Dit is nie maklik om na Papoea-Nieu-Guinea te reis nie. Die presiese eienskappe wat die land so aantreklik maak vir avonturiers - die ruwe natuurskoon, vooruitstrewende tradisionele kulture, 'n anakronistiese gebrek aan infrastruktuur - is presies wat dit so 'n uitdagende bestemming maak. Die Australiese regering se reisriglyne vir die land is een lang waarskuwing oor 'n skrikwekkende versameling Bybelse en hedendaagse plae: Grondstortings! Motorjasse! Bendegeweld! Giftige slange! Burgerlike onrus!

Die oostelike helfte van die tweede grootste eiland op aarde, Papoea-Nieu-Guinea, het die eerste keer bekendheid verwerf in die Westerse wêreld nadat Errol Flynn in 1927 besoek het en die land tot een van sy grootste liefdes verklaar het. In 1930, terwyl hulle na goud gesoek het, ontdek die Australiese broers Mick en Dan Leahy 'n miljoen geïsoleerde mense wat in die welige, afgesonderde valleie van die Hoogland woon. Voorheen as onbewoonbaar beskou, was dit eintlik die digste bevolkte streek - 'n kolossale antropologiese ontdekking. Papoea-Nieu-Guinea het altesaam een ​​van die wêreld se mees uiteenlopende kulturele en taalkundige landskappe, met meer as 800 inheemse tale, of 25 persent van die wêreld se gesproke tale.

Op die terrein van Amelia Earhart se gedoemde finale vlug sowel as die verdwyning van 1961 van Michael Rockefeller, die 23-jarige seun van die goewerneur van New York, Nelson Rockefeller, is die land steeds deurdrenk van 'n geskiedenis, raaisel en mite dat, vir my, ten minste , die potensiële gevare oordoen. Met sy unieke topografie, vrugbare voëllewe en afgeleë inheemse kulture het PNG my verbeelding lank aangegryp.

Ek en my reismaat George het verlede jaar November in Port Moresby, Papoea-Nieu-Guinea se stowwerige hoofstad, aangekom ná 'n reis van 25 uur van Los Angeles af. Nadat ons die Nasionale Museum, die parlementsgebou en die goed onderhoude botaniese tuine besoek het, het ons na die berg Mount Hagen in die Suidelike Hoogland gevlieg, met 'n uitsig oor die Waghi-vallei, die PNG-voedselmandjie en die tuiste van die Melpa-mense. Ons vlug is opgestel deur Audley Reis , wat alle logistiek hanteer het nadat ons in PNG aangekom het. (Reise sonder 'n plaaslike agent word nie in die land aangeraai nie weens die ingewikkelde reis binne die land, insluitend 'n totale gebrek aan infrastruktuur, telefone en elektrisiteit in die gebiede buite die hoofstad.) Audley kontrakteer met PNG se grootste grondagent, TransNiuginiTours, wat alle binnelandse vliegreise, alle vervoer, alle lodges (insluitend etes) en plaaslike, Engelssprekende gidse gereël het.

Alhoewel ek verskillende verhale oor PNG's gehoor het raskols —Hoodlums — en daar gedurende ons nege dae lange oproer in Lae plaasgevind het, het ek net een yikes-wat-naby-oomblik gehad het. Terwyl ek op die buite-Hagen-mark rondgeswerf het, waar daar hare, sade, tabak en groente was, het 'n man na my klein doeksak gesoek. Gelukkig was ek vinniger en skuif eenkant toe. Plaaslike inwoners wat die poging van die dief-dief beskou het, het hom net daar sleg geslaan. Later het ek verneem dat daar sekuriteit was en het die man voortgegaan. Die getuienis van hierdie betoning van buite-geregtelike geregtigheid was 'n vreemde, kragtige oomblik.

'N Hele ander toneel ontvou 'n paar kilometer verderop in Pulga Village, waar jong mans van die Wurup-familie, hul liggame bedek met wit klei en kosbare kleintjies anders, swaar keramiekmaskers gedra en te midde van die tropiese blare langs die matriarg gedans het. Alhoewel die oorgrote meerderheid Melanesiërs nou Christene is, bestaan ​​Jesus hier in aanhouding met animisme, aanbidding van voorvaders, bruidspryse (naamlik varke en Kina, die land se geldeenheid), poligamie, haus tambarans —Geeshuise — en rituele liggaamsversmerking.

In 'n vyfsitplek, 1973, Beechcraft Baron wat deur 'n septuagenariese Aussie genaamd Bob bestuur is, het ons noordwes gevlieg en op 'n smal, onmoontlik kort, grasveldbaan, 300 meter van die Karawari-rivier, 'n sytak van die magtige Sepik, geland. Hierdie laaglandreënwoud in die heuwels van die provinsie Oos-Sepik is so ver van die rooster af as denkbaar.

