike mengsel van vrouestemme deur die stad hoor weerklink?'

Die antwoord was: 'Ja, meneer.' Het ek gehoor Sirene Song, 'n 28-kanaals klankstuk wat uitgesaai word vanaf 450 luidsprekers wat op verskillende Hobart-geboue gemonteer is. Die dig gelaagde koorhommeling klink sewe minute lank op tydens sonsopkoms en sonsondergang, elke dag vir twee weke, as 'n aankondiging vir MONA se besige winterfees, Dark Mofo. Ek het gevind dat die plaaslike inwoners amper jingoïsties was in hul trots wat MONA betref. Oor en oor het ek gehoor: MONA is net soveel van ons as Walsh & apos; s; dit verwoord ons vreemdheid, ons afgeleë, die somber ambivalensie van ons geskiedenis.

Ons s'n. Vir Tasmanië is dit nie 'n klein deurbraak nie.

Na my besoek aan MONA ry ek uit na die Rocky Top Farm, Tony Scherer se verspreiding in die Coal River Valley, waar Scherer my voorstel aan die sjef Luke Burgess. In 2010 het Burgess 'n ou werktuigkundige se garage in Hobart - '250 vierkante meter en 'n blikdak', het hy my vertel, met brandbeskadigde kappe 'omskep in 'n 46-sitplek wynkroeg en restaurant genaamd Garagistes wat gedeel het. tafels, het geen besprekings geneem nie en het die eerste natuurlike wynlys in Australië aangebied. Internasionale erkenning het gevolg, en Tasmanië het sy eerste wêreldwye kulinêre sensasie gehad. Maar Garagistes het vinnig daardie gevreesde ding geword - a ding - en toeriste stapel toe om die ervaring op Instagram te laai. Moegheid van eienaars het begin en Garagistes, hoewel 'n triomf, het gesluit aan die einde van die huurkontrak van vyf jaar.

Sedertdien het Burgess die wêreld deur gereis en soms kos gekook tydens koshuise of by sy eie pop-ups. Maar hy en Scherer deel 'n visie.

'' N Tuin is 'n manier om uit die kombuis te kom, 'het Burgess gesê.

Scherer stap in en beduie na sy land. 'Speel jou hand reg en jy kan enigiets hier groei.' Die duo wil 'n restaurant hier sit: 'n klein eetkamer wat uitkyk op die plaas van Scherer langs die riviermonding van Barillabaai.

As hulle hul plan deurvoer, sal die vraag sekerlik daar wees. 'Elke keer as ek Melbourne of Sydney toe gaan, is die een byvoeglike naamwoord Tasmanies, sê Kim Seagram, eienaar van Stillwater, in Launceston, 2½ uur noord van Hobart. 'Nie' Suid-Australies nie. & Apos; Dit is 'n Tasmanies kammossels, & apos; of ‘ Tasmanies oesters, & apos; of ‘ Tasmanies geeste. & apos; 'Van links: 'n Vissersboot by Constitution Dock, aan die Derwent-rivier in die Hobart-hawe; geposjeerde eier op geroosterde pampoen by Sweetbrew, in Launceston. Sean Fennessy

Seagram was die sleutelrol in die transformasie van Launceston, Tasmanië se tweede stad, en is 'n evangelis vir die burgerlike mag van sy gastronomie. Verlede jaar het sy 'n boere & apos; mark, en sy het gehelp om die ontluikende kos-van-kultuur in die St. Georges-plein te vestig, waar u nou verskaffers van alles van burgers en crêpes tot Turks kan vind. kofte . Stillwater, wat in 2000 in 'n pragtig opgeknapte meelmolen van 1830 geopen is, was Launceston se eerste fynrestaurant wat 'n elegante maar speelse inslag op plaaslike Tasmaniese produkte bied. Sedert my laaste besoek het dit ook 'n gemeenskapsentrum geword, wat ontbyt, middagete en aandete bedien en die hele dag gevul word met koffieswelende, vrolike yakking-inwoners.

Suid van die Freycinet-skiereiland, aan die oostelike kus van Tasmanië, is 'n klein stadjie genaamd Triabunna, vanwaar u die veerboot na Maria-eiland kan haal. Maria (uitgespreek met 'n lang ek, soos in Mrt i ah Carey) is gevorm soos 'n gesmelte uurglas, met sy noordelike kop verbonde aan sy suidelike bodem deur 'n smal, sanderige landengte. In 1971 het die Australiese regering dit as 'n nasionale park gevestig. Swart swane en verskillende soorte klein buideldiere kom oral voor. Met sy dik bos- en varingskelke is Maria nou 'n habitat vir gewone baarmoeder, Forester-kangoeroes en Bennett-wallabies - bedreigde spesies wat vanaf die vasteland bekendgestel is om hul voortbestaan ​​te verseker.

Maria was vroeër die tuiste van walvisjagstasies en gevangenisse, maar nou is dit niks of nie idillies nie. Verby die aankomsteiger is daar die opbergingsilo's en ineengevoude oonde van 'n ou sementaanleg, oorskiet van 'n 19de-eeuse poging tot industrialisering. Verderaan is daar 'n klein, verlate nedersetting. Daar woon min mense op die eiland, maar elkeen kan 'n nag bespreek in die voormalige gevangenisgebou, wat weer as 'n beskeie stapelhuis gebruik is. 'N Privaat maatskappy, die Maria Island Walk, het twee klein kampies gebou van hout en doek naby die leë witsandstrande. Hulle huur ook die Bernacchi House, 'n eenvoudige weerplankhuisie agter 'n wit piketheining, met 'n laventeltuin van die klein stoep af. Dit is vernoem na 'n Italiaanse entrepreneur wat na Maria gekom het met drome om 'n sy-ryk te bou. 'Uit 'n wrede verlede,' het Ian Johnstone, die stigter en uitvoerende hoof van die Maria Island Walk, gesê, 'word hier na harmonie gesoek. Tussen mense en tussen die mense en die plek. ' Bosboukundige kangoeroes wat op Maria-eiland wei. Sean Fennessy

