Ter ere van Gerald Durrell, wat geskryf het Trou van Moeder en My gesin en ander diere , albei op Korfu, het ek daardie Griekse eiland besoek saam met my moeder - wat, soos Durrell, nie in 'n bui was om af te trou nie - en haar hond, 'n bruin en donkerbruine worshond, het ek die stiefpa genoem, omdat sy plek op die haard oortref die troeteldier ver. 'Waar is jy?' daar kan gehoor word hoe my ma die hele dag vir hom jodel. Selfs met sy kop in die vuil begrawe, reageer hy nooit op die oproep nie. By die Corfu Palace Hotel, in Corfu Town, het dit uit my ma se keel gespring elke keer as ons sou uitgaan. Die wemelende oerwoud van geure wat die hotel se tapyt na die neusgate van die wese moes gewees het, het hom laag laat lê - onder die beddens, om presies te wees, vanwaar hy moes uitgehaal of losgemaak word, wat ons bereik het deur geneig te lê. die bed. Ons het ontbyt op ons stoep, onder 'n bloeiende akasia, gekyk deur 'n sagte boog na 'n oproerige tuin van pienk en pers petunia's, loodgieters, goudsblooie en zinnias, maar selfs die geur van roosterbrood en Griekse koffie kon Stiefpa nie lok nie. wegkruip. Ons het dus 'n geesteshond by ons gehad - een wat aan die einde van 'n week boekdele sou kon skryf oor die vloere van kafees, die blougrys tapyt van 'n gehuurde Mitsubishi, die temperatuur onder dekstoele, die reuk van Korfu-lug (die geur van geroosterde koring, byvoorbeeld, snags op die plein).

Ons het 'n stukkie papier met die naam en nommer van 'n persoon wat Corfu moes inroep, in ons hande gehou. My ma het dit by 'n vriendin op die naburige eiland Paxos gekry, waar sy die afgelope 20 somers deurgebring het. 'Ileana,' het hy gesê, en langsaan was vyf syfers wat ons gretig gekies het sodra ons in ons kamer gevestig het, en 'n bietjie gemmer om mekaar se gevoelens getrap het by die gedagte aan die saamlewe wat voorlê. Ileana het 'n goeie Italiaanse en 'n baie goeie Engels gepraat, en in 'n mengsel van albei ons dadelik na haar huis genooi vir drankies die aand ... maar sy sal ons haal.

Gemaklik stap ons in haar klein wit karretjie in. Eenmaal uit die oprit het sy links gedraai langs die see en teen die helling op na haar huis in die middel van die stad. Sy het 'n wit broek en 'n patroon met kortmouhemp aan, het kort kastaiingkleurige hare en pragtige bruin oë met 'n effense afwaartse afwerking, wat ons noukeurig ondersoek het om te sien of ons verveeld kan word. Ons het die hysbak wat sy pas geïnstalleer het binnegegaan, dit na haar vloer geneem (sommige van die ander word aan 'n konsulaat verhuur) en in 'n gang na 'n stel kamers wat uitkyk op die plein. Ons het op 'n bank gesit terwyl sy 'n ouzo vir my ma en 'n Campari en koeldrank vir haarself reggemaak het. Dit was die sitkamer van een van die oudste en statigste huise van vyf verdiepings bo die platia, die hoofplein van die ou Korfu-stad. Aan die een kant van die plein is 'n krieketveld; by die ander, die portiekafees wat uitkyk op die promenade, genaamd Liston, wat 'n replika is van die Rue de Rivoli in Parys en waar slegs aristokratiese families wat in 'n goue boek ingeskryf was, een keer kon rondloop. Dit was skemer, en die vensters het 'n uitsig op die boomtoppe wat babbel van babbelende voëls, en die donker ronde massa van die ou vesting, met 'n neoklassieke tempel daarteen. Swaeltjies sirkel in formasies teen oranje wolke.

