Ek en my 14-jarige seun, Luca, deel elke jaar 'n tradisie. Rondom sy verjaardag, in Februarie, onderneem ons 'n uitgebreide ma-en-seun-reis. Die opdrag is dat dit iets leersaam, iets lekker, maar bowenal iets bindends moet wees. Dit beteken dat dit 'n ervaring moet wees waaroor ons oor en oor kan praat, 'n tyd waarin ons herinneringe maak. Op ons eerste reis het ons geleer hoe om in die Maledive te duik, koraalriwwe te verken en met die mooiste tropiese visse te swem; nog 'n jaar verken ons Stasiland, in die voormalige Oos-Berlyn, en leer ons oor die geskiedenis van die Koue Oorlog.

Hierdie jaar het ons besluit dat sy verjaardagreis na Sri Lanka sou wees. Op hierdie relatief klein, uiteenlopende eiland kan ons drie verskillende vakansiedae in een reis hê - 'n voordeel waaraan al hoe meer reisigers wys word, danksy die voortdurende herstel na Sri Lanka. Ek en Luca hou daarvan om in die see te surf en te swem, en 'n vriendin wat deeltyds in Galle, aan die suidwestelike kus, woon, het ons vertel dat die branderplankstrande daar van die beste was wat sy nog ooit gesien het. Ons kan ook die teeland besoek, hoog in die bergagtige binneland van die eiland, en leer oor Sri Lanka se koloniale verlede. Van links: Die voorportaal by Kaap Weligama, 'n luukse oord aan die suidkus van Sri Lanka; branderplankry in die Indiese Oseaan naby die oord. Tom Parker

En dan is daar die natuurlewe. Vandat Luca klein was, het ek hom gelees Die oerwoudboek en Waar die wilde goed is, Ek het belowe om hom eendag op 'n safari . My werk as oorlogsverslaggewer het beteken dat ek lang tydperke in Afrika moes deurbring, en ek onthou so goed die eerste keer toe ek kameelperde in die openbaar gesien het; die eerste keer dat ek in die koue oggendmis gewag het om 'n leeu te sien; die eerste keer dat ek wakker word met die reuk van die klam aarde en die diere, so naby.

Ek en my seun is albei gefassineer deur groot katte, en Yala Nasionale Park , ongeveer 100 kilometer oos van die Sri Lankaanse hoofstad, Colombo, het een van die hoogste konsentrasies luiperds op die planeet. Maande voor ons reis het ons die internet saam getrek en hul gewoontes ondersoek (baie vrouens is enkelma's, soos ek - 'n besonderheid wat ek bemoedigend gevind het). Ons het gepraat oor wat ons sou doen as ons ons eerste een sien. Ma, wat jy ook al doen, jy kan nie troetel hulle, sou Luca vir my sê. Dit is nie babakatte nie. Hulle is venynige diere!

Toe ons Cessna-ligte vliegtuig uiteindelik ongeveer 45 minute van Yala af raak, was ons gereed. Ons stap uit die vliegtuig in 'n vuur van hitte en ry deur 'n string klein dorpies, verby skoolkinders in pastelkleurige uniforms en stalletjies wat kaleidoskopiese vrugte en groente verkoop, totdat ons ons basiskamp bereik: Wild Coast Tented Lodge . Wild Coast Tented Lodge, 'n nuwe safari-eiendom aan die suidkus van Sri Lanka. Tom Parker

Die oord, wat verlede herfs geopen het, is redelik skouspelagtig. Dit bestaan ​​uit 28 kokonagtige suites wat deur die park aan die een kant en die Indiese Oseaan aan die ander kant begrens word. 'N Reeks kronkelende oerwoudpaaie het ons na ons peul gelei, waar ons gepoleerde houtvloere, koloniale meubels en 'n losstaande koperbad gevind het. Daar was ook 'n klein voorstoep waar ons kon sit en kyk hoe takbokke en eksotiese, kleurvolle voëls by 'n watergat net 'n paar meter verder kom drink.

