Die toue wat in die straat afloop van BAO, 'n nuwe Taiwannese restaurant in die Londense Soho, is 'n bewys van die lekkernye wat daarin lê. Die spyskaart is klein - net vyf kenmerkende bakkies, of broodjies (ongeveer $ 5 elk), en 'n handvol groter geregte (dink aan bakkies van aardewerk gevul met klewerige rys en gekruide tarentale) - en die minimalistiese ruimte is klein (sitplek op die bankie) en ses tabelle), maar die aandag aan detail en toewyding aan bestanddele het gewen BAO 'n legio aanhangers sedert dit in April geopen is.

BAO het die lewe as 'n straatkosstalletjie op 'n werkende mark in Hackney in 2012 begin. Dit was net 'n eksperiment - dit was nie 'n superrisiko nie, maar dit het net gevorder, sê stigter Shing Chung, wat na die reis met die idee vorendag gekom het. in Taiwan (nagraadse graad) saam met sy vriend Erchen Chang. Saam met sy suster Wai Ting, het die driemanskap die stalletjie met net drie soorte broodjies geloods - klewerige soet deeg en vertroostende vleisvulsels bedek met wolke grondboonstof wat die mooier moet word van Londense vooraanstaande koskos.

Woord van mond versprei geleidelik totdat die vraag na byna onmoontlik geword het. Mense het van dwarsoor die stad en verder gereis. Ons het iemand van Heathrow af laat kom en ons het net toegemaak. Hulle was SO ontsteld, sê Wi Ting oor die weg na die opening van 'n baksteen-en-mortier-restaurant. Handig, een van die klante van die markstalletjie was Karam Sethi, van 'n geprysde Michelin-restaurant Trishna in Mayfair. Hulle het saamgewerk om 'n meer permanente vooruitsig te skep: die restaurant BAO, wat die etos van fyn ontwerp en kulinêre vaardighede aan 'n wyer gehoor bring.

Na slegs twee maande het die restaurant die verbeelding van Londense kosmense aangegryp en die belangstelling in Taiwanese bestanddele en tegnieke verhoog, terwyl 'n baie demokratiese pryspunt behou is (geen geregte is meer as $ 7 nie). Goeiagtige, donker gefermenteerde eier (dit neem maande om te maak) en daikon ('n soort radyse) kom nie op baie spyskaarte in die hoofstad (of inderdaad die wêreld buite Taiwan) voor nie, dus BAO lê die fyn lyn tussen uitnemendheid en innovasie. wat die stad se voedseltoneel aanvuur.

Sommige van die geregte is outentiek, ander is ons interpretasie van Taiwannese geregte, sê Erchen, en verwys spesifiek na die verouderde kruiskop ('n soort biefstuk) van Cornwall. Dit word bedien met verouderde wit soja, 'n soet en komplekse doopsous so skaars dat dit amper onmoontlik is om buite Taiwan in die hande te kry. Ons moet dit bestel deur my ma, wat vroeër gewoon het in Ping Dong waar dit gemaak is. Hulle gee slegs die eerste blaai vir vriende en nabye klante.

Die rys is ook baie selektief —'n kort korrel uit die Taiwanese ekwivalent van Champagne. Elke sak het 'n nommer, sodat niemand dit kan vervals nie, sê Erchen. Hierdie noukeurige aandag aan die verkryging beteken dat nabootsers skaars is (kanseliers kan nie op hierdie wa spring soos hulle kan met mac en kaas nie), wat die stigters van BAO de facto laat posvat vir Taiwanse kos in Londen.

Daar is nie baie Taiwannese plekke in Londen nie, sê Shing en laat deurskemer dat hy nie veel van die kompetisie dink nie. Ons hou van 'n borreltee-plek genaamd Share Tea (Shaftesbury Avenue, en Hunan in Kennington is goed. Maar vir eers is Bao se streng openingstye en vinnige sittings (jy sal binne 45 minute binne en buite wees) die beste manier om te ervaar net Taiwannese kos, maar die geregte aan die voorpunt van 'n baanbrekende nuwe benadering tot die Asiatiese kookkuns.

Emily Mathieson is op die Britse klop vir Reis + Ontspanning . In Londen kan u haar volg by @emilymtraveled .