Ons moes die toets geslaag het, want ons is aangeneem. Ileana het ons aan die suidwestelike strand van Áyios Yióryios, aan die oewer van Italië, gaan swem. Onderweg het sy verduidelik dat mans lank voordat dit modieus geword het om in die see te bad, landboulandgoedere sou ervaar, en dat hulle meer waardevol was, en dat eiendomme aan die strand aan vroue oorgekom het. In teenstelling met die sosiale bedoeling en danksy toerisme, het vroue dus op Korfu voorspoed gehad.

Saam met die kleinseun Felipe van Ileana en haar Filippynse huishoudster, het ons na die strand van Pélekas gegaan met sy swart erodeerde rotse (genaamd Stones of the Bride omdat 'n bruid eens daar verlaat is sodra sy getroud is) wat uit die koue turkoois steek. see. Ons het middagete geëet by die Pink Panther op 'n terras te midde van olyfbome en dennebome hoog bo die strand, naby 'n 17de-eeuse dorpie op 'n bergrug waarvandaan Kaiser Wilhelm II die sonsondergang wou bewonder. Ons het na die strand onder die Mon Repos-villa gegaan, waar elegante Corfiotes omstreeks 11 of 12 bymekaargekom het voordat hulle huis toe verdwyn het vir middagete, en na die Corfu Reading Society, waar mans gereeld kaart gespeel en gedrink het en waar daar partytjies gehou is. Dit is nou 'n toevlugsoord vir skoliere en reisigers. 'N Geleerde jong bibliotekaris met 'n romantiese swart kol oor die een oog het ons rondgewys. Ons het in die Mermaid-restaurant in Gouvía geëet en bietjie gegrilde vis genaamd gavros geëet, en Ileana het my voorgestel aan 'n vriendin en 'n dogter wat in 'n reisagentskap gewerk het wat tot middernag oop was, net soos die meeste besighede op Korfu gedurende die somer. Katerina het met haar diep stem gesê: 'Ek neem 'n boot vol Italianers na 'n pragtige strand genaamd Kerasia, aan die noordkus. Wil jy kom?'

Sy het my die volgende oggend om kwart voor agt by die Corfu-paleis opgetel, 'n laag kalkagtige sonskerm op haar Franse filmster-gesig, wat verder deur 'n strooi hoed geskadu is - iemand wat die hele jaar op Korfu woon, kan dit amper nie bekostig nie om haar vel aan die son bloot te stel. By die hawe wag 'n netjiese wit seiljag op ons. Onder die romp van 'n Italiaanse cruise-skip het die golwe gerol en die weerkaatsing van die vroeë son op die water soos kwik versprei. Verby die vasgemonteerde bote, Corfu Town se geboë gevel van sagte geboue wat soos die romp van 'n argitektoniese skip na die see uitgespring word, is die Venetiaanse pleisters in pienk oggendlig gebad. Mis bedek die golwende lyne van bergreekse in rokerige blou skakerings. Die lang agterkant van 'n Griekse cruiseskip wat uit die hawe trek, het gelyk soos 'n kriewelende kartonontwerp wat op die rook van swart rook op die see uitgeslaan het asof dit aan die brand was.

Die seiljag waar ons aan boord was, het geweldig gelyk, totdat die groot Italiaanse skip passasiers daarop begin afstoot het, en dit gevul het met ry op ry sweetpantse, T-hemp Italiaanse toeriste. Die laaste een het die reling verdring en die uitsig en die lug geblokkeer. Ek het vooruit gestaar na die hemp van die persoon voor my, in die wit plastiekstoel ingedruk en die droë warboel van haar Walkman gehoor. 'N Man het sy jong bruid voor elke nuwe natuurskoon gesleep en gefotografeer hoe sy 'n glimlag van 'n eekhoring glimlag. Videokameras is vanuit alle hoeke na ons gerig.

Aanvanklik is ons suid van die kus af, verby Mon Repos, waar prins Philip, die hertog van Edinburgh, gebore is - die rede waarom soveel Corfiotes Philip en Philippa heet. Konstantyn, die oud-koning van Griekeland, en 'n neef, het probeer om die landgoed terug te kry, terwyl hy beweer dat dit privaat eiendom was, maar in die loop van sy regsgeding is ontdek dat dit oor klassieke oorblyfsels gebou is. Konstantyn verloor sy saak en Mon Repos word die eiendom van die Corfiotes. Sommige sê dat as hy net die gedeelte van argeologiese belang sou prysgee, hy die villa moontlik toegestaan ​​het.