Die see naby Yala is te rof om in te swem - die golwe stort neer en breek teen 'n muur van rots wat met see-egels gevoer is, en ons word gewaarsku om te naby aan die rand te staan. (Ons gasheer, die geniale Teddy Roland, het ons die verhaal vertel van 'n Chinese toeris wat daarop aangedring het om 'n selfie te neem, op die rotse geval het en na die hospitaal gestuur moes word om seëgel-stekels van haar voete te verwyder.) Dit maak nie saak nie: die gekapte swembad was so mooi dat ons die gevolge van ons reis daarheen graag weggespoel het. Teddy het ons genooi vir skemerkelkies aan 'n tafel wat hy aan die rand van die see opgestel het; Ek het een gehad met vars waatlemoensap en arak, die plaaslike gees, terwyl Luca 'n skyn mojito gehad het. Ons het vars skulpvis buite by 'n tafel by kers geëet en later onder die geluid van golwe aan die slaap geraak.

Ek was nog nooit vantevore in Sri Lanka nie, maar in Januarie 2005, toe Luca net tien maande oud was, het ek na Tamil Nadu in die suide van Indië gevlieg om verslag te doen oor kinders wat wees gelaat is deur die tsunami in die Indiese Oseaan, wat 'n paar weke getref het. vroeër. Slegs 'n paar honderd kilometer suid van waar ek gepos is, is meer as 30 000 Sri Lanka dood en 25 000 is beseer toe die golf die eiland getref het. Dit was nog 'n liggaamsslag vir 'n land wat reeds deur die lang en bittere oorlog tussen die regering en die Tamil Tiger-separatiste vernietig is, wat uiteindelik ongeveer 100 000 lewens sou eis.

In 2009 het die 26-jarige konflik uiteindelik geëindig met 'n regeringsoorwinning oor die Tiere, en hoewel daar steeds spanning tussen die Sinhalese, Tamil en Moslemgemeenskappe bestaan, het die eiland sedertdien grotendeels vreedsaam gebly. Vandag is die land op 'n goeie plek: die skade wat deur die tsoenami aangerig is, is herstel, en die mense is hoopvol. Toerisme het gedurende die oorlog afgeneem, maar nou stroom besoekers terug na Sri Lanka se geïsoleerde strande, vreedsame teeplantasies en buitengewone wildreservate.

Verwante : Bright Horizons vir Sri Lanka

Op ons eerste oggend in Yala is ek voor dagbreek wakker gemaak deur voëloproepe wat ek nog nooit vantevore gehoor het nie. Toe ek my koffie op die stoep neem terwyl Luca binnenshuis slaap, sit ek in die halflig en luister na 'n klankbaan wat heeltemal verskil van dié van my gewone habitat in Parys en Manhattan. Later die dag het ek verneem hoe daar in die minute voor die tsoenami geen voëloproepe was nie. Die diere het geweet dat daar iets sou kom, het ons safarigids, 'n omgewingsadvokaat met die naam Chandika Jayaratne, gesê. Die meeste wild het na hoër grond gevlug toe die drie reusagtige golwe Yala tref en 'n groot deel van die nasionale park oorstroom - insluitend 'n gastehuis waar 'n groep van 47 Sri Lanka-toeriste hul lewens verloor het.

Ons hoef nie ver van Wildekus af te dwaal om Yala se oorvloedige natuurlewe teë te kom nie. Toe ons die eerste oggend met die pad na die park afstap, kom daar 'n olifant na ons jeep toe en stamp een van die kantspieëls met sy slurp, klop dit op die grond en steek lank genoeg vas om ons gids te laat groei. . Hulle is soveel groter in die werklike lewe, fluister Luca toe die dier uiteindelik belangstelling verloor en wegdwaal. Van links: 'n Gaste-suite by Wild Coast Tented Lodge; olifant sien in Yala Nasionale Park, naby die lodge. Tom Parker

Nie almal wat na Yala kom, sien 'n luiperd nie, maar ons was gelukkig genoeg om een ​​te sien net 'n uur nadat ons die park binnegekom het. Dit het agter 'n rots uitgekom, ongeveer 100 meter daarvandaan. Majestueus, arrogant en wonderlik mooi, dit het na 'n ry jeeps gekyk waaruit toeriste die toneel met hul fone verfilm het. Die kat lyk heeltemal ongeskonde deur die skare. Weet sy dat ons hier is? Vra Luca. O, sy weet, okay, het Chandika gesê. Hy het die luiperd met sy welpies die vorige dag gesien, en ons het dus lank gewag totdat hulle verskyn, maar hulle het nie.

