Op 'n besonder pellusiede middag verlede Junie, aan die einde van die opening van die 55ste Venesiese Biënnale, gesels ek met Bianca Arrivabene Valenti Gonzaga in haar tuin by die Grand Canal. Ons sit in die skadu van die Palazzo Papadopoli, die pragtige 16de-eeuse paleis wat die voorvaderlike tuiste van haar man, Giberto, is; skerwe lig glinster van die saggies gegolfde water en reflekteer op sy pasgepleisterde gevel. Versorgde gruis grens aan 'n voortydige perfekte grasperk in die sentrum van die tuin. Slanke, gebleikte eikehout tafels en staaldraadstoele lê op sy omtrek; spieëls in donker houtkosyne word geleun, die een presies ewe ver van die ander, teen 'n onberispelike baksteenmuur. In 'n stad waarvan die reputasie gebou is op buitensporige vertoon van rykdom - onder andere die palazzo wat langs ons uittroon, steeds een van die grootste privaatbesit aan die Grand Canal - en waarvan die skoonheid vandag meer 'n verbrokkelende, dekadente soort is, dit is 'n vreemde sober ruimte. Maar dan is die tuin nie meer juis die van Arrivabene nie. Dit is nou onder die bestuur van die Singapore-gebaseerde Amanresorts, en haar voorvaderhuis van haar man het 'n nuwe naam: Aman Canal Grande.

Nie lank gelede nie, onthou Arrivabene, het dinge hier beslis meer skeefgetrek in die rigting van die sjofele, elegante einde van die onderhoudsspektrum, met wisteria wat in ongekontroleerde oorvloed groei. Nie meer nie: shabby chic - 'n estetika waarmee Amanresorts, soos almal wat een besoek het, presies geen vragmotor het nie, het die gebou verlaat. In die plek daarvan het 'n onaanvaarbare smaakvolle samesmelting van die 21ste-eeuse ontwerp en neo-Renaissance en Rococo-prag gekom. Aman Canal Grande se openbare salonne en 24 suites is in versierde kroonlyste en oorspronklike Murano-kandelare gelê en sorgvuldig opgeknap in 'n opknapwerk van 18 maande wat daagliks gemiddeld 100 ambagsmanne benodig. Uitgebreide pleisterwerk en vars versierde vergulde kontras met hoekige, kontemporêre meubels in witgrys, ateljeewit en ander skakerings op die nie-kleurige wiel. In my suite, mollige putti-gambol oor fresko's wat toegeskryf word aan die skool van Tiepolo; op die klavier nobile is hulle die werk van die meester self, bekroon 'n eetkamer bedek met vermiljoen damast en opgehang met portrette van voorvaders van Arrivabene.

Vir almal wat die afgelope paar jaar selfs volslae aandag gegee het aan die evolusie van Venesië, is 'n gladde hotelgroep in Asië wat die Palazzo Papadopoli oorneem, sinvol. Dit is 'n belangrike oomblik hier op die oomblik: aan die een kant van die toeristeprofiel is die skaars bril van die Biënnale en die Venesiese filmfees, wat sien dat die Guidecca-kanaal jaarliks ​​dikker word met superjagte, en sekere dele van die stad wemel van VIP's van Beverly Hills en Basel, Kazakstan en Kuala Lumpur. Die Biënnale van vanjaar is die grootste tot nog toe, met 88 lande wat vertoon. Luukse hotelleiers het hierop gereageer en hul teenwoordigheid gevestig (soos in die geval van Aman); debuteer met nuwe eiendomme (soos Francesca Bortolotto Possati, die Venesies-gebore eienaar van die vereerde Bauers-hotelle, met die eksklusiewe Villa F); of om hul spel te verhoog met ambisieuse opknappings van multimiljoen dollar (onder andere die vereerde Gritti-paleis en die Hotel Danieli, wat albei Starwood se Luxury Collection-vlag wapper).

