Te midde van die plat, aarden landskappe van Australië het besoekers tradisioneel een ervaring op hul moet-doen-lys gehad: die klim van Ayers Rock, die ontsaglike sandsteenformasie in die middel van die land. In die 80's klim ek op Ayers Rock. T-hemde was 'n noodsaaklike aandenking; 'n dekade gelede het byna die helfte van alle toeriste in Australië nog die staptog van hul emmerlyste nagegaan. Maar sedert 1993, toe die regering die plaaslike naam, Uluru, van die rots weer ingestel het, en die bewustheid daarvan begin toeneem het dat die inheemse gemeenskap dit as heilig beskou, is dit omstrede om na die top te klim.

Australië se meer as 500 inheemse stamme is soos individuele nasies, elk met sy eie taal en gebruike. Maar een geloof verenig almal: die idee van 'n voorvaderlike band met Moeder Aarde. Vir die Anangu-mense wat rondom Uluru woon, is die rots die plek waarvandaan hulle gekom het en die plek waarheen hulle na die dood sal terugkeer. Om daardie rede klim hulle dit nie op nie; in plaas daarvan voer hulle rituele en seremonies uit, wat dikwels duisende jare terugdateer, binne die geologiese voue rondom sy omtrek.

Die afgelope November, Australië s'n Nasionale parke raad, wat toesig hou oor Uluru, het ingestem om die klim vir altyd te verbied. Dit was, volgens die direkteur van die direksie, die regstelling van 'n historiese onreg - 'n erkenning dat Aboriginal-mense al 60 000 jaar op die vasteland woon, en dat hulle 'n geboortereg het. Die reël, wat in Oktober 2019 in werking tree, is ook 'n bewys van die manier waarop die Anangu die besoekerservaring toenemend vorm. Soos met toere deur die Kanadese wildernis wat deur lede van sy First Nations-gemeenskappe aangepas is, het reisigers na Australië nou die kans om die webwerf nie net as 'n Instagram-agtergrond te verstaan ​​nie, maar ook as 'n lewende bewys van een van die wêreld se oudste kulture.

Uluru was 'n uitdagende plek vir wit Australiërs om te begryp. Toe die ontdekkingsreisiger William Gosse dit in 1873 aan die horison aanskou - die eerste witman wat dit gedoen het - skryf hy van sy verbasing oor die eienaardige voorkoms daarvan. Van 'n afstand af, met sy uitsig verduister deur sandduine, het Gosse gedink dat hy na 'n reeks grotte kyk, eerder as die oorblyfsels van 'n massiewe bergreeks.

Die eerste toeriste het in 1938 aangekom, maar dit het nog 12 jaar geneem voordat 'n grondbaan gebou is om Uluru met die oorddorp Alice Springs te verbind. 'N Plaaslike man genaamd Len Tuitt het in 1953 'n basiese kamp op Uluru opgerig; in 1958 het meer as 2000 besoekers tot 12 uur deur die woestyn na die terrein gery. Hierdie getal het in 1968 tot meer as 23 000 gestyg, ná padverbeterings en die bou van 'n vliegveld.

In die toerisme-oplewing was die Anangu byna vergete. Eers in 1985, twee jaar nadat prinses Diana die stofrooi rotswand in 'n wit katoenrok geklim het, het die Australiese regering die webwerf amptelik aan sy tradisionele voogde teruggegee. Na Meryl Streep se ster draai sy as moeder wie se kind by Uluru in die 1988-film vermis raak 'N Huil in die donker, 'N Dingo wat my baba geëet het, het 'n algemene trefwoord geword. Toe ek in Australië grootgeword het, was ek bewus van Uluru as 'n gewilde bestemming vir internasionale toeriste, maar het niemand geken wat dit self gesien het nie. Die bewustheid van die inheemse verlede van die land was nie wat dit vandag is nie, en die besoek aan die geheimsinnige rots was 'n duur, vergesogte voorstel.

Selfs nadat die Uluru-Kata Tjuta Nasionale Park in die middel 90's as 'n UNESCO-wêrelderfenisgebied gelys is, was die nabygeleë versameling hotelle en kampeerplekke op sy beste 'n oefening in halfhartige kitsch. Toe 'n regeringsliggaam wat aangekla is vir die verkryging van grond vir inheemse groepe, die eiendom in 2010 by 'n private maatskappy gekoop het, het die Ayers Rock Resort, soos dit nou bekend staan, aansienlike opknappings ondergaan. Die akkommodasie wissel van 'n kampterrein en selfsorgwoonstelle tot vier verskillende hotelle. Die vyfster-opsie, Seile in die woestyn (verdubbel vanaf $ 298), kan u herinner aan 'n luukse motel met sy voortdurend bedwelmde swembad en boksagtige oploop-eenhede. Tog is dit sentraal-Australië, en met 'n kragtige lugversorging en 'n bruisende restaurant sorg Sails vir 'n gemaklike tuisbasis. Verlede September, Lengtegraad 131 ° (verdubbel van $ 2 266), 'n luukse tent-toevlugsoord wat apart is van Ayers Rock Resort, met 'n uitsig oor Uluru, wat na 'n lang make-up herlaai is. Die eensaamheid daar is absoluut, en die aandag aan detail is voortreflik, maar u kan die energie van die hoofverblyfkompleks mis, waar gaste kan leer oor die belang van die webwerf vir die inheemse mense deur middel van daaglikse vertelsessies by die Mani-Mani-teater en inheemse kuns demonstrasies by die Wintjiri Arts & Museum.