Teen die middagete ry ons terug na die hotel, gaan swem ons in die swembad en begin voorberei vir die tweede deel van ons safari, wat ons na die rotsagtige, meer dramatiese deel van die park, bekend as Block Five, sal neem. Die meeste besoekers laat vaar hierdie gebied, want dit is 'n langer rit vanaf die ingang van die park, maar ons het besluit om sononder te gaan om te sien watter diere kan kom eet en drink voor donker.

Halfpad deur die safari klim ons uit die jeep en stap af op 'n paadjie waar Chandika en Teddy 'n verrassende high tea in die middel van die bos neergelê het, kompleet met 'n verjaardagkoek vir Luca. Terwyl ape in die boom bokant ons gesukkel het en na ons toebroodjies gehang het, het Luca aan die Wild Coast-span vertel hoe hy in 2004 - die jaar van die aap - gebore is, en sy vader noem hom toe. die klein apie , of klein apie.

Een ding wat ons vinnig geleer het, was dat die enigste manier om die natuurlewe te waardeer, was om geduldig te wees. Hoe meer tyd ons stil gekyk en gewag het, hoe meer het ons soos verborge tafels om ons sien afspeel. Daar was edele olifante en 'n eindelose parade van poue, gevlekte takbokke, krokodille, ape en skilpaaie - dit lyk asof Chandika alles weet. As jy geduldig en oopkop is, het hy vir ons gesê, sal jy wonderlike dinge sien. Chandika het self 'n uitstekende voorbeeld gestel en antwoorde gegee op elkeen van ons vrae: Wat eet poue? Wat loop vinniger, 'n luiperd of 'n gevlekte takbok? - hoe banaal ook al.

Ons het albei slaperig tevrede gevoel toe ons die volgende dag vroeg opstaan ​​om na toe te ry Kaapse Weligama , 'n strandoord aan die suidkus wat besit word deur Blink Ceylon , die familiebedryf agter die Wild Coast Tented Camp. Daar ontmoet ons Malik Fernando, wie se vader, Merrill, gestig het wat Sri Lanka se bekende Dilmah Tea-ryk sou word in 1988. Ons is 'n familie van teemakers, vertel Malik ons ​​die aand oor vars oseaanvis en groentekerries. Maar ons is ook toevallige hotelleiers. Dilmah was die eerste tee-handelsmerk ter wêreld wat deur produsente besit word, en die hotelle van die gesin het ontstaan ​​uit 'n begeerte om gaste in die plantasies te wys. Ceylon Tea Trails se vyf bungalows is in 2005 vir besoekers geopen; toe, in 2014, het die gesin Sri Lanka se luuksste strandoord geloods. Die strand naby Kaap Weligama. Tom Parker

Op hierdie idilliese plek, wat 'n entjie langs die kus vanaf Galle lê, het ek en Luca ons dae in die Indiese Oseaan deurgebring. Ek het my seun saam met my in die oseaan gebring toe hy net 'n paar weke oud was, en daarom het ons 'n liefde vir die water. Buite die blou see het ons ure spandeer om net te swem, te dryf, te droom. Ons het ons eie bungalow met 'n privaat swembad waar die jaloerse ape wat in ons tuin gewoon het, ons oggend-croissants sou kom steel. Dit was absoluut salig.

Hierdie deel van die kus was eens bekend vir sy stelvissers, wat vis vang van sitplek 'n paar meter bo die oseaan. Vandag vis die plaaslike inwoners hoofsaaklik van die oewer af, hoewel hulle een oggend naby die vlak oseaanpoele geloop het, het ek en Luca 'n groep mans gesien wat op die tradisionele manier visgevang het, op die stelte gebalanseer en hul stokke van bo die water gelanseer.

Om die derde deel van die Fernando-familie se ryk te sien, het ons per seevliegtuig gevlieg na die stad Hatton in die provinsie Sentraal-Sri Lanka, waar hul Ceylon Tea Trails-bungalows gaste 'n voorsmakie gee van die lewe in die plantasies. Hatton lê meer as 4000 voet bo seespieël en toe ons vliegtuig raak Castlereagh Reservoir , daar hang 'n ligte mis oor die water. Die omliggende heuwels was bedek met welige oorgroei; hier en daar kon ons vroue in pienk saris sien wat oor rye teebosies gebuig en blare gepluk het.