Aan die ander kant is 'n minder glansryke, meer kommerwekkende verskynsel: die duisende in die Piazza San Marco en op die Riva dei Schiavoni skarrel om hul foto van die Bridge of Sighs om op Pinterest (of, toenemend, Weibo) te plaas. Die meeste is reisigers met toere en toergroepe, en hulle getalle neem jaarliks ​​met kommer toe. Vrees dat hierdie demografie nie genoeg spandeer om die skade wat hul totale klomp aan historiese Venesië aangerig het, te vergoed nie; swak van fondament; so fisies kwesbaar as wat 'n metropool kan wees - groei.

Dit is waarom die toekoms, hier, net soveel in die hande is van diegene wat besoek, as van diegene wat dit tuis noem. Tussen die kunsdiva en die dagreisiger is daar ruimte - inderdaad, daar is die behoefte - aan die toeris wat deelneem aan 'n ander Venesië: die lewende stad wat neurie met moderne kultuur, plaaslike ambagsgeriewe, vakmanne wat tradisies lewend hou en outentieke woonbuurte .

Alhoewel die geografiese aard daarvan eindig, laat Venesië nog steeds ongelukkige ontdekkings toe - en selfs, verbasend genoeg, eensaamheid, ondanks 'n daaglikse toevloei van toeriste in die Centro Storico wat die werklike bevolking oortref. U kan byvoorbeeld 'n roete deur die labirint van korrels die ooste van die Dogepaleis uitstraal, en binne 15 minute in Castello, die eens mariniersklas, wees sestiere wat die Arsenale omring. Sy lae huise en klein pleintjies is nederig mooi, gespan met wasgoed in die Adriatiese briesie. Meesterwerke van die skole Tintoretto, Bellini en Veronese word terloops in kerke en kapelle gebêre, soos edelstene met veel karaat wat oor tuingrond versprei is. In die Via Garibaldi kan u 'n bietjie stop toebroodjie van kabeljou en artisjokpuree by Bar Mio, of stap af na Serra dei Giardini, 'n baster kafee-kwekery-geleentheidsruimte, vir 'n glas Ribolla Gialla of 'n vars gemengde groentesap.

Net so, oorkant die Rialtobrug en die mark - soms vol vreugde, soms claustrofobies, met die lewe - sal 'n handjievol strategiese draaie jou diep in die stilte van San Polo neem. Hier, as u kaart (en / of die aanwysings van die conciërge van u hotel) u goed van diens is, sal u Antiche Carampane bereik, waar etes onder rustieke balke bymekaarkom en beligting wat net 'n skaduwee is wat te helder is, en dit in sagte krappe vou. (subliem, in die seisoen, in die laat lente en vroeë herfs) en 'n kenmerkende bessiepavlova (dodelik lekker, die hele jaar). Antiche Carampane deel 'n etos van plaaslike produkte en tradisionele voorbereiding met 'n handjievol ander restaurante, wat onlangs in 'n los amptelike alliansie, bekend as La Buona Accoglienza (die hartlike ontvangs), versamel is. Dit bevat 'n paar sterre in die stad, soos klein Alle Testiere, met sy vis geklee met sagte viooltjies Sant'Erasmo-artisjokke of tert radicchio van organiese loters op die eiland Vignole. En ook Al Covo, wie se Italiaans-Amerikaanse eienaars, Diane Rankin en Cesare Benelli, pas 'n nuwe bacaro, CoVino, waar u kan proe wat hulle noem terroir etes: klein gangies van alle kleinskaalse produsente, bedien vanuit 'n oop kombuis in 'n informele atmosfeer, met wynparings en proeë.

Wat nie te sê is nie Venesiese kookkuns word nie op avontuurlike nuwe maniere bekamp nie. Op Il Ridotto doen die 39-jarige sjef Ivano Mestriner - wat die Michelin-ster Dal Vero in 2011 in Treviso verlaat - 'n swart spaghetti —Pasta met vinnige ink, gemeng met see-egels, helder groen monniksbaard en pepergehak — dit is so lewendig en gesofistikeerd soos die omgewing: warm baksteenmure; slanke leerstoele; tafels met glas bedek met sculpturale Murano-hoëbolletjies en vintage porselein-teekoppies.

