In James Michener se epiese roman 'Chesapeake' uit 1978, 'n 16de-eeuse Susquehannock met die naam van Pentaquod, ry oor die titulêre baai en wonder oor 'die grootheid van hierdie water, die manier waarop die vis gespring het asof hulle gretig was om gevang en geproe te word. ' Byna 500 jaar later tel die Chesapeake Bay - die oorvloedige riviermonding wat die deelstaat Maryland deurkruis - steeds onder die wonderwerke van die land en is die bron van een van die mees ondergewaardeerde kookkuns.
Ongeveer 30 kilometer buite die hoofstad van die land tref u die Eastern Shore, waar riviere en inham die rand van die baai uitskulp, wat bydra tot 'n kuslyn langer as die hele Florida. Sommige van die dorpe aan die waterkant is steeds gefokus op visvang, bootbou en inmaak. Tot onlangs was die ekosisteem wat Michener beskryf het egter die gevaar van totale ineenstorting. Teen die 1970's het industriële boerdery en ontbossing die gebied besoedel en die mariene spesies drasties uitgeput. Danksy 'n dekades lange skoonmaakaksie begin hierdie eens beskadigde watermassa weer floreer.
En soos die baai aangevul word, bereik die kos 'n nuwe gehoor. Die Chesapeake-kombuis bevat baie meer as net gestoomde krap en Old Bay - alhoewel dit oral is, en heerlik - kan herlei word na 'n blywende inheemse invloed, sowel as die resepte van verslaafde Afrikane en seevarende setlaars. Nou invloedryke sjefs - waaronder Spike Gjerde van Baltimore & amp; s; Woodberry-kombuis en Jeremiah Langhorne by die Dabney , in D.C. - verkondig die Chesapeake-evangelie.
Verlede jaar in Oktober het ek na die omgewing gereis om die plek - en die kos daarvan - self te ervaar.
Nagereg by Flamant Restaurant Appelkoosdonuts met fromage blanc gelato by Flamant, in Annapolis. | Krediet: Reema DesaiVrydag
Ek het in Annapolis begin, wat op elke reis na oostelike Maryland sou moes stop, en het vinnig besef dat daar meer aan die stad is as die beroemde vlootakademie. Die geskiedenis is oral waar jy kyk: kroeë uit die koloniale era, 19de-eeuse kerke, die staatshuis waar die Verdrag van Parys bekragtig is. Maar daar is ook baie nuutjies, soos die stylvolle, onlangs oopgemaakte restaurante waar ek verby is terwyl ek in die hoofstraat van rooi baksteen loop wat lei na die Annapolis-hawe. Ek het middagete gaan inloer by Bewaar , 'n restaurant en beitsbedryf wat bestuur word deur Jeremy Hoffman, 'n oudleerling van Per Se van New York en sy vrou, Michelle, voorheen van Union Square Café. Die spyskaart vind die steunpilare van Maryland uit: geregte sluit vis-en-skyfies in, met die kabeljou wat vir tempura-katvis uitgeskakel is, en sagte-krap in buffel-styl. Volg die straat af tot by die waterkant en u kom na die 160-jarige Markhuis , met 'n nuwe voedselsaal en kruideniersware propvol verskaffers van plaaslike goedere soos sider, geurmengsel en oesters wat vars van die baai af is.
Naby, die ontluikende Kunstedistrik is die tuiste van die beste galerye van die stad, sowel as die pragtige Sailor Oyster Bar . Ek het 'n middag-afhaal van crudo en gerookte sardientjies met gebotterde brood bestel. In die middel van die woonbuurt is die nuwe Gegradueerde Annapolis , die plek om te bly. Dit is die perfekte distillasie van hierdie universiteitsdorp, met vlootseinvlaggies langs die voorportaalmure en 'n kleurskema geïnspireer deur die kleurvolle dop van die Chesapeake blou krap .
The Graduate is ideaal geleë vir toegang tot Annapolis se hoofattraksies, waarvan die lekkerste is Flamingo , 'n nuwe restaurant in 'n klapbungalow in 'n stil woonbuurt. Daar skep die Belgiese sjef Frederik De Pue, voorheen van Washington, DC se tafel, bygewerkte weergawes van Vlaamse klassieke. Ek het inloer toe dit begin reën en warm word op 'n glas Riesling en 'n ultra-gesellige kalfsbredie - natuurlik bedien met Belgiese pommes frites.
Nagereg by Flamant Restaurant Appelkoosdonuts met fromage blanc gelato by Flamant, in Annapolis. | Krediet: Reema Desai