Die huidige burgemeester is 'n populis wat glo dat al die voormalige koninklike wonings en landgoedere vir die publiek oop moet wees. Dit is dus so dat 'n mens tee kan drink in die tuin van die koninklike paleis en kan bad by Phaliraki, 'n rotsagtige strand onder die grond wat vroeër die koninklike familie toegang tot die see bied. Dit is nou die stadsstrand - 'n hoefijzeragtige betonpier onder die agterkant van die ou fort, met 'n kafee waar mense tydens middagete of na werk kom. 'N Gewoonte het haar hond na die kafee gebring en hallo gesê vir 'n man wat ook 'n hond gehad het. Hulle sit en bestel Nescafé, geskud met suiker en ys sodat dit skuim - 'n Griekse weergawe van cappuccino waaraan die meeste Corfiotes verslaaf lyk. Katerina het verduidelik dat baie kafees warm Nescafé bedien as 'n mens Griekse koffie bestel, maar dat egte Griekse koffie met 'n dik grond onderaan stadig moet kook, ideaal oor warm sand.

Ons het verby die Achillíon, keiserin Elizabeth van Oostenryk, se griezelige paleis gegaan (wat, toe sy vermoor is, die kaiser se somerhuis geword het), met sy neoklassieke hef wat die skoonheid van die oewer verwoes. Daar was eens 'n brug van haar eiendom na die strand, maar dit is in die Tweede Wêreldoorlog afgebreek om Duitse tenks te laat deurgaan.

Kerasia, in die noorde verby 'n dromerige, witgekalkte, turkoois-luike villa in Kouloúra, wat aan 'n Agnelli behoort, en 1 1/2 seemyl van Albanië af, is 'n verlate strand met net een hut van 'n taverna daarop. Verlate, dit wil sê tot ons aankoms, toe dit magies gevul was met ligstoele en primêre kleure. 'N Vrou wat in die son gebad en gelê het, het Katerina genader en gevra:' Verskoon my, juffrou, kan u my die naam noem van hierdie eiland waarheen u ons gebring het? ' Dit was nog steeds Korfu, dieselfde Korfu wat sy en haar metgeselle nie meer sou sien nie, aangesien hulle die aand sou vaar.

Toe hulle terugkeer na hul skip, is hulle altyd getrou aan hul vierkantige maaltye, klim hulle op die loopplank en mik na die eetkamer, waar die middagete wag. Geen mediterreense Mediterreense troos die middagson aan nie.

Want die Middellandse See-mense hou van die skaduwee, en die Grieke is die boumeesters daarvan - traliewerk, druiwepeulings, vertakkende malvas, dakke van helderkleurige gegolfde veselglas wat aan die rande gekietel is deur ranke van clematis en plumbago. Rye blikpotte, plastiekpotte, oliekanne, olyfblikke, tamatieblikke, mineraalwaterbottels van plastiek met die toppe afgesny, en die meer edele terracottapotte wat wit geverf is, met konsentriese rante — alles word gebruik om die aarde vas te hou 'n saailing. Elke tuinier het sy of haar grille: sommige verf al hul potte turkoois, of almal ligpienk, of pienk en wit, of turkoois en groen. En in Korfu floreer plante. Kort nadat hulle in die grond geplaas is, begin hulle moedswillig daar te lyk, ongenooid, indringend soos 'n oerwoud. 'N Mens kyk na 'n terras of 'n tuin, en dit is onmoontlik om te verstaan ​​hoe dit ontstaan ​​het — watter plant is eerste geplant, of daar nou 'n plan was of dat die doolhof van stamme, takke, blare en wolke blomme per ongeluk gebeur het. Dit is wat 'n mens op elke poskaart van die Griekse eilande gesien het, maar die onbewuste spontaniteit daarvan is nog steeds verstommend.

