Met sy mure wat met obsidiaan gevoer is en tot 'n hoë, gewelfde plafon smal, is die ses sitplekke proelokaal van die tequila-onderneming Casa Dragones voel soos 'n slanke, sakgrootte kapel uit die toekoms. Sedert dit in 2016 geopen is, het dit 'n noodsaaklike stop in die Mexikaanse koloniale dorpie geword San Miguel de Allende , so ek het my eerste aand soontoe gegaan om die tequila gode. Nou sit ek by die altaaragtige kroeg en bewonder 'n langsteel kristalglas van Casa Dragones Joven, wat die handelsmerk as 'n slukkende tequila beskou. Die bestuurder, Eva Corti, 'n moeitelose stylvolle Italiaan met 'n reguit gesnyde blonde knal, het haar eie glas bewonder. Kyk hoe duidelik is dit? sy het gevra. Geen onvolmaakthede nie. Ons het ons neuse van rand tot rand geslaag en geure van sitrus en speserye, blomme en hout opgesoek. Toe teug ons, en warm tequila-fuzzies dryf deur my.
Nadat ons nog teug gehad het, het Corti my van haarself vertel. Sedert sy ses jaar gelede na Mexiko verhuis het, woon sy in Mexikostad, Oaxaca, Puerto Vallarta en die Yucatán, maar sy het gesê dat sy eers by San Miguel aangekom het asof sy tuis was. Die plek het die effek op mense. Die stigter van MTV, Bob Pittman, wat Casa Dragones in 2009 saam met die Mexikaanse tequila-ondernemer Bertha González Nieves bekendgestel het, het dae na sy eerste besoek 'n huis in San Miguel gekoop. Amerikaners is aangetrokke tot sy skuins geplaveide bane sedert 'n skaam Chicagoan genaamd Stirling Dickinson die direkteur geword het van die Escuela Universitaria de Bellas Artes, 'n plaaslike kunsinstituut, met die idee om San Miguel in 'n internasionale kunskolonie te verander. Na die Tweede Wêreldoorlog het veterane daar op die G.I. Bill, en stuur van sy wonders terug na die State. Kort voor lank was dit 'n topvakansie- en aftree-bestemming vir Amerikaners.
Die kunste staan steeds sentraal in die aantrekkingskrag van San Miguel, waar die galery-tot-inwoner-verhouding die van Santa Fe, Nieu-Mexiko, kan oorskry (waarmee dit meer as 'n bietjie gemeen het). Die afgelope dekade het San Miguel egter ook as 'n gastronomiese middelpunt gebloei danksy die aankoms van bestemmingsrestaurante soos Moxi en Aperi . Miskien nie toevallig nie, het 'n aantal uitstekende hotelle ook geopen, wat 'n ware luukse kwosiënt bekendgestel het aan 'n plek wat vroeër meestal voorsiening gemaak het vir rugsakreisigers en boheemse inwoners. Die toenemende gewildheid van die stad het gelei tot 'n bietjie handomkeer oor verkeer en toerisme, maar ek het gevind dat dit klein probleme was, en om eerlik te wees, het ek die mariachis en ballonverkopers voor die Parroquia de San Miguel Arcángel gekry , die stygende neogotiese katedraal wat u waarskynlik gesien het as u ooit 'n foto van San Miguel gesien het.
Hoe dit ook al sy, 'n paar tchotchke-verkopers kan nie die mees aantreklike eienskap van San Miguel saboteer nie, dit is sy glorieryk anakronistiese stadsbeeld: die Spaans-koloniale argitektuur wat gloei as die son oor die sentrale Mexikaanse hooglande sak, die honderde helderkleurige deure wat lei tot slap privaatheid binnehowe, en natuurlik die Parroquia, waarom die hele dorp draai. Al hierdie koloniale volmaaktheid is grootliks te wyte aan die eienaardighede van San Miguel se lang geskiedenis, wat amper voelbaar is terwyl u deur die pleine en kerke dwaal en die eindelose onderdakmark wat in sy middel slang. Onder die Spaanse bewind het San Miguel 'n groter bevolking as die stad New York, maar dit het in die 19de eeu na die Mexikaanse vryheidsoorlog prominent geword en is aan die einde van die Mexikaanse rewolusie in 1920 in die steek gelaat. As gevolg hiervan is die historiese San Miguel het ongeskonde oorleef.
Straattonele in San Miguel de Allende, Mexiko Van links: 'n Musikant loop verby die helder buitekant van die Church of the Immaculate Conception in Canalstraat; 'n man en sy donkie in Correostraat, naby die Parroquia de San Miguel Arcángel. | Krediet: Lindsay Lauckner Gundlock
Dit is 'n georganiseerde stad - nie soos ander Mexikaanse stede nie, het Victor Martinez, die sous-sjef van, gesê Luna Tapas Bar op die dak , by die Rosewood San Miguel de Allende. Ander San Migueleños wat ek ontmoet het, was trots op die unieke karakter van hul stad, en het daarop geroem dat dit baie van die beste eienskappe van Mexiko bevat (Die kos! Die kultuur! Die weer! Die mense!) En niks van die slegste nie; keer op keer is daar vir my gesê dat San Miguel een van die veiligste plekke in Mexiko is.