Die Ayers Rock Resort is verbind tot die opleiding van Aboriginal-werknemers, wat vandag 39 persent van die personeel uitmaak. 'N Pos is gewaarborg vir enige inheemse Australiër wat een wil hê, en 55 Aboriginale werknemers beklee posisies bo die intreevlak. Chris Tannock, 'n 26-jarige van die Yimen-stam van Queensland, het sewe jaar gelede aan die opleidingsakademie ter plaatse kom studeer. Nou het die oord se assistentbestuurder, Tannock, gesê dat hy 'n nuwe trots op sy erfenis ontwikkel het deur daar te werk. Dit is nie iets wat op 'n verhoog gestel moet word nie, het hy oor die Aboriginal-kultuur gesê. Dit is regte mense met 'n werklike geskiedenis.

Alhoewel Uluru self 550 miljoen jaar in wording is, kan jy dit in een oggend toer: op 'n wandeling rondom die 5,6-myl-omtrek of, as jy avontuurlik voel, 'n motorfietsrit. Die mees onvergeetlike ervaring in Ayers Rock Resort is miskien 'n aandete so 'n show, wat 'n pragtige duin in die Anangu-taal beteken. Dit vind plaas op 'n uitkykplatform 'n paar kilometer van Uluru waar gaste kan sien hoe die rots se oppervlak van oranje na 'n diep pers verander. Namate die duisternis val, word gaste 'n fees van inheemse bestanddele bedien, soos wallaby, roselle ('n soort hibiskus) en quandong ('n inheemse perske).

Vir my het die ware towerkuns na die ete gekom toe 'n inheemse gids patrone in die naghemel openbaar. Hy het verduidelik dat konstellasies vir sommige Aboriginale kulture nie deur die sterre uitgebeeld word nie, maar deur die donker ruimtes tussen hulle. Hy skets die vorm van 'n emu te midde van die sprankelende konstellasies en wys na sy bene, sy verekleed, selfs sy snawel. Aanvanklik moes ek my skeel. Maar toe, na 'n lewe onder die suidelike hemelruim, kon ek dit ook sien.

'N Toer deur inheemse Australië

Uluru is nie die enigste Aboriginal webwerf wat die moeite werd is om te besoek nie. Om meer te wete te kom oor Australië se inheemse verlede en hede, oorweeg hierdie voorgestelde roete vanaf Camelback Odyssey Travel 'S Cassandra Bookholder, 'n inheemse Aussie en jarelange lid van T + L se A-lys reisadviseurs, wat spesialiseer in reisplanke op maat. Nege-dag toere vanaf $ 9.500.

Dag 1

Vlieg na die Cairns-lughawe aan die noordkus van Queensland en vervoer na Silky Oaks Lodge (verdubbel vanaf $ 333), in die Daintree Rainforest.

Dae 2–3

Bring een dag saam met die Kubirri Warra-broers deur, gidse met 'n passie vir inheemse geskiedenis. Na tee by hul ma se huis lei hulle wandelings in die natuurlewe en leer hulle tradisionele visvang- en jagtegnieke. Die volgende dag kan u inheemse visse en skilpaaie besigtig tydens 'n snorkeltoer in die Daintree-rivier voordat u aandete, storievertelling en musiek geniet saam met lede van die Kuku Yalanji-gemeenskap in die omgewing.

Dag 4

Vlieg direk na Uluru se Ayers Rock-lughawe vir u verblyf by Sails in the Desert, 'n luukse eiendom in die oord.

Dae 5–6

Besoek Kata Tijuta, die ander opvallende rotsformasie van die park, voordat u 'n les in die Aboriginal dot-skildery by die oord besoek. Sluit u eerste dag af met 'n wandeling deur die installasie van kunstenaar Bruce Munro, Veld van die lig —Nou uitgebrei tot einde 2020. Neem 'n oggend 'n toer deur die Anangu-gemeenskap deur die eetbare en medisinale flora. Hierdie kennis sal nuttig wees tydens 'n opelug-kookklas die aand.

Dag 7

Vlieg na die lughawe van Sydney en gaan na die nuwe Spicers Potts Point (verdubbel van $ 302), 'n boetiekhotel in die rustige Potts Point-omgewing.

Dae 8–9

Kyk na die stad deur die inheemse geskiedenis met 'n inheemse wandelgids, of vaar op Sydney Harbour en die historiese besienswaardighede op Goat Island. Na die middagete, besoek Cooee Art Gallery of inheemse kunsgalerye om die beste van vandag se inheemse kuns te sien. besoek u Ku-ring-gai Chase Nasionale Park op u laaste dag, die tuiste van antieke rotskuns. Inheemse geleide toeropsies sluit in rivierkruise, wandelinge om medisinale plante te vind en kos te soek vir voedsel soos witchetty grubs.