Binne 'n omgeboude pakhuis in een van die gevaarlikste dele van Johannesburg, kan u gelato eet wat gemaak is deur 'n Italianer wat die masjiene van sy gesin se winkel in Rome laat aflaai het. U kan goue vis uit Mosambiek proe wat in die Kongolese styl gekook is, met rys en weegbree, mieliekoeke met vier soorte souse gemaak deur 'n Zoeloe-boheem, wat sy kleredrag as 'funky Amish' beskryf, of probeer gemmerrot gemaak deur Rastafarians wat, as u vra waarvandaan hulle kom, u sal vertel dat hulle burgers is van die 'hemelse paradys van die vyfde dimensie'.

Naby, op 'n dak, kan jy op salsamusiek dans. In die straat hieronder kan jy sien hoe 'n dronk Fransman sy hande waai soos 'n ritmiese uitdagende dirigent terwyl musikante marimbas speel wat van houtpallette gemaak is. Rondom die blok, terwyl tegno uit Zimbabwe die luidsprekers van 'n motor wat in die nabyheid staan, rammel, kan u 'n juwelier van een van die townships ontmoet wat vroeër die koper vir sy ringe gekry het deur weggooide kerosienstowe af te smelt, maar nou stukke van silwer maak. en goud vir die gegoede inkopies in die omgewing.

So gaan dit altyd op Sondae by Market on Main, in Maboneng, 'n omgewing wat ek redelik seker is, is nie soos enige ander in Afrika of die wêreld nie. Sommige mense kan u vertel dat dit soos New York City en Williamsburg of Los Feliz in L.A. is, maar in vergelyking met Maboneng beweeg die kragte van verandering op daardie plekke teen die tempo van kontinentale plate. Tien jaar gelede bestaan ​​Maboneng nie. Ek bedoel nie dit was nog nie nuwerwets nie. Ek bedoel die naam is nie uitgevind nie. As u destyds deur die gebied geloop het - en dan sou u nie deur die gebied geloop het nie - sou u waarskynlik verlate pakhuise gesien het wat 'gekaap' is deur misdadigers wat die huurgeld van mense wat sonder lopende water of elektrisiteit gestraf het, gestraf het, vyf tot 'n kamer. Byna almal met geld het in die voorstede agter staalversperrings en elektriese heinings gewoon en gewerk.

Die meeste toeriste na Johannesburg sal ook in die voorstede bly. Hulle het selde 'n groot deel van die stad gesien, behalwe wat hulle toevallig deur die vensters van die motor gesien het wat hulle tussen hul hotel en die lughawe geneem het, wat die wonders van suidelike Afrika met die res van die wêreld verbind. Tot onlangs toe het mense nie Johannesburg toe gekom om Johannesburg te besoek nie. Hulle het op pad na die duine van die Namib, of Botswana se Okavango Delta, of die wynland buite Kaapstad gekom. Die doel was om so vinnig as moontlik die stad in en uit te kom.

Om die stad oor te slaan sou 'n fout wees. Johannesburg is net so dinamies en opwindend soos enige plek waar ek al was. Apartheid het Suid-Afrika getref en dit van die grootste deel van die wêreld afgesny, en korrupsie en misdaad teister steeds die land. Maar hoewel Suid-Afrika ernstige probleme ondervind - en sy president, Jacob Zuma, 'n baie omstrede figuur is - het dit betreklik stabiel geword met die grootste ekonomie op die vasteland. In sekere woonbuurte van Johannesburg kan u die moontlikheid van 'n diverse, vreedsame en kreatiewe toekoms sien. My toergids kon nie glo hoe vinnig die stad verander het nie. 'Niks hiervan was 'n maand gelede hier nie,' sê hy en haal my 'n blok met muurskilderye af. Dan sou ons 'n paar draaie draai en hy grynslag en sê: 'As u ses maande gelede in hierdie straat was, sou u gehardloop het.'

