Dit was in San Francisco, waar ek na die universiteit verhuis het, dat ek my eerste smaak van Asië gekry het: sushi, dim sum, Viëtnamese chao do , skerp Filippynse springrolletjies . Ek het ook smaak gekry vir Ozu-films en raku-teebakke. Bekendheid het geneig geword: ek het na Tokio verhuis en sewe jaar gebly. Onlangs teruggekeer na Amerika, het ek besluit om my 'eerste Asië' te besoek om te sien hoe San Francisco nou die regte ding meet.

Chinatown

Na 'n week se verblyf wil ek sê dat dit gunstig meet - veral as 'n mens nie net lus is vir tee-gerookte eend nie, maar ook vir ironie: vir 'n Chinatown wat deur Kaukasiese argitekte saamgestel is; vir fortuinkoekies, wat uitgevind is in Golden Gate Park se Japanse Teetuin. Soms ontwrig hierdie samevloeiing van kulture. Toe ek een oggend in my hotelkamer wakker word, skakel ek die TV aan om 'n jong Sean Connery by 'n Sumo-toernooi in Tokio te sien, langs 'n sexy Japannese vrou wat na hom draai en sê: 'Welkom in Japan, meneer Bond.' Ek het langs 'n Filippynse sepie in Tagalog gekanaliseer na 'n plaaslike nuusprogram oor diereregte-aktiviste wat betoog oor die behandeling van paddas, eende en visse in die markte van Chinatown.

'Jy doen inbreuk op ons kulturele tradisies', het een Chinese winkelier gesê. 'Kry 'n lewe. Dit is kos! ' skree 'n ander (meer tot die punt, het ek gedink).

Die mees bevredigende ironie hier is natuurlik dat San Francisco, die historiese agtergrond vir skandelike episodes van anti-Asiatiese rassisme, nou die wêreld se mees Asiatiese stad buite Asië geword het - en 'n onweerlegbare argument vir immigrasie. Asiërs en APA's (Asiatiese Amerikaners in die Stille Oseaan, om tans polities korrek te wees) vorm byna 'n derde van die stad deur die Baaise bevolking van 724,000 en is 'n belangrike teenwoordigheid in die kulturele en politieke landskap. Die polisiehoof is Chinees-Amerikaans; toe president Clinton tydens my besoek deur die stad geswaai het, het hy op 'n sluwe manier vir foto's geflankeer wat deur twee APA-stads toesighouers geflankeer is, en daarna 'n maankoek in die Oosterse bakkery van Chinatown, in Grantlaan, geproe. As hy genoeg tyd gehad het, sou hy dalk ook 'n Thaise dansvoorstelling bygewoon het, die Tenderloin se Viëtnamese gemeenskap besoek het, 'n tradisionele cheongsam-rok vir Hillary laat maak het in Hung Chong Co., in Claystraat, of 'n taiko-tromles geleer het - in die proses ontdek dat San Francisco nou sielkundig en kultureel so naby aan die Asiatiese vasteland is as wat Hong Kong geografies is. Daar is inderdaad soveel 'asias' in San Francisco dat dit waansin is om dit alles binne sewe dae te probeer verken. Op hierdie reis het ek dus net China, Japan en die Filippyne besoek, en daar was 'n paar noemenswaardige inwoners as my leiers.

Die Chinese het sedert die goudstormloop en die bou van die Central Pacific Railroad 'n belangrike historiese rol in San Francisco gespeel (waarvoor hulle min krediet gekry het). En Chinatown bly die simboliese tuiste van die stad se hemele, soos hulle vroeër genoem is. 'N Warren van huise, opium- en dobbelhuise, wasserye, swetswinkels en bordele (en deurmekaar gekruis, volgens gerugte, deur geheime tonnels), is die oorspronklike Chinatown platgeslaan in die aardbewing in 1906, en daarna deur die stad bedreig met hervestiging - net om te wees gered deur die Kaukasiese argitekte wat dit in 'n faux Chinese styl herontwerp het as 'n toeriste-aantreklikheid.