Na drie dae van voortdurende toer, het ons daaraan gedink om Ileana en die groot netwerk van kennisse wat sy namens ons aangewend het, 'n blaaskans te gee. Die vrede en afsondering van 'n klooster was aantreklik. Ons ry na die westelike deel van die eiland, na Paleokastrítsa, en die berg op na die Theotokos-klooster, gebou in 1228 op die terrein van 'n Bisantynse vesting en herbou met 'n Rococo-geur in die 1700-jare. Ek het verlangend gekyk na die ry selle, elk met sy eie skaduryke terras wat uitkyk op 'n sentrale binnehof met 'n vanieljekleurige kerk aan die een kant, die langvertakte malvas, die skarlaken bougainvillea en die rooi hibiskus wat oor skitterende wit mure tuimel. Ek het gedink dat ek nog nooit 'n beter model van argitektuur gesien het nie - 'n plek waar baie mense kon woon, maar met die moontlikheid om 'n afsonderlike bestaan ​​te voer, op 'n krans bokant die see.

'N Langbaarde priester in swart gewade, wat op 'n klipbank langs die ommuurde tuin gesit het, het my die kerk binnegegaan en gewys na waar ek moes sit. Ek merk op sy hoed: swart - natuurlik soos Ortodokse priesters die dra - maar met 'n rand wat in 'n patroon van blare gewatteer is; hy het dit vasgewerk, asook die ander klere wat hy aangehad het. Hy het gesê dat hy dit vir my sou gee as ek myne sou gee, 'n gebreekte swart katoen-ding wat my karige versperring teen die son was. Skielik het hy my elmboog geneem en my uit my sitplek getrek en met sy bebaarde kakegewaai teen 'n geraamde voorwerp aan die agterkant van die kerk. Dit was 'n borduurwerk wat hy gedurende dertig maande, drie uur per dag, met sy-, goud- en silwerdraad gemaak het, wat die dood van Maria voorgestel het. Hy het dit vasgewerk terwyl hy nog in die klooster van Athosberg was, waar hy 30 jaar in stilte deurgebring het. 'Te veel toeriste hier op Paleokastrítsa,' kla hy, 'te veel veemen in koors.'

Hy wys my die ex-votos, toutjies hang laag met goue ringe, kruise, sjarme en medaljes aan die onderkant van beelde van heiliges en Madonnas. 'Mense se probleme kom alles hier: geen getroudes, geen baba's ... probleemkykers, en hier's ...' Hy wys na 'n knie, 'n elmboog. 'Gee trouringe na die baba goed, na die afwerking.' 'N Goue pootjie en voetjie wat van hangertjies gemaak is, was 'n dankie vir die guns wat hulle ontvang het.

In die volgende dae het ons na 'n strand genaamd Pagos (wat 'ys' beteken) gegaan omdat dit deur yskoue water gebad word, en na 'n ander, in Sidhari, genaamd Canal d & apos; Amour, waar daar geswem word deur die golwende kanaal van cerulean water tussen plaaslike erodeerde rotsformasies waarborg ewige liefde, volgens die plaaslike geskiedenis. Ons het elke deel van die eiland besoek, behalwe die suidelikste, wat slegs per vierwielaandrywing of per boot bereik kan word. Ek sou sê dat die bekoring van Korfu in sy stad en sy dorpe gekonsentreer is - in die Venesiese elegansie van die een, en die bucolic wit, pienk en turkoois Grieksheid van die ander. Die eiland is vir meer as vier eeue deur die Venesiërs beset, tot 1797, deur die Franse Republiek vir twee jaar, kort deur die Turke en die Russe, deur die keiserlike Franse tot 1814, daarna deur die Engelse (dus krieket as 'n nasionale sport en gemmerbier op elke kafee-spyskaart). Dit is uiteindelik in 1864 saam met die ander Ioniese eilande aan die Griekse staat afgestaan.