Dit is hoe vinnig die ontwikkelingsbrande in Johannesburg versprei. Die een dag is 'n blok Beiroet omstreeks 1982. Die volgende dag is dit TriBeCa 2003.

Een van die nuutste toevoegings tot Maboneng is 'n luukse hotel. Ek het die geluk gehad om vyf nagte daar deur te bring. Dit word die Hallmark House genoem, en dit is 16 verdiepings van kolswart verf en kapstaalbalke wat ontwerp is deur die Ghanese-Britse argitek David Adjaye, wat 'n woonstel in die gebou het. Dit is in Januarie geopen. Ek het in Julie aangekom. Toe ek vir mense - Joburgers - gesê het dat ek in 'n luukse hotel in Sivewrightlaan tussen Error en Charles tuisgaan, het dit hulle verras. Hulle vind dit ondeurgrondelik dat iemand 'n luukse hotel in die straat geopen het.

Dit was in die Hallmark se glansende voorportaal dat ek Gerald Garner ontmoet, wat my 'n inleiding gegee het tot die donker en boeiende geskiedenis van die stad. Soos soveel van die mense wat ek in Joburg teëgekom het, was Garner 'n man met baie drukte: toergids, skrywer van twee plaaslike gidsboeke, eienaar van 'n tapasbar in 'n voormalige motorhuis. Saam vertrek ons ​​te voet deur Maboneng. Die mure het in 'n kleurvolle verdof van straatkuns geslaag. Ek het 'n surrealistiese droomlandskap gesien met 'n reuse-diamant wat gebalanseer was bo-op 'n menslike skedel, 'n hoë kopie van 'n beroemde swart-en-wit foto van Nelson Mandela, en 'n menasie van Afrika-diere - sebras, krokodille, olifante, renosters. Daar was ook 'n brullende tier wat niks met Afrika te doen het nie, maar fantasties gelyk het. Van links: Die kroeg by Hallmark House; 'n muurskildery wat Nelson Mandela in Maboneng uitbeeld. Adriaan Louw

Johannesburg is die grootste stad in Suid-Afrika. Die byna 8 miljoen inwoners in die groter metropolitaanse gebied bevat baie immigrante en mense van Europese of Asiatiese afkoms, maar die meeste van die bevolking is swart. Om hierdie rede sê mense dikwels dat Joburg 'n 'regte Afrika-stad' is, anders as 'Europese' Kaapstad, waar 'n groter persentasie van die bevolking wit is.

Nadat ek nog 'n paar blokke geloop het, klim ek en Garner op 'n bus na die sakekern in die middestad, waar 'n handjievol nuwe restaurante en residensiële ontwikkeling lede van Suid-Afrika se groeiende middelklas lok. Toe ons uit die bus klim, het Garner uitgelê hoe die stad berug geword het vir misdaad en armoede - 'Detroit keer tien', terwyl hy dit behulpsaam vir my Amerikaanse ore omraam het.

In Joburg, soos in soveel stede met industriële verleden, word die kern van die middestad omring deur verroeste fabrieksbuurte, wat weer omring word deur welgestelde voorstede. In die dae van apartheid, het Garner verduidelik, is wette aangeneem om swart mense uit die middestad te hou, wat hulle gedwing het om aan die buitewyke te woon in slegte, oorvol nedersettings genaamd townships. In die vyftigerjare het die apartheidsregering 'n wet aangeneem wat lui dat geen besigheid in Johannesburg meer as ses swart werkers in diens kan neem nie. Buite die stad kon die wit kapteins van die industrie egter soveel goedkoop swart arbeid gebruik as wat hulle wou. 'En so het die fabrieke Johannesburg verlaat,' het Garner gesê. 'Die geboue is leeg. Maboneng is 'n uitstekende voorbeeld van 'n plek waar dit gebeur het. '

'N Besoeker kon dae deurbring deur plekke wat verband hou met die stryd teen apartheid, te begin met die wonderlike Apartheidsmuseum. Daar is ook Constitution Hill, die ou fort waar politieke gevangenes aangehou is, wat nou die land se konstitusionele hof huisves en 'n galery met werke van hedendaagse Suid-Afrikaanse kunstenaars. En Nelson Mandela se ou regskantoor in Chancellor House, die voormalige hoofkwartier van die African National Congress. En Soweto, die grootste dorpsgebied in Suid-Afrika, wat in 1976 internasionale aandag gekry het toe die polisie op 'n skare protesterende skoolkinders losgebrand het, en verskeie mense dood en 'n oproer waarin honderde gesterf het.