As u gelukkig is, vind u so gereeld as 'n reisiger Dit - 'n plek waar verlede en hede, natuur en kultuur, 'n geskiedenis van vreugde en 'n nalatenskap van lyding op 'n punt van wedersydse respek balanseer. ek het gevind Dit op Maria-eiland, by Bernacchi, en tydens staptogte
saam met Maddy Davies en Paul Challen, die twee gidse wat my vir die naweek aangebied het, wat skitterende eenvoudige maaltye gekook het en 'n uitstekende geselskap vir daguitstappies op die eiland se dolerietpieke bied.

Op my laaste oggend op Maria het ons na Skipping Ridge, bokant die Tasmansee, getrek om koffie te drink en die son te sien opkom. Terwyl 'n skraal kutikula oor 'n lang wolklyn breek, het Challen gesê: 'Die eerste persoon wat oor die rand gaan, kry ons 'n heining.'

'As hulle 'n heining opsit,' antwoord Davies, 'ek kom nooit weer terug nie.'

Die besonderhede: Wat om te doen in Tasmanië

Amper daar

Vlieg na Hobart via Brisbane, Melbourne of Sydney.

Toer operateur

Groot vyf toere en ekspedisies : Hierdie betroubare aanbod van Tasmanië bied 'n verskeidenheid van staptogte en strandritte op die Freycinet-skiereiland tot 'n vier dae lange tog deur Maria-eiland, waar u kangoeroes en emo's kan sien
in een van die wêreld se mees afgeleë wildreservate. 1 Tweedaagse reise vanaf $ 12.950.

Hotelle

Die Henry Jones : Hierdie chique ruimte, gebou in een van die oudste pakhuisgeboue op die kaai, het 'n integrale deel van Hobart se ontluikende nagleeftoneel geword. verdubbel van $ 215.

Highfield House : 'N Landgoed uit die Victoriaanse era, wat eens die tuiste was van die bekende koloniale politikus en krieketspeler William Henty, het nuwe lewe gevind as 'n boetiek-bed-en-ontbyt wat oor die Tamar-vallei uitkyk. Launceston; verdubbel van $ 132.

Die Islington : Hierdie eiendom is 'n vinnige motorrit vanaf die middestad van Hobart en is gevul met eienaardige kuns en antieke artikels en beskik oor 'n ingeslote atrium om te eet en te ontspan. verdubbel vanaf $ 369.

Macq 01 : Hierdie slanke eiendom met 114 kamers aan die Macquarie Wharf kyk uit oor Sullivans Cove en beskik oor 'n personeel wat kennis dra van die Tasmaniese geskiedenis. Moenie die sirkelvormige sitkamer op die eerste verdieping misloop wat rondom 'n oop kaggel gebou is nie. verdubbel van $ 315.

Saffire : 'N Paar uur noordoos van Hobart in die Freycinet Nasionale Park, bied hierdie suster eiendom aan die Macq 01 'n buitengewone uitsig op die berge en woude van die skiereiland. Colesbaai; verdubbel van $ 1 650.

Twee Vier Twee : Hierdie versameling stylvolle woonstelle is net 'n paar meter van Launceston se middestad af en het 'n verskeidenheid Tasmaniese wyne wat u kan geniet terwyl u op die privaat terras braai. woonstelle vanaf $ 160.

Restaurante en kafees

Bryher : 'N Gekleurde glas spieëlvenster, lekker koffie en 'n seisoenale spyskaart lok u na hierdie huislike kafee. Launceston.

Glashuis : Hierdie gepaste kroeg, in glas op 'n drywende pier, bedek gedeelde borde soos wallaby-tartaar. Sy cocktails vertoon perfek Tasmaniese whisky. Hobart; klein bordjies $ 11– $ 26.

Jackman en McRoss: Plaaslike inwoners hou van hierdie gesellige bakkery, 'n blywende toebehore van Hobart se kulinêre toneel vir ontbyte en vars gebak. 61-3-6223-3186.

Pigeon Hole Café & Bakery : Hierdie koel, eenvoudige plek is 'n moet vir koffie, gebak en troosgeregte soos varkvleisbolletjies. Hobart; voorgeregte $ 11– $ 15.

Stilwater : Die pasaangeër vir Launceston-etes. Die Tasmaniese wynlys word gekoppel aan 'n spyskaart wat afkomstig is van plaaslike bestanddele soos Lenah wallaby en Flinders Island met soutgras gevoer lam. voorgeregte $ 16– $ 62.

Sweetbrew : Kom na hierdie Launceston-gunsteling vir spesialiteitskoffie, 'n uitstekende verskeidenheid gebak en 'n groentegedrewe brunch-spyskaart met aanbiedings soos avokado-roosterbrood met ingelegde radyse en gebraaide tofu. toelatings $ 10-14.

Tempel : Hierdie swartbordparadysparadys is 'n kulinêre wonder verpak in 'n 20-sitplek in 'n agterstraat in Hobart. Kom kuier saam vir die gemeenskaplike etes, en bly vir die unieke wyne. voorgeregte $ 13– $ 25.

Museum

MONA : 'N Vinnige rit met die veerboot op die Derwent-rivier vanaf Hobart bring besoekers na hierdie gewilde museum, die tuiste van 'n eksentrieke miljardêr se private kunsversameling wat op sy beurt eerbiedig en grotesk is. Berriedale.