Venesië kontemporeer ook al 'n geruime tyd op kulturele gebied. Die Biënnale se breedte beklemtoon dit natuurlik. Martin Bethenod, wat sedert 2010 direkteur is van die François Pinault-stigting, die openbare kunsversameling wat deur die magneet van luukse goedere gestig is, let op die aantal Biënnale-geleenthede wat in die stad se prominente historiese geboue ten toon gestel word, soos 'n heerlike estetiese skattejag wat trou met die (af en toe) skok van die nuwe tot die eerbiedwaardige oue op 'n manier wat net Venesië kon bereik. Ons praat oor 'n paar Spritzes - wat anders? - op die terras van die Bar Longhi, by die Gritti-paleis. In Februarie het die Gritti na vore getree as 'n buitengewoon versierde chrysaal uit sy eie renovasie van $ 55 miljoen van 15 maande - een wat, soos met die Aman Canal Grande, deur munisipale liggame toesig gehou is. Daar eindig die ooreenkoms egter. Die ontwerpers het die 155-jarige Rubelli-tekstielfirma ingeroep om materiaal uit sy argiewe uitdruklik vir die hotel weer te gee; die nuwe Gritti kap volledig en elegant na die historiese konteks, tot op die laaste bietjie sypassement. Dit is nie verrassend nie, maar dit het ook 'n paar VIP-uitsprake: min uitsigte in die stad kan die een van die 2,690 vierkante voet terras van sy drie-kamer Redentore Terrazza Suite meeding.

Maar die hedendaagse kultuur strek nou veel verder as Venesië se sosiale kalender-hoogtepunte. Palazzo Grassi, sowel as die nuwer Fondazione Prada - wat in die 18de-eeuse Palazzo Ca 'Corner della Regina in 2011 gestig is - is hoekstene in 'n robuuste aanbod die hele jaar. Bethenod en ek hou verband met ons bewondering van die nuwe Stanze del Vetro in die Fondazione Giorgio Cini, op die Isola San Giorgio Maggiore - 'n ruimte vir die uitstalling van Venesiese glas- en glasbewerkingstegnieke uit die 19de, 20ste en 21ste eeu wat ontwerp is deur Annabelle Selldorf ; en die Fondazione Querini Stampalia, 'n huismuseum wat 'n vyfverdieping-vyf-eeuse palimpses van die stad se geskiedenis is: u het een van die mooiste Bellini's in die wêreld daar, sê Bethenod, maar ook Carlo Scarpa, die 20ste eeu argitek wat die paleis se tuin en grondvloer herontwerp het tot modernistiese, simmetriese perfeksie.

Vroeër die dag het Bethenod my die pas geopen Teatrino Grassi gewys. Net soos die Palazzo Grassi, wat deur die Pritzker-pryswenner Tadao Ando herstel is, sal dit deurlopend konferensies, optredes, lesings en bioskoopreeks na die stad bring. Op pad na die Gritti stop ons by die klein kunsgalery van Giorgio Mastinu. Die vitrines bevat afdrukke en plakkate, klein skilderye, seldsame monografieë en voorwerpe - pragtige installasies op sigself. (Giorgio is buite die mark, het Bethenod, 'n definitiewe kunsinsider, goedkeurend opgemerk. Hy gaan nie oor 'n groot vertoning nie. Hy gaan oor die regte argief, die regte foto.) Verder, by die Campiello della Feltrina, kom ons op die Store - 'n pop-upwinkel wat op tweejaarlikse basis uitgevoer is, wat onder meer pragtige tekstiele van Chiarastella Cattana verkoop het, waarvan die naam 'n bywoord is vir kenmerkende moderne Venesiese ontwerp. Haar materiaal, tafellinne en bykomstighede is by haar naamgenoot-atelier in die Salizada San Samuele te koop. Sy is een van 'n handjievol plaaslike ontwerpers wat die wesenlike erfenis van Venesiese kunsvlyt eerbiedig deur middel van hedendaagse vorms wat perfek in die 21ste-eeuse omgewing speel.