Dit is waar die beste tee in Sri Lanka gekweek word. Vanaf die middel van die 19de eeu was Ceylon-tee 'n belangrike deel van die Britse koloniale ekonomie. Dit het enorme inkomste gebring aan 'n klein groepie wit planters wat in hierdie heuwels in hoë styl gewoon het en baie tradisies van die huis af behou het. Die werkers was meestal Tamils ​​uit Suid-Indië, wat uiteindelik 10 persent van die eiland se bevolking uitgemaak het. Soos met baie kolonies, was die werkers se lewens baie minder aangenaam as hul werkgewers. Luca, wat baie tyd in Afrika se voormalige Franse kolonies deurgebring het, is veral geraak deur die verhale wat ons van hul lot gehoor het. Sonsondergang oor Castlereagh Resevoir Tom Parker

Toe ons op die oewer van die meer stap, sien ek en Luca vyf bungalows oor die water sit. Ons klim steeds van die vlug af en klim die heuwel na Castlereagh, die bungalow waar ons moes tuisgaan. Ons kamer kyk uit oor die water; is toegerus met wonderlike, antieke meubels; en hy het saam met 'n butler gekom wat volgens die tradisie van planter vir ons oggendtee in die bed gebring het (hy het ook aangebied om my bad te trek; ek was te skaam om te aanvaar). Die huis was vol boeke en oud Nasionaal Geografies s, en in die tuin het ons 'n idilliese skadupoel gevind en paadjies wat na die heuwels lei.

Ons het 'n paar dae voor Poya, die Sri Lankaanse Boeddhistiese volmaanviering, daar aangekom en saans sou ek monnike se toewydingsgesang oor die meer hoor lui. Met sononder het die lug gevul met repies pienk, laventel en ligblou, en die lug het koel geword. Na 'n ander tradisie van die teeplanter sou die butler saans vure in die sitkamers bou en gaste enkelmout whiskies gee.

Ons dae was lui en herstel. Een oggend trek ons ​​na die nabygeleë Dunkeld Estate en gekyk hoe blare tee gemaak word; 'n ander dag stap ons in die slap heuwels. Ons het meestal gelees, geswem en geëet. Die kos was opmerklik - veral die high tea wat dadelik om vieruur bedien is, 'n Engelse styl wat bestaan ​​uit komkommertoebroodjies, roomkoeke en skons. Van links: High tea by Ceylon Tea Trails word dadelik om vieruur bedien; die Dunkeld Bungalow, een van die vyf Ceylon Tea Trails-kothuise in die Sri Lankaanse hoogland. Tom Parker

Op pad terug na Colombo het ons beplan om Diana de Gunzburg te besoek, my ou vriendin wat nou deeltyds in Sri Lanka woon. Moeg vir die grys Parys-winters, tel sy eendag op en koop 'n ou teeplantasie buite Galle. Sy beplan om 'n ayurvediese gesondheidsentrum op die terrein te open.

Diana het ons 'n rondleiding deur die ou stad van Galle gegee, 'n labirint van klein straatjies met winkels wat speserye, materiaal en godsdienstige snuisterye verkoop. Ek het nagrokkies met kantjies gekerf as geskenke vir vriende gekoop. Dit lyk soos iets wat Stella McCartney sou ontwerp, het Diana gesê. Ons het klapperroomys gekoop en die vestingmure geklim en 'n groep skoolkinders gevolg met lang vlegsels op hul rug.

Daardie aand het die Poya-feestelikheid tot 'n punt gekom, met aanbidders wat na hul tempels gestroom het om seëninge te ontvang. Diana se vriendin het gereël dat ons na sy plaaslike tempel moes gaan, waar ons deur die terrein dwaal en 'n jong monnik ontmoet wat ons polse met 'n wit draad toegedraai en vir ons beskerming gebid het.