Ons het deur modder na die rivier geloop, waar 'n ponton saam met ons gids Paul, 'n Karum-stamlid van die nabygeleë Yimas Village, gewag het. Terwyl ons opwaarts stroom, ry ons verby 'n paar stel huise, die huise van bestaansboere wat saam met hul geslagte woon. Hierdie groepe bestaan ​​met feitlik geen invloed van buite nie - behalwe die af en toe onverskrokke reisiger - presies soos dit geslagte lank het.

Twintig minute later het die pontjie aangekom en Argus, bestuurder van die 12-kamer Karawari Lodge, het ons tien minute opdraand gery op 'n deurgrond, grondpad in 'n oop, landagtige 1990 Landy wat meer oorlogsrelig as vragmotor lyk. Ons kamers kyk uit op die rivier, en terwyl ons saam met die enigste ander gas, 'n Australiese opvoeder, middagete eet, sit 'n pragtige, massiewe horingvoël genaamd Jonny gelukkig op die stoep se reling, wat uiteindelik binnekant saun om by ons aan te sluit.

Oorkant die rivier was Kundiman Village, bewoon deur die Yokoium-stam. Die mans was bedek met wit klei en kap sago - 'n gemaalde en gestampte stysel en hul belangrikste voedingsvoedsel - en die vroue het ons na hul oop paviljoen genooi, waar hulle die sago saam met 'n riviervisbredie gekook het. Die vroue was toploos, en sommige van hulle het borsvoed. Behalwe klei, was die mans versier met net blare, vere en penis kalebas. Ons, daarenteen, was kop tot tone bedek in lam pogings om die swerms van potensieel malaria te verdryf nat-nats (muskiete).

In elke dorp wat ons besoek het, was daar skare skoolgaande kinders. Die regering - met inbegrip van 'n bekoorlike provinsiale goewerneur met wie ek 'n onderhoud gevoer het, genaamd Paias Wingti - spog dat 92 persent van die skoolgaande kinders die laerskool besoek. Onderwys, selfs primêr, is egter nie verpligtend nie. Internasionale organisasies se statistieke bevestig dat die werklike getalle aansienlik minder is, en dat meer as een derde van die bevolking (UNICEF berigte 37,6 persent) is ongeletterd. Herhaaldelik is my meegedeel dat openbare skoolonderwysers nie betaal is nie en sedert September gestaak het, toe die regeringskas uitgeput was deur PNG se deelname aan die Suid-Stille Oseaan-spele.

Daardie nag was die slaap geskik, gegewe die hitte van 90 grade, die stremmende humiditeit, 'n stortreën van 02:00, die voortdurend intense kakofonie van die oerwoud en deurdringende nat-natte. In die oggend, nadat ons Manjami Village verlaat het, het ons rivierop na Konmae Village gegaan. Welige bome en die skynbaar nimmereindigende horison het so ver as wat die oog kon sien, uitgestrek. 'N Tienermeisie in 'n kano het met 'n cuscus —'n heuningkleurige buideldier — bo-op haar kop gesweef. Toe ons ponton verbygaan, beweeg die cuscus na haar skouer, en ek sien haar rug, bedek met krokodilsnitte: diep littekenformasies, ritueel op puberteit uitgevoer om stamgetrouheid te weerspieël. 'N Mengsel van wit klei en Tigaso-boomolie word tydens sny in die wonde geplaas om keloïedvorming te bevorder.

Na middagete op die ponton stop ons by die Tanganbit Village, die tuiste van die Alamblack-stam. Tradisioneel die naam Kombrop, was Alamblack-mense bekende hoofjagters en grotbewoners, maar in 1959 het die Australiërs hulle gedwing om aan die rivier te beweeg. As 'n vreemde vrou is ek toegelaat om hulle in te neem haus tambaran (inheemse vroue mag nie binnegaan nie) en daar, op 'n mantel, was daar 'n verskeidenheid menslike skedels.

Toe ek later na die lodge terugkeer, het ek 'n koue stort en 'n warm bier gehad. Ek sou verkies dat die temperatuur omgekeerd was, maar daardie warm bier het na fyn konjak geproe.

Die volgende dag vlieg kaptein Bob die Beechcraft tot 13.000 voet. My harde geluid van my hart trek my aandag af van die wonderlike uitsigte. Uiteindelik het ons by die ongelooflike afgeleë Hela-provinsie en sy klein hoofstad, Tari, aangekom. Veertig minute op Highlands Highway het ons na ons verblyf, Tari Lodge, gebring, wat 'n uitsig oor die Tari-kom bied.

Later is ons op soek na paradysvoëls, waarvoor die provinsie bekend is. Nadat ons 'n massiewe waterval verbygesteek het, tref ons betaalvuil, en sien 'n blou paradysvoël en 'n koning van Sakse met 'n ongelooflike lang, flirterige verekleed.