Die volgende dag besoek ek 'n ander plaaslike ambagsman, die juwelier Alberto Nardi, wie se familie se vertoonlokaal sedert die 1920's 'n hoeksteen van die Piazza San Marco was. Nardi se formele, erudiete houding versag merkbaar wanneer die stad wat hy liefhet die onderwerp van gesprek is. My advies is om altyd uit hierdie gebied te kom, sê hy en glimlag effens, vermoedelik oor die ironie om potensiële kliënte weg te stuur van sy plek. Loop; stap uit met 'n gids; of verdwaal. In die kortstondige sones — Castello; Canareggio; Giudecca — jy sien Gotiese en Renaissance-paleise, belangrike fresko's. Maar jy sien ook die lewende stad. Vir dekades lank versier Nardi koninklikes - sowel die egte kroon as die Hollywood- en Parklaan-korrelate - in pasgemaakte juwele wat met die hand vervaardig is. Die smaak het vandag verander; Nardi het, soos soveel ander, sy besigheid vinnig ontwikkel. Ek bewonder 'n lyn wat hy voorberei om Mosaico te begin. Ruwe klippe — bruin diamante; blou topaas; sitrien; peridot — word in abstrakte patrone op bonkige skemerkelkie-ringe en wye boeie geset. Alhoewel hul ontwerpe 'n eerbetoon is aan die tradisionele terrazzovloere wat in ses en sewehonderd jaar oue paleise in die stad gevind word, is dit heeltemal kontemporêr.

'N Uur later staan ​​ek op die Fondamenta delle Zitelle op die eiland Giudecca. Agter my is Villa F, wat middel 2011 geopen is. Dit is die nuutste projek van Francesca Bortolotto Possati; Il Palladio Hotel and Spa, wat sy in 2007 in 'n voormalige klooster geopen het, is 'n paar deure langs die kaai af. Villa F se wandelende een- en tweeslaapkamerwoonstelle is omring deur 'n 1 1/2-akker ommuurde tuin, welige met klimwingerde en hortensia. Hul interieurs is gedemp, sommige byna Vlaams in hul ekstra soberheid, met wye plankvloere en ruwe balke bo-oor. Alhoewel daar 'n sieraadkassie op die grondvloer is, en 'n restaurant in die nabygeleë Il Palladio, is die woonstelle selfsorg, met gladde staalkombuise wat agter dik linne-gordyne versteek is of in elegante kleedkamers aangebring is. Vir die herhalende besoekers onder haar gaste, bied dit 'n ideale twyfel uit die pers van die mensdom oor die kanaal.

Bortolotto Possati is diep betrokke by die welstand van haar stad (sy en Alberto Nardi is twee van slegs drie Venesiërs in die bestuur van die Save Venice-organisasie). Sy rammel lysies van Venesië se indrukwekkende begiftigings af: 33 museums, meer as 150 kerke (en vanweë die vogtigheid hier, is die kerke nie fresco's nie, maar hang dit met skilderye - dus basies die helfte van die tyd gallery , of galery). Sy gee besonderhede oor toekomstige planne om simposia en besoekende kunstenaarsprogramme vir gaste aan te bied - bring byvoorbeeld die Chinese of die Azerbeidjanse wat sy land verteenwoordig, terug na die stad vir lesings en privaatbesoeke om die Biënnale se aantrekkingskrag deur die jaar te versprei. Sonder storievertelling, sê sy, is kontemporêre kuns nutteloos. Dit geld egter alles. Die dagganger weet dalk nie eens waarom hy hier is nie; al wat hy weet, is hy is warm, verveeld van skares, teleurgesteld oor wat hy sien. Sonder agtergrond en konteks, kan Venesië moontlik ook nie vir u sin maak nie.