Teen die einde van ons verblyf op Korfu, tydens 'n skemerkelkie in die salon van Ileana, voel ek hoe die parketvloer onder my voete waggel en my liggaam wieg. Ek het gedink dit moet Kula wees, die kok wat 'n skinkbord uit die kombuis dra. Maar die skommeling het toegeneem, en twee vroue en een man, asof in 'n aflos, het gesê: 'Seismos', 'Seismos', 'Seismos'. Selfs ek het geweet wat dit beteken — aardbewing. Almal het verder gesels en witwyn teug; die poeierblou taffeta het gekrimpel, die goue medusas op die Versace-sonbril het geflits, die kraantjie wat in 'n hemp se voorkant gesit was, het geblink, en die vloere rammel. Die vrou in die taffeta druk 'n grys slot effens van haar voorkop af en sê bedaard: ''n Bietjie skud maak vir almal 'n wêreld van goed.'

In ons hotelkamer die aand was daar sewe langsteel rooi rose, toegedraai in sellofaan, op een bed. 'N Nota sê:' Welkom in Corfu! Liefde, Babis. ' Het my moeder 'n geheime vryer gehad? Sy het die aanklag ontken en daarom het ek die portier gebel om hom in te lig dat die rose vir iemand anders moes wees. Nee, het hy daarop aangedring, hy was heeltemal seker dat hulle in die regte kamer was. 'N Minuut later lui die telefoon:' Dit is Babis ', het 'n mansstem geboem. Dan, meer dreigend, 'Onthou jy Babis?'

'Nee,' het ek gemompel en begin voel dat dit 'n sameswering was, 'jy moet verkeerd wees ...'

'Babas!' skree hy in die telefoon: 'Marika & apos; s Babis!'

Uiteindelik sien ek die lig: hy was die seun van 'n vrou op Paxos wat my ouers al 20 jaar geken het; hy het 'n restaurant langs die pad langs die nuwe hawe van Korfu besit. 'O, Babis!' Ek het gehuil, verlig.

Noudat hy uiteindelik erken is dat hy onder vriende was, het hy gewelddadig geword. 'Jy is hier. U kom nie by Babis kom nie. Moenie in die restaurant van Babis eet nie. Nie eers koffie nie. Ek doen iets verkeerd? Ek is baie kwaad! ' het hy met onverwagte krag afgesluit, aangesien ek hom nog net een jaar tevore ontmoet het. Ons het reggemaak deur hom toe te laat om ons twee uur te voer by sy restaurant, onder 'n prieel, met die motors wat op die pad verbyjaag, maar daarbuite is die see en vissersbote wit, turkoois en rooi geverf. Daar kom klein vissies en groot visse aan tafel, met gebraaide aartappels, eiervrug, tamaties, komkommers en feta. Op die spreker het 'n man in die Engels met 'n uitgesproke Griekse aksent gesing onder begeleiding van bouzouki: 'Hoe hou jy van, mamma-zelle, dee Griss?'

Mum-zelle hou van. Die Corfiotes het ons met ope arms verwelkom, ingesluit by elke plan, aandete, stranduitstappies ... aardbewing. Toe ons vertrek nader, was ons skepe wat op die horison van hul liefde teruggetrek het. Lekker winter, sê hulle, niemand sal oorbly nie, behalwe die katte. Nogtans is Korfu 'n plek om te droom om 'n uitgewekene te wees: wêrelds genoeg om iemand te versoek met die idee om die hele jaar daar te woon; afgeleë genoeg om 'n ontvlugting te wees. 'N Plek waar 'n hond, selfs 'n geesteshond wat naby die grond sweef, die onderkant van katte kan bewonder, en die pootjies se demping.

Die verste noorde van die sewe Ioniese eilande, en die een wat die naaste aan Italië is, kan Korfu bereik word met direkte huurvlugte vanaf verskeie Europese stede behalwe Athene (wat in die somer vermy moet word as gevolg van sy opeenhoping in die lugverkeer), insluitend Londen, Rome , Parys en Frankfurt. Dit is die groenste van die Griekse eilande, met die kosmopolitiese stede. 'N Motor om die eiland te toer, vanaf die berg Pandokrtor in die noorde, tot by die heuwelagtige sentrum en ten minste tot by Petriti deur die suide.

Die beste uitsig oor die historiese sentrum van Corfu Town is vanaf die terras van die Cavalieri-hotel. Gaan met sonsondergang om die warrelende swaeltjies, die ou fort en die nuwe, die hele stad snags te sien. Geen beskrywing kan die skoonheid daarvan vasvang nie.

