As Ermoúpolis weerhou dat Syros as 'n woestyn-eilanddroom beskou word, is die feit dat die eiland 'n vooruitstrewende stad langs die see het, aantreklik vir diegene wat belangstel in die lewe buite die strand. Terwyl ek in die golwe oorkant ons kamer woel, kyk ek na die ry palazzos. In die omgewing het tieners van die groot beskuldigdebank, wat die stad se swemplek is, met kanonne gebalbal. Bo-op die heuwel wat agter hulle opgestaan ​​het, was die blou en goue koepel van die kerk van Agios Nikolaos, beskermheilige van matrose. Die uitsig oor Ermoúpolis vanaf die see, besef ek, is selfs meer as die uitsig oor die see vanaf die land.

Die aand het ek weer opgestaar - hierdie keer na die plafon van die Apollon-teater, wat in 1864 geopen is en geskoei is op La Scala en ander Italiaanse teaters. Ons het die openingsaand van die Fees van die Egeïese , 'n vier weke lange viering van opera, musiek en dans wat elke Julie gehou word. Voordat die Grieks-Amerikaanse dirigent Peter Tiboris, die stigter van die fees, sy aflosstokkie opgetel het, het hy die gehoor aangespoor om die fresko's op te let. Die buitenste ring toon Verdi, Bellini, Dante en Mozart; die binneste ring Homeros, Aeschylus en Euripides.

Die plafon is 'n diplomatieke voorstelling van die vermenging van kulture wat steeds op Syros floreer. Moderne Syros is gevestig deur die afstammelinge van Venesiese handelaars wat in die 13de eeu wortels gesit het in Ano Syros, 'n dorpie hoog bokant die hawe. Na die Griekse Vryheidsoorlog in die 1820's, het vlugtelinge van die gevegsversmoorde eilande na Ano Syros gestroom - net om deur die inwoners na die hawe gedwing te word. Die nuwelinge, meestal matrose en handelaars, het gedy en die Neo-klassieke argitekte ingebring wat Ermoúpolis van 'n rotsagtige hawe omskep het in 'n elegante stad. Vandag word die afstammelinge van die Italianers en Grieke onderling gemeng, en plaaslike paartjies hou dikwels twee troues, die een reg na die ander - die eerste in 'n Katolieke kerk, die tweede in 'n Grieks-Ortodokse.

Ermoúpolis is nog vol met die aristokratiese geboue wat die vlugtelinge opdrag gegee het, veral die versierde stadshuis uit 1876. Dit bied 'n uitsig oor Miaouli Square, 'n weergawe van die klassieke Grieks gehoor . Aangesien dit Syros is - waar die bevolking twee keer soveel is as Mykonos, hoewel die eilande ongeveer dieselfde grootte het - het die plein meer inwoners as toeriste. Dikwels is daar ook operasangers of 'n tydelike skerm vir 'n filmfees.

Ons bied 15 feeste per jaar aan, het Thomai Mendrinou, die onderburgemeester van kultuur, my vertel. Daar is feeste gewy aan die trekklavier, die orrel en die kitaar; tot tango-, jazz- en videokuns. Afgesien van twee geleenthede wat deur die munisipaliteit aangebied is, het Mendrinou opgemerk, is almal begin deur nie-inwoners wat op die eiland verlief geraak het.

Dit was 'n verhaal wat ek weer en weer gehoor het - die besoeker betower deur Syros, wat 'n manier gevind het om te bly deur sy of haar passie toe te gee. Oor koffie op die dek van die Hotel Ploes (verdubbel vanaf $ 205) , 'n palazzo aan die waterkant gevul met antieke en moderne kuns, het Lia Mastoraki die oomblik beskryf toe sy en haar man, wat gedroom het om 'n boetiek-eiendom te open, Syros besoek en die gebou gesien het. Dit was 'n heeltemal emosionele besluit, het sy erken.

Ek het iets soortgelyks gevoel tydens my vooreaterbad in die Egeïese. Ek het besef dat dit seker hoekom soveel reisigers wat ek ontmoet het, herhalende besoekers was. Hulle het 'n plek gevind waar hulle tuis voel.

By Peri Tinos (voorgeregte $ 9– $ 57) , reg op die hawe, het ek soos 'n toeris opgetree toe ek my ceviche instagrammeer, wat bo-op 'n broodstok gekleurde fuchsia met beet sap versprei is. Maar ek het gevoel dat ek saam met die gesin eet toe die kelner ons kinders leer hoe om 'n vis te filet. Snags, in Ano Syros, het 'n ou man wat buite sy deur gesit het ons na die hoofstraat gelei (volg net die musiek), waar ons by Lili geëet het. (30-2281-088-087; toegang $ 10– $ 32) . Die taverna is feitlik onveranderd sedert dit in 1953 geopen is, met portrette van die grootouers van die eienaar op die mure.

Die volgende dag, terug in Ermoúpolis, het ek na die Aanname van die Maagd Kerk om 'n El Greco-ikoon te ontdek wat in 1982 ontdek is. Dit het ongemerk daar gehang, aangesien dit meer as 'n eeu tevore na die eiland gebring is, waarskynlik deur 'n Kretense vlugteling. Die ikoon wat die dag die meeste aandag gekry het, was egter een van die Maagd Maria gelaai met stemme en juwele wat deur dankbare smekers agtergelaat is. Dit blyk dat 'n mede-besoeker, 'n kortbroekman, die vorige somer sy Rolex voor die ikoon verlaat het. Elias, jy is terug! skree die bebaarde priester en omhels hom.

Ek kon gelukkig in Ermoúpolis gebly het. Maar ek wou die res van die eiland verken. So verhuis ons na Villa Evelina, deel van White Key Villas (vanaf $ 12 710 per week) , wat uitkyk oor Ampela Beach. White Key bestuur meer as 300 villa's in privaat besit in Griekeland. Met 'n oneindige swembad, 'n jacuzzi, tennisbane en toegang tot 'n kapel, het hierdie een my afgunstig gemaak op die eienaars wat dit die huis kan noem, maar dit was ook sonnig en gesellig. Amalia het geleer om in die vlak water van Ampela te snorkel, en Emilio het die onderwater kranse aangedurf wat hy as 'n Grand Canyon onder water beskryf het.

Op die meeste Griekse eilande ry mense van strand tot strand. Op Syros is dit van restaurant tot restaurant. Ons gunsteling was Allou Yialou (voorgeregte $ 11– $ 46) , in die stranddorp Kini. Die gemarineerde rooi mullet is bedien op geurige sand met skulpe. Toe die kelner sien hoe Nico op twee stoele wat aanmekaar gestoot word, dut, vind hy 'n strandhanddoek wat as kussing dien.

In ons laaste uur het ek my gesin oorkant die landing van die veerboot neergelê en gaan soek loukoumi roomys, wat geïnspireer is deur die eiland se beroemde pienk Turkse plesier. Ek het niks gevind nie, maar ek het met pistache besluit. Toe ek terugdraai na die beskuldigdebank, sien ek 'n gat-in-die-muur-soetwinkel met 'n klein yskassie. Daar was dit.

Ek gooi my halfgevrete pistache in die asblik en koop 'n keël van die roosgeur loukoumi . 'N Minder sonde wat afval en vraatsug betref, maar uit karakter vir 'n ma wat kalorieë tel en storte tot vier minute beperk. Soos soveel ander, het ek op Syros verlief geraak en alle gesonde verstand verloor.