Twee honderd meter oos op die kaai, beduie die flikkering van kerslig op 'n tentwaterplatform jou aankoms by Cip's Club, die restaurant aan die kanaalkant van die Hotel Cipriani. Dit is natuurlik Venesië se mees verdiepte hotel (Die swembad! The Bellinis! Die tuin, waar Casanova na bewering sy onweerstaanbare sjarme ontplooi het!), En is die enigste ware oord. Die helfte van die personeel lyk, soos hulle die komende filmfees bespreek, op 'n voornaambasis met George Clooney; maar dan is hulle almal so bekwaam, so energiek, so baie lekker, dat u geen probleme het om dit te glo nie.

Die afgelope drie jaar het die hotel byna al sy kamers en suites stil gemaak. Behalwe 'n besonder gewaagde Murano-glas-ontwerp hier, 'n deel ekstra ryk geborduurde sy of fyn marmer daar, is alles baie soos dit nog altyd was. Alles is elegant, liggies, by uitstek privaat, maar niks is glad of sjiek nie.

Daar kan egter 'n paar meer ewige stylvolle plekke wees om te geniet voorgereg as oor die water by Cip's - 'n ervaring wat ook vir nie-gaste beskikbaar is. Oorkant die Giudecca-kanaal is die wulpse koepels van die Markusbasiliek rooskleurig in die aandlig. Toe ek vroeër die dag die plein oorsteek, het ek gekyk hoe vrywilligers geklee in oranje truie beleefd opdrag gee vir rugsakreisigers om nie op die trap te slaap nie; om buitelandse toergroepe daaraan te herinner om hul vullis te bak. In die menigte van duisende het die basiliek onwerklik gelyk - soos die verlede wat in 'n horisontale gesplete skerm gesien is, onversoenbaar met die kakofonie van die hede daaronder. Van hier af is die uitsig sagter; die enigste geluide is die geklap van water op die kaai en die lae klos van 'n vaporetto-motor as dit verbygaan. Die basiliek, die lig, die vierkant: almal bestaan ​​in balans. 'N Goed beoordeelde verandering van perspektief het Venesië vir 'n oomblik gered.

Om daar rond te kom

Daar is direkte vlugte na Venesië vanaf New York, Philadelphia en Atlanta. Andersins, sal u verbindings moet maak deur Milaan of Rome. Daar aangekom, kan u per veerboot, watertaxi of bus reis.

Bly

Hulle hou van Canal Grande Tiepolostraat 1364; amanresorts.com . $$$$$

Gritti Palace, 'n luukse versamelinghotel 2467 Campo Santa Maria del Giglio; starwoodhotels.com . $$$$

Cipriani Hotel & Vendramin Palace 10 Giudecca; hotelcipriani.com . $$$$$

Anderkant die tuin 'N Hedendaagse juweel met ses kamers in die stil San Polo. 2542 San Polo; oltreilgiardino-venezia.com . $$

Venissa Restaurant Hostel Hierdie stylvolle herberg op die eiland Mazzorbo het 'n restaurant met 'n Michelin-ster. 3 Fondamenta Caterina; venissa.it . $

Villa F 50 Giudecca; bauerhotels.com . $$$$$

Eet

Na die hoofde 5801 Kasteel; osterialletestiere.it . $$$

Antieke Carampane 1911 San Polo; antichecarampane.com . $$$

My kroeg 1820 Via Garibaldi; 39-041 / 521-1361.

CoVino 3829A-3829 Kasteel; covinovenezia.com . $$$

Die Verminderde 4509 Kasteel; ilridotto.com . $$$

Kweekhuis van die tuine 1254 Viale Garibaldi; 39-041 / 296-0360.

Doen

Giorgio Cini-stigting 864 Dorsoduro; cini.it .

Prada-stigting 2215 Santa Croce; fondazioneprada.org .

Stigting Querini Stampalia 5252 Kasteel; querinistampalia.org .