Vandag omhels die ongeveer 20 vierkantige blokke al die elemente van 'n Hongkong of 'n Taipei: digte skares, 'n babel van tale (insluitend Kantonees, Mandaryns, Kambodjaans, Viëtnamese en Birmaanse), skerp reuke en aanloklike vertonings van gebraaide eend, gedroogde inkvis, blink aubergines, ryp mango's en trosse lychees - veral in Stocktonstraat, waar die meeste voedselmarkte geleë is. As u moeg is vir al die straataktiwiteite, kan u dit doen Keiserlike teebaan (1411 Powell St.; 415 / 788-6080) vir 'n stutpot oolongtee; kyk na die rysstowwe, eetstokkies en bamboesstoomers by Ginn Wall Co. (1016 Grant Ave.; 415 / 982-6307) en die Wokwinkel (718 Grant Ave.; 415 / 989-3797); of laat u wierookagtige fortuin vertel word by In Noorweë, die Boeddhistiese Tempel (109 Waverly Place, derde verdieping; 415 / 362-1993).

Of jy kan eet. Chinatown is 'n voorstad van Hong Kong, kombuisgewys, met 'n verskeidenheid goeie restaurante. Die mees outentieke, ten minste volgens die regisseur Wayne Wang ( Chan Mis , Eet 'n bak tee , Die Joy Luck Club ), is die altyd gepakte R&G Lounge (631 Kearny St.; 415 / 982-7877), waar hy en sy vrou, Cora, 'n voormalige filmaktrise, my tydens my verblyf vir ete geneem het.

Ons drie het agt aan 'n tafel gesit; soos die meeste restaurante wat 'n Chinese kliënte versorg, het die R&G min tafeltjies. Buite die hoof-eetkamer het geanimeerde gesinne en groepe van 10, 12 en meer gewag om te sit. Cora het die menu uitgesonder en met die maitre d & apos; in Kantonees. 'Chinese kos gaan nie oor wat op die spyskaart staan ​​nie,' het Wayne aangeraai 'As ek bel om 'n tafel te bespreek, vra ek wat vars is en bespreek dit dan, want hulle raak vinnig op.' Ek het verstaan ​​hoekom sodra ons kos begin aankom: sappige Peking-eend; spinasie gepik met die intense geur van gefermenteerde en gesoute eiers; 'n hele gestoomde vis.

Ek en Wayne drink tee, maar Cora drink net warm water. 'Ek het geleer deur baie slegte tee te drink. Nou drink ek net tuis tee. ' Haar raad? 'Ruik dit voordat jy dit koop. My gunstelinge is Jade Fire en Jasmine Pearls. En Tikuanyin-tee - dit ruik net soos Chanel No. 19. '

Beide Wang en sy vrou het van Hong Kong geëmigreer - hy as tiener, sy later. Wang het deur middel van sy films met tere humor die spanning en tradisies van die Chinese-Amerikaanse lewe ondersoek, veral in sy aangenome stad. Maar dit was sy suksesvolste film, Die Joy Luck Club , verwerk uit Amy Tan se gevierde eerste roman met dieselfde titel, wat die Chinese gemeenskap van San Francisco regtig op die internasionale kaart plaas.

Tan, 'n inwoner van San Francisco, het ook sterk menings as dit by die stad se Chinese kos-toneel kom. 'Vir my beteken Chinees wees om saam met die gesin te gaan en te eet,' het sy gesê toe ek haar die eerste keer bel. Sy het haar bewys bewys deur my saam met 12 familielede en vriende en twee klein honde (wat aan haar voete in 'n draer gesluier het) vir ete uit te nooi by haar gunsteling restaurant in Sjanghai, Fonteinhof (Clement St. 354; 415 / 668-1100), in die distrik Richmond.

Terwyl daar skottelgoed jellievisse, beesvleis, hoender en kreef op die lui susan gespoel het, het Tan & apos; s my angstig dopgehou en haar dogter vermaan om 'te sorg dat die vreemdeling goed gevoed word'. Sy hoef nie bekommerd te wees nie. My eetstokkies het nooit gerus nie terwyl Tan vir my 'n paar van haar gunsteling aktiwiteite in haar 'Chinese' tuisdorp beskryf het: om tai-chi-beoefenaars in Washington Square Park dop te hou; gelukbringer koop by Sam Bo Trading Co. (14 Ross Alley; 415 / 397-2998) - 'U kan oral van een dollar tot honderd spandeer' - en koop kos en kombuisware by die Gelukkige Supermark (400 Clement St.; 415 / 221-3195).