In die klein Tigibi Village ontmoet ons opperhoof Tumbu, wat versier is met rooi, geel en wit gesigsklei, 'n pruik, talle kassoweervere, varktande, skulpe en septumgaatjies. Hy het met sy drie vrouens en tien kinders gespog, 'n weerspieëling van sy verhewe stamposisie. Daarenteen het ons gids langs die Hulia-rivier, 'n geskeide vrou met twee tieners, gepraat oor die terugbetaling van die bruidsprys aan haar man, sodat sy kon vertrek en 'n ander vrou kon koop.

Miskien is die mees buitengewone dorp wat ons besoek het, Poroiba Akau, waar hoofman Kubumu en die pruikspesialis Nabeta ons gewys het hoe die dekoratiewe menslike-haar-pruike wat hulle maak gegroei, gesny en versier word. Die Huli Wigmen kweek hul eie hare, en as dit voldoende gegroei het, word dit gekerf, versier en dan deur die kweker gedra. Dit is 'n groot eerbewys om 'n pruik van u eie hare te dra.

Die ongetroude mans wat hierdie pruike maak, leef 18 maande lank in isolasie en hou rituele waar, eet spesiale diëte en betower hulle om haargroei te bevorder. Sodra hul pruik voltooi is, keer die mans terug na hul dorp om te trou, of hulle bly nog 18 maande en groei weer 'n pruik om te verkoop.

Ek het PNG gewaag om die lewe heeltemal onveranderd deur moderniteit te sien, en die land het nie teleurgestel nie. In hul tradisies en versierings besit Papoea's 'n sleutel tot hul kleurryke verlede. Daarheen kan soms baie frustrerend wees om daarheen te reis, maar as ek gevra word of ek sou terugkeer, is my antwoord altyd dieselfde: absoluut.

Hoe om daar te kom

Vanaf LAX word verbindingsdienste (vliegtuigwisseling) na Port Moresby, Papoea-Nieu-Guinea, aangebied op Cathay Pacific via Hong Kong, Singapore Air via Singapore, of Quantas via Brisbane, wat verbind word met Air Niugini. Beperkte vliegvliegtuie retoer begin by $ 2.165, insluitend belasting en fooie. Binnelandse lugreise word die beste gereël deur toeroperateur of plaaslike grondagent.

Plaaslike gidse

Nege-dae pasgemaakte toere met Audley begin by $ 6 950. Langer gebruik Audley-toere is ook beskikbaar. Vir diegene wat belangstel in die manjifieke snorkel en duik wat PNG bied (insluitend duik onder wrakke van die Tweede Wêreldoorlog), in September 2016 Silversea Cruises bied 'n 14-dag ekspedisie aan wat 12 streke van PNG langs die Bismarck-eilandgroep sal besoek.

Waar om te bly

Airways Hotel
Internasionale lughawe Jackson, Jacksons Parade, Port Moresby, 121. 'n Ongewone hotel met lugvaart-tema met groot sekuriteit, 'n lekker swembadarea en 'n pragtige uitsig op die nabygeleë aanloopbane, minus die geraas. Vra 'n kamer in die nuwe vleuel.

Rondon Ridge
Hierdie lodge is ongeveer 'n uur van Mount Hagen City af en is 700 meter bo seespieël met uitsigte oor die Waghi-vallei en sy eie hidro-elektrisiteit en watervoorsiening.

Karawari Lodge
'N Rustieke lodge met 20 kamers op 'n nok in 'n uitgestrekte digte, laaglandreënwoud met 'n uitsig oor die nabygeleë Karawari-rivier. Opwekkers se elektrisiteit word om 22:00 afgeskakel. Geen lugversorging, telefone of internetdiens nie.

Ambua Lodge
Hierdie lodge met 56 kamers is in die Hela-provinsie geleë, 7000 voet bo seespieël met 'n uitsig oor die Tari-vallei en sy eie hidro-elektriese aanleg. Geen verwarming nie, maar elektriese komberse word voorsien en geen telefone nie.

Los by die huis

Blou jeans en ander donker klere wat muskiete en ander insekte, knaagdiere en diere aantrek. Laat ook alle juweliersware, aantreklike klere en grimering tuis. Dink nut, nie mode nie. Neem 'n goeie reisflits saam, aangesien snags elektrisiteit by baie lodges afgeskakel word, en 'n ekstra paar loopskoene (modder is algemeen).

Ligte vliegtuie, wat die buitegebiede bedien, het 'n gewig van 22 pond, plus 'n baie klein handbagasie. Bagasie kan geberg word totdat dit by Port Moresby hotelle terugbesorg word. Die meeste lodges het goedkoop wasgoeddiens; twee of drie skoonheidsklere sal voldoende wees.

Om meer te wete te kom

Ambassade van Papoea-Nieu-Guinea, info@pngembassy.org , (202) 745-3680.

Vir algemene inligting en reisbeplanning, www.papuanewguinea.travel/usa