Oranje lyn 
Op 'n oggend neem Martinez my na Rancho La Trinidad , 'n organiese plaas van 10 akker aan die buitewyke van die stad waarvandaan die Rosewood se restaurante (en vele ander) baie van hul produkte verkry. Die stigting daarvan in 1995 deur Carl Jankay, 'n voormalige uitvoerende hoof van Campbell's Soup Company uit die VSA, het Martinez aan my die begin gegee van die ontwaking van San Miguel se bewussyn met betrekking tot voedsel. Iliana Lanuza, Jankay se stiefdogter, het ons gelei na die gewasse wat in die seisoen was - beet, muurbalbloeisels, spaghetti-muurbal, preie, wortels - wat ons onder die wakende oog van die muil wat die lande bewerk, geoes het. Toe is ons terug na die hotel om ons eie plaas-tot-tafel-ete by Les Pirules, die Rosewood se onlangs tradisionele Mexikaanse buitekombuis, te kook.
Martinez, wat oorspronklik van Mérida afkomstig is en genoeg rakige sjarme uitstraal om vir 'n telenovela-ster oor te dra, het my deur 'n paar basiese beginsels van Mexikaanse kookkuns gelei. Voordat ek dit geweet het, het ons vier pragtige geregte geproduseer: beet met kumquats, amandels en basiliekruid; spaghetti-pampoen in 'n parmesaanse roomsous; Rys in Mexikaanse styl met broccoli-rabe; en gesmoorde varkskenkel in 'n vinnige mol bo-op met muurbalbloeisels. Terwyl ons eet, vra ek Martinez hoe hy voel oor die onlangse wêreldwye gewildheid van Mexikaanse kookkuns. Ek dink dit is wonderlik, het hy gesê. Maar ek kon nooit soveel geld vir taco's betaal nie.
Alhoewel ek alleen my Rosewood-maaltye geëet het, was dit nie minder lekker nie. By die uitgebreide hoofrestaurant, 1826 , 'n ander plek wat San Miguel vroeër hierdie dekade as 'n kulinêre bestemming gevestig het, is ek getrakteer op 'n optog
van speelse kinkels oor tradisie: 'n ceviche in 'n tequila-punt bleddie , kreef ravioli in 'n botter sous met Mexikaanse truffels, suigvark in mol. By Luna, waarskynlik die beste bar op die dak in hierdie terrasmal stad, het ek guacamole geëet en 'n Casa Verde (Casa Dragones met limoncello, suurlemoensap, kiwi en seldery) gedrink terwyl ek kyk hoe gaste foto's van die Parroquia neem terwyl dit pienk word. die heuningagtige laatmiddaglig.
Luna-dakbar by die Rosewood San Miguel de Allende Die uitsig oor die Parroquia de San Miguel Arcángel vanaf Luna Rooftop Bar, by die Rosewood San Miguel de Allende. | Krediet: Lindsay Lauckner Gundlock
Vir 'n ontbyt stap ek eendag na 'n kafee met die hele dag Laventel om aan te sluit by die skare wat op die nou sypaadjie gewag het totdat dit sou oopgaan. Die weer was lewendig en die restaurant was nie geïsoleer nie, maar die hittelampe en die koel lug het net bygedra tot die ongelukkige aantrekkingskrag van die plek met sy klimwingerde en rottangmeubels. My cappuccino pas by die naam van die restaurant met 'n takkie laventel wat plaaslik gekweek word. My bak chilaquiles was fyn, pittig en vertroostend, alles op dieselfde tyd.
Die restaurant het 'n jeugdige, onnodige benadering tot kookkuns gehad, wat ek baie in San Miguel gesien het, ook op 'n plek wat genoem word Beroerte 1810 . U kan nie veel meer San Miguel as dit kry nie: om die restaurant te bereik, loop u deur 'n kunsgalery en klim in die hysbak van die Hotel Casa 1810 ; as u wil, kan u op die terras op die vierde verdieping eet. Terwyl ek my gebraaide hoender en gnocchi met cayennevryf eet, lyk dit asof die Parroquia 'n magnetiese trek op my uitoefen, soos 'n goedaardige weergawe van die Eye of Sauron.
Oranje lyn Die sentrale spanning van 'n verblyf by die Rosewood San Miguel de Allende is u gelyktydige begeerte om die stad rondom u te verken en te ontspan in een van die wit hutte by die swembad. (Oplossing: bespreek 'n langer verblyf.) Die moderne hacienda van 13 hektaar, waarvan die geboë kolonnades en vervaagde oker-buitekant die nuutheid van die hotel glo, het 67 ruim kamers, almal met lieflike donkerhout-koloniale meubels en privaat tuine of terrasse; myne het sy eie dak met 'n swembad en 'n uitsig op
die Parroquia. Daar is oral laventel: in die tuin langs die paadjie na die swembad, in die botter in 1826, in die produkte by die Sense Spa.