Tan & apos; se laaste aanbeveling - vir 'n onvoorspelbare, deurlopende toer deur Chinatown - was om die koperoptog te volg wat vir Chinese begrafnisse speel. 'Enigiemand is welkom,' het sy verduidelik; 'hoe meer hoe beter. Probeer om vir 'n Saterdag begrafnis te gaan, as al die plaaslike inwoners kruideniersware inkopies doen en die strate vol toeriste is. ' Begin by die Green Street Mortuary en volg die orkes terwyl dit Christelike gesange dwarsdeur die omgewing speel. Die Chinese toeskouers buig en dof hul hoede, en die toeriste staan ​​en gak. (Chinese begrafnisse word gewoonlik 'n week vantevore beplan; bel die Green Street Mortuary, 649 Green St., 415 / 433-5692, vir tye.)

Namate die tweede en derde generasie Chinees uit Chinatown verhuis het, het die Richmond-distrik na vore getree as die stad se 'nuwe Chinatown'. Restaurant- en winkeltekens in Chinese, Koreaanse, Thai en ander Asiatiese tale wys die landskap; die afgelope paar jaar het soortgelyke ook in die Sunset-distrik begin verskyn. Alhoewel hierdie gebiede niks van die toeristiese eksotisme van Chinatown bied nie, lok hulle ernstige eters met uitstekende en informele restaurante. By een van hulle is die Gelukkige Onsterflik (4401 Cabrillo St., by 45th Ave.; 415 / 386-7538), het die voedselskrywer Shirley Fong-Torres my voorgestel aan die spesialis van die huis: 'n bros, ontbeende hoender gevul met soetrissie (moet vooraf bestel word). 'Moet nooit 'n maer Chinees vra waar om te eet nie,' het Shirley gewaarsku terwyl sy my twee ryspakkies bedien - die dubbele porsie is 'n Chinese gebruik, het sy verduidelik, sodat 'n mens nie suinig lyk nie. Maar suinigheid is nie 'n probleem by die Happy Immortal nie. Nadat die restaurant opgeruim is, het die personeel hul eie aandete gaan aansit. Toe hulle Shirley en ek sien hoe hulle hul gebraaide oesters aanskou, het hulle ons elkeen genadiglik 'n porsie op die huis aangebied.

Japantown

Die Japannese het in die middel van die 19de eeu die eerste keer in San Francisco aangekom en hulle in Chinatown sowel as suid van Market Street gevestig (op daardie stadium nie die modieuse gebied wat dit vandag is nie). Na die aardbewing in 1906 het hulle na die Westelike toevoeging na die gebied wat as Japantown bekend geword het, vertrek. Daar het hulle gebly totdat hulle gedurende die Tweede Wêreldoorlog gedwing is om na interneringskampe te verhuis. Sommige het na die oorlog teruggekeer, maar groot getalle het na die voorstede getrek, wat die stad se Japanse teenwoordigheid verminder het. Tog bly Japantown - en dit is waarheen ek vir my 'n hele 'dag in Japan' wil skep.

Op die eerste oogopslag is daar iets ongenodigends aan Japantown, waarvan die hart die vyf-akker, vestingsagtige Japan-sentrum is, 'n versameling winkels, restaurante, teaters, boekwinkels en hotelle. In teenstelling met die ware Japan - bekend vir sy druk straat - kan Japantown verlate lê, veral op weeksdae. Ek was versoek om ter wille van nostalgie middagete te eet op die hoek van Denny, aangesien daardie kettingrestaurant oral in Japan voorkom (daar was een aan die oorkant van my woonstel in Tokio). In plaas daarvan het ek die mees outentieke Japannese ete in Japantown gekies, teen Maki (Kinokuniya Bldg., Japan-sentrum, 1825 Post St.; 415 / 921-5215). Maki het nie net goeie kos nie, maar dit is 'n byna perfekte faksimilee van 'n Tokio-restaurant: die regte grootte (inloopkas met 'n klein toonbank en ses klein tafeltjies); minimale versiering; en aantreklike en vriendelike vroue in voorskote wat rondskarrel, bestellings neem en warm tee skink. My tien don middagete - tempura bo-op 'n groot bak rys, met piekels en miso sop - het net soos die regte ding geproe.