Hotelle
Corfu Palace Hotel 2 Democratias Ave, Corfu Town; 30-661 / 39485; verdubbel $ 196.
Vir die gevoel van vakansie in die middel van 'n stad, danksy die groot tuin, die seewaterbad en die ligging van die baai. Kamers op die onderste verdieping met terrasse wat na die tuin uitloop, voel soos bungalows.

Die Cavalieri 4 Kapodistriou, Corfu Town; 30-661 / 39336; verdubbel $ 74 ‚$ 130.
'N Onlangs gerestoureerde herehuis met vyf verdiepings, met baie mooi, eenvoudig gemeubileerde, outydse kamers. Die eetkamer vir ontbyt is 'n bietjie somber, dus ontsnap as jy kan. Beste waarde Pragtige Venesië 4 Zambeli, Corfu Town; 30-661 / 46500; verdubbel $ 66 ‚$ 76. Baie naby die Esplanade in 'n bekoorlike villa met 32 ​​kamers; daar is 'n ontbytbuffet in die tuin.

Restaurante
Faliraki Arseniou St., Corfu Town; 30-661 / 30392; aandete vir twee $ 22. 'N Terras rondom 'n pienk-gewasde huis reg aan die water, net onder die ou vesting, met Griekse spesialiteite, soos moussaka, het 'n bietjie fyner voorberei as gewoonlik.

Venesiese put 1 Kremasti-plein, Korfu-stad; 30-661 / 44761; aandete vir twee $ 30.
As u moeg is vir die plattelandse Griekse kookkuns en eenvoudige tavernas en meer teater wil hê, probeer hierdie plek met sy tafels rondom 'n put, dramatiese beligting en operamusiek.

Gorgona , of die Meermin Gouvía; 30-661 / 90261; aandete vir twee $ 26.
Proe die vars gemarineerde ansjovis in olie en die gegrilde garnale. Vra om die vangs van die dag te sien.

Pienk panter Pelekas; 30-661 / 94449; aandete vir twee $ 14.
Van die beste en eenvoudigste kos wat ek op Corfu gehad het, was by hierdie familie-taverna: gebraaide calamares, groot sappige stukke hoendersouvlaki, 'n variasie op die Griekse slaai met tuna. 2M Eboriko, Kendro; 30-661 / 46030; aandete vir twee $ 30. Vra vir Babis.

Nautilus Snak Bar Anemomylos, Corfu Town; 30-661 / 31726; drankies vir twee $ 10.
Vir koffie of drankies op die baai waar seilbote en houtvisvisbote vasgemeer is. Dit is snags magies.

Besienswaardighede
Kerk van St. Spiridhon Spirídonos St., Corfu Town.
Die kerk van Korfu se beskermheilige, in die middel van die stad, waar mense die silwer kis wat die heilige oorblyfsels bevat, soen.

Kerk van Sint Jason en Sint Sosipater Sossipatriou St., Anemomylos.
Die eiland se enigste volledige en outentieke Bisantynse kerk. Die huisies rondom die lumbago- en jasmynbedekte ewe lieflik.

Corfu-leesvereniging 120 Kapodistrou; 30-661 / 39528; per afspraak.
Lees omring deur die see en die reuk van antieke boeke.

Vlachérna en Pondikoníssi
Twee klein eilande met 'n klooster en 'n kapel uit die 13de eeu.

Theotokos-klooster Paleokastrítsa.
'N Les in argitektuur, stilte, eenvoud en skoonheid - veral met sonsondergang - met 'n klein Eden van 'n ommuurde tuin.
—G.A.

Beste boeke
Globetrotter-reisgids Corfu (Globe Pequot Press) —Handig vir die eerste keer besoeker.
My gesin en ander diere deur Gerald Durrell (Pikkewyn) —Die skreeusnaakse verslag van die eksentrieke Engelse familie se lewe op Korfu tussen die wêreldoorloë.

Prospero se sel deur Lawrence Durrel l (Marlowe) —’N Memoir op die eiland.
—Martin Rapp

Koffiepouse: kies 'n kafee op die Liston, die promenade in die stad Corfu, en kyk na die eindelose skares.