Maar terwyl hierdie klein utopie die lat vir hotelle in San Miguel verhoog het, is die stad se baanbrekende luukse eiendom die Huis Sierra Nevada , wat Belmond in 2006 bekom het en verlede jaar heeltemal opgeknap is. In teenstelling met die Rosewood, wat op 'n effense afstand van die stad is, is die Belmond Casa de Sierra Nevada baie van die stad. Dit bestaan uit 'n groep koloniale herehuise (die hoofgebou, Casa Principal, was eens die woning van die aartsbiskop van San Miguel) in die Centro, elk met 'n halfdosyn gastekamers rondom 'n sentrale binnehof wat ommuur is vanaf die straat. , so die atmosfeer is van 'n privaat heiligdom reg in die middel van alles. Die 37 kamers het 'n effense wabi-sabi kwaliteit, met klipkaggels, koperbedekte badkamervloere, visgraathoutvloere en plaaslike tekstiele wat almal 'n baie outentieke soort elegansie verleen. As deel van sy make-up het die hotel, waarvan die Sazón-kulinêre skool die plaaslike manie vir kookklasse ingelei het, iets bygevoeg wat die Artist's Corner genoem word, waar 'n inwonende kunstenaar skilderklasse gee en gaste ontmoet vir galerytoere.
Belmond se opknapping val saam met verskeie openings wat die hotelopsies in San Miguel verder diversifiseer. Dit sluit in L''tel by Dôce 18 Concept House , deel van dieselfde ambagsman-vorentoe mini-winkelsentrum wat die Casa Dragones-proelokaal huisves, en Withuis 7 , 'n piepklein Marokkaanse skuins plekkie naby El Jardín, die sentrale plein. Die twee jongste gaan in verskillende rigtings: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende , die vyfde plek vir die Mexikaanse handelsmerk, is nou die grootste hotel in die stad met 153 kamers. Dit is geleë in 'n opgeknapte hedendaagse hacienda-styl gebou voor 'n eeue oue dam, en dit is 'n vreemde mengsel van kunstige futurisme en verwelkomende huislikheid. Met sy herhalende boë, uitgestrekte sonligte en monolitiese beelde wat oor die terrein gestrooi lê, het dit die surrealistiese gevoel van 'n de Chirico-skildery - en tog dien die ontvangstoonbank as 'n bakkery, en elke Sondag is daar 'n enorme brunch in die binnehof.
Daarenteen het die ander nuweling, Hotel Amparo , in 'n herehuis uit die 18de eeu waar eens 'n burgemeester gewoon het, het net vyf kamers. Dit word besit deur 'n paar kunsversamelaars in Houston en bevat 'n aantreklike mengsel van moderne werke en antiek. Natuurlik is daar 'n tradisionele oop kombuis waar gaste kookwerkswinkels kan bywoon, en natuurlik is daar 'n dakterras wat Bernardo Morales, die hotel se assistent-hoofbestuurder, vir my gesê het, sou binnekort 'n klein, wyngerigte restaurant word.
Kos en hotelle in San Miguel de Allende, Mexiko Van links: 'n Antiek-gevulde gastekamer in die Belmond Casa de Sierra Nevada; sampioene in 'n escabeche by Hotel Amparo. | Krediet: Lindsay Lauckner Gundlock
Ek het al ontbyt gehad, maar Morales het daarop aangedring dat ek nog een het. Terwyl ek in die binnehof gesit en hoender-chilaquiles en 'n fyn parfait het, na die Beatles en die geluid van die fontein geluister en deur die voorhekkie gekyk het terwyl die wêreld buite verbygaan, kon ek my nie 'n beter plek voorstel nie.
Oranje lyn Omdat ek die landskap rondom San Miguel wou sien, het die Belmond Casa de Sierra Nevada gereël dat ek perdry by Xotolar Ranch , ongeveer 45 minute buite die stad. Ek is opgetel deur Lio Morín, 'n glimlaggende cowboy wat Engels gepraat het met 'n suidelike lilt, danksy baie jare in Oklahoma. Hy het onlangs huis toe getrek na die boerdery waar hy grootgeword het, wat volgens hom sy oupagrootjie, 'n silwermyner van Guanajuato, byna 70 jaar gelede gekoop het. Ons draai van die snelweg af by die Cañada de la Virgen, 'n argeologiese terrein van Otomi wat die Mexikaanse regering in 2011 vir toerisme geopen het, en stap teen 'n smal grondpad af, verby reuse kraaie wat in die akasia-bome sit, totdat ons die uitgestrekte verbinding bereik Morín se enorme groot familie woon. Hy het die klein skooltjie bygewoon waar al die kinders op die plaas bygewoon het.