Die nasionale sport van Japan, soos almal wat daar was, jou kan vertel, is nie sumo nie, maar inkopies doen. Na middagete het ek besluit om te oefen. Daar is 'n dosyn treë in en rondom die Japan-sentrum (waarvan die groeiende aantal eintlik Koreaanse besit is), en u kan enigiets koop van 'n 19de-eeuse houtblokafdruk tot 'n sak van 20 pond rys. Die beste winkels wat ek gevind het, wie ook al, was 'n paar strate oos van Japantown by Kiku Imports (Sutterstraat 1420; 415 / 929-8278.) Hierdie groot, mooi ruimte is gevul met Japannese meubels en antiek, alles pragtig gerestoureer en so redelik geprys. dat Japannese toeriste hier koop en huis toe stuur. Kiku & apos; s spesialiteit is Tansu-kiste, waarvan een my huis nou pryk.

Toe ek terugkeer na die Japan-sentrum, stop ek vir 'n vinnige koppie koffie by Op die brug (1581 Webster St.; 415 / 922-7765), 'n snackwinkel wat onsinnig 'Japannese-Europese kombuis' adverteer. As u regtig wil weet wat jongmense in Japan eet, bestel dan die kerrie-rys, of die spaghetti wat u aanpak natto (gefermenteerde sojabone), of, as jy baie dapper is, die witbroodgratin - alles so eg Japannees soos Hello Kitty en die Sony Walkman.

Die vreemde samestelling van die populêre en tradisionele kultuur is wat my nog altyd deur Japan gefassineer het. Dus, nadat ek On the Bridge besoek het, het ek en my vriende 'n teeseremonie bygewoon Japanese Amerikaanse Vereniging (1759 Sutter St.; 415 / 921-1782). Met haar oop, aantreklike gesig, het mevrou Sekino, ons teeleraar en gasvrou, getuig van die voordele van geklitste groen tee, aangesien sy drie dekades jonger as haar 86 jaar gelyk en opgetree het. Terwyl ons op tatami-matte sit, drink ons ​​tee, eet lekkers en gesels in Japannees en Engels terwyl mevrou Sekino die gedetailleerde bewegings van die seremonie soomloos uitvoer.

Ons het verlig in die middag sonlig opgekom en besluit om nog verder te ontspan met 'n besoek aan die Kabuki warmwaterbron (Japansentrum, 1750 Geary Blvd.; 922-6000). In Japan is die badhuis een van die min plekke waar mense letterlik en figuurlik hul hare laat sak. Alhoewel die meeste Japannese nou baddens by die huis het, besoek baie mense nog steeds hul badhuise in die omgewing vir 'n ontspannende week en 'n gesellige skinder. Maar binne-in die pittige Kabuki-warmwaterbron met sy storte, koue en warm swembaddens, sauna en stoomkamer, was daar shh! oral, en die klante (almal Kaukasies) was swygend. Een naakte man wat in 'n volle lotusposisie mediteer, het gelyk soos een van daardie rol-poliepoppe wat terugbons as jy hulle omverwerp, alhoewel ek vermoed dat hy gedink het hy lyk soos die Boeddha. Nadat ek en my vriende twee keer 'geskok' was omdat ons gesels het, was ons vinnig en vertrek, erg teleurgesteld. Hoe kon hulle dit so verkeerd gekry het?

Alhoewel ek sewe jaar in Japan deurgebring het om karaoke te vermy, is daar, het ek geleer, 'n tyd en plek vir bier en slegte sang. Met die oog hierop stap ons later die aand binne Shinjuku (Japan Centre, 1581 Webster St.; 415 / 922-2379), 'n karaokebar langsaan die restaurant Maki. Die keuse van beide Japannese en Engelse liedjies bevat 'Hey Jude', 'Teenager in Love' en natuurlik 'I Left My Heart in San Francisco' - alles teen 'n dollar. As u so geneig is, is 'n paar deuntjies en 'n lang Sapporo-bier 'n uitstekende manier om 'n 'dag in Japan' af te sluit. Bly net weg terwyl ek by die mikrofoon is.

Klein Manila

'Die rede waarom dit so mistig in Daly City is, is dat al die Filippyne rys kook,' lag Wilma Consul en herhaal 'n plaaslike grap. Ons was suidwaarts op pad uit San Francisco deur 'n digte misbank en die stad in waar die grootste konsentrasie Filippyne buite Manila geleë is.

'N Kwart van die bevolking van Daly City is Filippyns-Amerikaans. Filipynse en Asiatiese winkels en restaurante oorheers 'n landskap met winkelsentrums, waarvan die grootste die Serramonte-sentrum is, 'n groot winkelsentrum wat 'Little Manila' geword het, die virtuele dorpsplein vir Filippy-Amerikaners en immigrante. Filipynse musiek dryf uit winkels toe ek en Wilma rondloop. By Manila Bay Cuisine en ander kitskoswinkels het werknemers adobo en ander Filippynse geregte bedien. 'N Groep afgetrede mans het in die hof se hof gesit en die plaaslike politiek - plaaslik in die Filippyne - dus warm bespreek.