Ons was nog net 'n paar weke van Sri Lanka af, maar ek dra steeds my wit armband. Luca en ek kan nie ophou praat oor die reis nie. Onthou jy toe ons die luiperd sien? Onthou jy daardie aap wat na my gesis het? Ek kyk steeds terug na die vlug huis toe vanaf Colombo na Parys, die oomblik toe ek en Luca aan boord van die vliegtuig klim en in ons sitplekke druk, steeds vol van die gedeelde sensasies van sonskyn en avontuur. Ek het gedink, selfs dit, die reis uit, die reis terug, gaan iets wees wat ons altyd deel. Van links: 'n Olifant naby Yala Nasionale Park, wat ook die tuiste is van een van die grootste luiperdkonsentrasies ter wêreld; 'n stelvisser in die waters voor Weligama, aan die suidkus van Sri Lanka. Tom Parker

Om daar rond te kom

Die maklikste verbindings na Colombo (CMB) gaan deur Londen, Delhi of belangrike Golf-spilpunte soos Doha of Abu Dhabi. Vir die grootste deel het ons per land deur die land gekom; motoroordragte is eenvoudig om te reël, maar die kronkelende paaie kan kort reise in ure ry. Kaneellug bied lugtaxi-oordragte aan na stede en vakansieoorde uit Colombo en Kandy. Bespreek vroegtydig, want vlugte is in aanvraag. Ons het die reis in die volgende volgorde onderneem, maar die liggings kan volgens u voorkeur verander word.

Colombo

Die meeste internasionale vlugte land vroegoggend, daarom stel ek voor dat u 'n dag in Colombo bly om u aandag te kry. Ons het by die Shangri-La, Colombo (verdubbel vanaf $ 180), wat verlede jaar geopen is. Die eiendom het 'n lieflike swembad en 'n spa - die perfekte plek om van die ergste jet-jet ontslae te raak. Hierdie en sy uitstekende Sri Lankaanse restaurant, Kaema Sutra , het die eiendom op geland Reis + Ontspanning Se 2018 It List van die beste nuwe hotelle ter wêreld.

Hatton

Die volgende oggend neem ons 'n watervliegtuig na die teeplantasies van Hatton. Die reis is skouspelagtig - na 40 minute van betowerde deur die venster staar jy op die smaragdwater van die Castlereagh Reservoir. Ons toevlug daar was Ceylon-teespore (verdubbel vanaf $ 722, alles ingesluit), 'n groep gerestoureerde koloniale bungalows in die heuwels van 'n werkende teelandgoed.

Yala Nasionale Park

Ons vlieg van Hatton na Yala Nasionale Park , land ongeveer 45 minute vanaf die park aan die suidelike kus van die eiland. Baie eiendomme in hierdie welige streek is sedert die tsoenami in 2004 herbou, maar die nuutste opsie is Wild Coast Tented Lodge (verdubbel vanaf $ 445, alles ingesluit) . Hierdie versameling aan die strand van kokonagtige villas in die oerwoud aan die kus was ook 'n eerbewys op T + L se 2018 It List.

Weligama en Galle

Van Yala af ry ons na Weligama in die suidweste, 'n reis van vier uur. Die gebied het 'n aantal boetiekhotelle en surfkoshuise; ons keuse was die onberispelike Kaapse Weligama (verdubbel vanaf $ 364), wat, toe dit in 2014 geopen is, die suidkus se eerste vyfster-strandoord was. Vanuit Weligama het ons 'n kort ritjie na Galle gemaak - 'n koloniale vestingstad wat die afgelope paar jaar baie modieus geword het by internasionale besoekers en expats, wat sapkroeë, boetieks en moderne joga-retraites saamgebring het. Kyk na die materiaal, want kleremakers in Galle kan kopieë maak van gunsteling kledingstukke in plaaslike katoen en sy.

Toer operateur

Die Suid-Asië-kundiges by Greaves Toere bied 'n verskeidenheid reisplanne in Sri Lanka, insluitend reise saamgestel deur adviseurs soos Carole A. Cambata, wat gereeld op T + L se A-lys van top reis spesialiste verskyn ( nege dae roetes vanaf $ 2,789).

Wat om te bring

Pak baie muskietafstotende middels, sonskerm met 'n hoë SPF, en ligte, beskeie klere vir safari's en tempelbesoeke.