Palazzo Grassi Campo San Samuele; palazzograssi.it .

Winkel

Chiarastella Cattana 3357 San Marco; chiarastellacattana.it .

Giorgio Mastinu Fine Art 3126 San Marco; giorgiomastinufineart.it .

Nardi 69 Piazza San Marco; nardi-venezia.com .

Hotelle

$ Minder as $ 200
$$ $ 200 tot $ 350
$$$ $ 350 tot $ 500
$$$$ $ 500 tot $ 1.000
$$$$$ Meer as $ 1 000

Restaurante

$ Minder as $ 25
$$ $ 25 tot $ 75
$$$ $ 75 tot $ 150
$$$$ Meer as $ 150

Punta della Dogana

Na die hoofde

Met slegs 24 sitplekke en 'n sterk aanhang kan dit moeilik wees om te bespreek, maar as u slaag, sal u beloon word met vars seekos - insluitend seisoenale spesialiteite soos klein softshell-krappe - 'n gevarieerde wynlys en vriendelike diens. Sommelier Luca Di Vita lei die klein sitkamer , toegerus met 'n antieke marmerbalk, waar hy advokate raad gee oor hoe om die beste Veneto-blankes aan te pas. Geregte van die dag kan onder meer gesoteerde John Dory met suurlemoen en lemoen, besprinkel met dragon, en Luca se tuisgemaakte gemmer-en-vanielje-gelato insluit.

Gritti Palace, 'n luukse versamelinghotel

Starwood's Luxury Collection het alles stopgesit om Venesië se legendariese hotel aan die Grand Canal op te knap, met 'n geskatte prys van $ 55 miljoen. Die resultate van die restourasie is verbysterend: meer as 200 Rubelli-muurbedekkings en tekstielmateriaal, insluitend argiefpatrone wat laas in die 18de eeu vervaardig is, is herskep, en ongeveer 280 antieke stukke is opgeknap, net soos 600 lampe, waaronder tientalle van eenmalige Murano-kandelare. Ruim kamers bevat ryk terrazzo-vloere en 'n gedempte palet, 'n kombinasie wat bydra tot 'n onderskat praal eerder as luukse luuksheid. Die badkamers vergoed vir hul dikwels geringe grootte met buitensporige bekleding in marmer uit vyf streke van Italië. Ons wil graag 'n effens meer ontspanne middagete-spyskaart sien by die Club del Doge-restaurant aan die kanaal, maar nadat u gesmul het aan 'n foutlose suurlemoen-, swartpeper- en Parmesaan-linguine tydens die aandete, is dit gauche om te kla.

Belmond Hotel Cipriani

Giuseppe Cipriani se legendariese wegbreek uit die 1950's - sy lampskerms en al-marmer badkamers - geflankeer deur twee 15de-eeuse palazzo's.

Anderkant die tuin

Antieke Carampane

Slegs die kennis sal hul weg vind na hierdie verborge juweel binne 'n doolhof van kronkelende stegies. Die afgelope paar jaar het die porsies minder vrygewig geword, maar antipasti soos suur eiervrug en geroomde kabeljouvis is een van die beste in die stad.

Querini Stampalia Foundation Museum

Venissa Restaurant Hostel

Die aas in Venissa se sak is sy ligging op die afgeleë Mazzorbo-eiland - om nie eens te praat van sy ster-sjef in die kombuis nie. Ses gastekamers meng rustieke elemente (houtbalke; vintage kaste) met Italiaanse haute-ontwerp (kleurvolle Driade-matte; ligte artikels van Artemide). Daar is geen kroegie nie, maar dit is 'n klein prys om te betaal as u Paola Budel onder het. Die voormalige uitvoerende sjef van Milaan se Hotel Principe di Savoia, Budel, is bekend onder Italië se voorste sjefs vir haar eksperimentele geregte. Probeer haar pangebraaide lagoonpaling met broccoli-room gemaak met bestanddele uit die tuine van Venissa.