'Almal hier is meer geesdriftig oor die politiek in Manila as oor die politiek in San Francisco,' het Wilma vir my gesê toe ons terugry na die snelweg. 'Hulle hou tred met al die nuus op die Filipynse TV-kanaal van vier en twintig uur. Dit is een van die redes waarom ons steeds 'n lae profiel op die stad se kulturele toneel het, alhoewel die Filippynse gemeenskap hier floreer. '

Wilma, wat op 14-jarige ouderdom vanaf Manila na San Francisco gekom het, is 'n voormalige redakteur van die tydskrif Filipinas wat nou in die radio werk. Sy het aangebied om my te gaan eet en dans by die Solita Club & Filipino Restaurant (120 Hazelwood Dr., Suid-San Francisco; 415 / 952-8769), ongeveer tien minute se ry suid van die middestad op Route 280. 'n Geweldige danser, Wilma ken absoluut almal by Solita, 'n hangarokamer vol lang tafels en versier met kersliggies. Daar is elke aand lewendige musiek en dans, en Donderdae gratis baldanslesse. Toe ons daar aankom, was paartjies van alle ouderdomme besig om cha-cha te leer. Die enigste ander nie-Filippyner wat ek raakgesien het, was 'n uitsmyter van die grootte van 'n Sherman-tenk en 'n middeljarige man wat bier saam met sy Filippynse maatjies drink. Maar glo my: elke besoeker sal tuis voel.

'Dit is soos 'n Filippynse troue,' merk Wilma op toe ons saam met 'n groep van haar vriendinne saam smul aan knoffelmossels, sag-omhulsel-krap-omelet, kare-kare (stukke beesvleis in 'n grondboontjiesous), noedels met garnale en groente, en halo-halo, 'n wilde, Technicolor parfait wat bestaan ​​uit (ek vertrou hierop op Wilma) roomys, soetbone, piesang, jackfruit, yam, klapper, geskeer ys en ingedampte melk.

Om 9:45 verdof die ligte, die spieëlende disko-bal begin draai, en die band slaan 'The Girl from Ipanema' op. En Wilma - wel, sy het op die dansvloer verdwyn om nooit weer gesien te word nie.

Was dit dwaasheid om Asië in San Francisco te probeer herskep? Maar toe die week ten einde geloop het, het ek uiteindelik begryp dat San Francisco nie 'n onstuimige Asië is nie, maar 'n nuwe Asië. My vriend Corey Tong - wat 'n argitek en produksie-ontwerper is, asook mededirekteur van die San Francisco International Asian-American Film Festival - is 'n perfekte simbool van hierdie nuwe Asië. Half Japannees en half Chinees, hy kom uit 'n gesin wat geslagte lank in Hawaii woon.

Tong en ek het mekaar vir middagete ontmoet in sy gunsteling nuwe Viëtnamese restaurant, The Slanted Door (584 Valencia St.; 861-8032). Toe ek die uitgebreide wyn-, bier- en teelyste ondersoek en die geurige geregte, soos gekaramelliseerde garnale en suurlemoengrashoender, wat uit die kombuis gevloei het, aanskou, luister ek na Tong wat 'n lys met plekke wat in sy kulture kom, afmerk. kontak met daaglikse: 'Indië, Japan, China, Hongkong, Taiwan, Maleisië, Kambodja, Viëtnam, Laos, Birma, Indonesië, Singapoer, die Filippyne, Guam, Mikronesië - oral.' En ek het geweet dat ek, terwyl ek nog nie teruggekeer het na die Asië wat ek geken het nie, 'n blik gesien het - en dit was nog beter, selfs meer opwindend - 'n nuwe Asië, een wat ek wou leer ken.

Die feite

Deur Ian Baldwin

Die meeste hotelle in die stad is rondom Union Square geleë. Chinatown is 'n kort entjie se stap weg, maar u moet na die ander Asiatiese buurte ry, dus huur 'n motor tydens u verblyf. En bespreek vroegtydig restaurantbesprekings.

Die kunste
Asiatiese kunsmuseum Golden Gate Park; 415 / 379-8801. Die grootste museum in die Westerse wêreld wat uitsluitlik gewy is aan Asiatiese kuns. Sowat 12 000 kunswerke uit meer as 40 Asiatiese lande.
Asian American Theatre Company , 1840 Sutter St., Suite 207; 415 / 440-5545 . Klassieke en kontemporêre werke van APA dramaturg.
Chinese kultuursentrum Holiday Inn Hotel, 750 Kearny St., derde verdieping; 415 / 986-1822 . Lesings, uitstallings, opvoerings en werksessies.

Restaurante
R&G Lounge Aandete vir twee $ 50.
Gelukkige Onsterflik Aandete vir twee $ 35.
Maki Middagete vir twee $ 20; aandete $ 50.
Op Die Brug Middagete vir twee $ 15.
Solita Club & Filipino Restaurant vir twee $ 30.
Skuinsdeur Middagete vir twee $ 20.
Kyoya Palace Hotel , 2 New Montgomery St.; 415 / 392-8600; bento kosblikke vir twee $ 36, aandete $ 100. Tokio-sjiek, met die varsste sushi.
Straits Cafe , 3300 Geary Blvd .; 415 / 668-1783; aandete vir twee $ 35. 'N Winkelrestaurant wat in 'n eetplek in Singapoer verander is, kompleet met 'n goedkoop middagete vir' piesangblare '. Die vindingryke spyskaart wyk af van suiwer Singapoer-kookkuns, maar met baie goeie resultate.
Harbour Village-restaurant , 4 Embarcadero Sentrum; 415 / 781-8833; dim sum vir twee $ 35, aandete $ 70. Mammoth-restaurant in Hong Kong-styl word baie geprys vir sy dim sum en Kantonees.
Yank Sing , 427 Battery St.; 415 / 781-1111; dim sum vir twee $ 30. Skoon en moderne dim sum-restaurant in die finansiële distrik. Sommige sê dat dit die beste van die stad is.
Khan Toke Thai-huis, 5937 Geary Blvd., tussen 23ste en 24ste Aves .; 415 / 668-6654; aandete vir twee $ 30. Warm en sfeervol, met kerslig, Thaise motiewe, tradisioneel gekostumeerde personeel en outentieke, lekker geregte. Wees bereid om u skoene uit te trek en op kussings te sit.

Inkopies
Japan-sentrum , Post St. tussen Laguna en Fillmore St.
Eastwind Boeke , 1435 Stockton St.; 415 / 772-5877. Tweetalige titels oor China, Hong Kong en Chinese Amerika.
Kinokuniya Boekwinkel , Japansentrum, 1581 Webster St.; 415 / 567-7625. Boeke en tydskrifte oor Japan en Asië in beide Engels en Japannees.
Evelyn & Antieke Chinese meubels , 381 Hayes St. 415 / 255-1815. Pryse is hoog, maar die gehalte ook.
Japonesque , 824 Montgomery St.; 415 / 391-8860 of 415 / 391-3530. Koel, elegante galery met kontemporêre Japannese kuns en oudhede.
—A.B.

Beste boeke
Kompas Amerikaanse gids: San Francisco en die baai , deur Barry Parr ( Fodor ) - 'n Subjektiewe inleiding tot die stad, van bekende besienswaardighede tot minder bekende hoeke, met honderde kleurfoto's.
San Francisco Chinatown: 'n staptoer , deur Shirley Fong-Torres ( China Boeke en tydskrifte ) - 'n Kykie in die hoekies wat gereeld deur toeriste oor die hoof gesien word, waaronder fortuin-koekfabrieke, historiese Taoïstiese tempels, kalligrafiestudio's, voedselmarkte en kruidenierswinkels. Sluit resepte in.
—Martin Rapp

• Op Die Web
• Konsulaat-generaal van Japan in San Francisco ( http://www.infojapan.com/cgjsf ) - Hierdie webwerf bevat 'n omvattende gebeurteniskalender wat 'n moet-lees vir Japanophiles is.
• Chinese kultuursentrum San Francisco ( http: // www.c-c-c.org ) - 'n Klein, aantreklik ontwerpte webwerf wat die uitstallings en gebeure van die sentrum beskryf.
• Filipino Express aanlyn ( http: //www.filipinoexpress. com ) - Stories uit die voorste Filippyn-Amerikaanse koerant. (Nie beperk tot die Bay Area nie, maar 'n goeie plek om te begin vaar na Filippyne-verwante webwerwe regoor die wêreld.)