In Johannesburg kan u die moontlikheid van 'n diverse, vreedsame en kreatiewe toekoms sien.

Daar is tans 'n tweeledigheid met die lewe in Suid-Afrika wat dit 'n interessante plek maak om met vreemdelinge in gesprekke te tree. Terwyl ek in Johannesburg rondgedwaal het, het ek bly dink aan iets wat Garner gesê het: 'In sommige opsigte is ons 'n getraumatiseerde samelewing. Maar daar is 'n nuwe generasie wat die samelewing probeer uitvind, en hulle wil daaroor praat. '

Jonathan Freemantle, 'n Kaapstadse skilder wat na Johannesburg gekom het om kuns te maak, is iemand wat daaroor wil praat. 'Op 'n manier raak Noord-Europa sonder idees. Dit kyk agteruit, 'het hy gesê. 'Hierdie plek is te jonk daarvoor. Daar is 'n kreatiewe herlewing wat die gebied 'n baie opwindende voorsprong gee. ' Drie jaar gelede stap Freemantle verby die vervalle Cosmopolitan Hotel, 'n Victoriaanse gebou in Maboneng met afskilferende kolomme en ingemetselde vensters, toe hy besef dat dit 'n wonderlike plek kan wees om 'n galery te hê. Gelukkig het hy 'n vriend gehad met toegang tot groot hoeveelhede kapitaal. Daarom het hulle die gebou gekoop, dit opgeknap en hul gunsteling plaaslike kunstenaars genooi om hul werk aan die mure te hang. Toe vra hulle van die kunstenaars om hul ateljees in die voormalige gastekamers te skuif. Hulle het die hotelkroeg weer oopgemaak en die tuin met hortensia's en rose geplant. Die ou gebou, het Freemantle my vertel toe ek dit besoek het, 'was soos 'n weduwee wat hier in die goudstormloop was, en al haar snoesige vriende het bang geword en na die voorstede gevlug, en sy het in haar stoel gebly met haar Versace-rok en haar G&T . Ek het gesê: 'Kom ons skink vir haar 'n vars drankie en vind 'n paar jong chaps om met haar te flirt.' Ons wou dit 'n plek maak waar die saggeaarde mense met die betogers en kunstenaars sou meng. '

Oorkant die straat van die Cosmopolitan het ek 'n klein winkel met die naam Afrosynth Records raakgeloop. Ek het twee uur daar deurgebring in die hoop om van die mooiste te vind ek wil nie hê jazz wat een van die verskillende Suid-Afrikaanse style was wat Paul Simon op sy album uit 1986 geleen het Graceland. Die eienaar, DJ Okapi, het my gelei na 'n afdeling gewy aan 'n ander genre: bubblegum, 'n soort synth-happy Suid-Afrikaanse disco wat in die 1980's ontstaan ​​het.

Die meeste etikette wat borrelgom vervaardig het, het lankal gesluit en die afsondering van Suid-Afrika onder apartheid was een van die redes waarom die rekords nooit die res van die wêreld bereik het nie. As gevolg hiervan is hulle baie skaars en het daar 'n soort kultus rondom hulle opgegroei. Toe ek die winkel verlaat, het 'n kind met ruige blonde hare een van die plate gesien wat ek van die rak afgehaal het en gevra - gesmeek - om dit vir hom te gee. Toe ek ja sê, trek hy sy hande saam en gee my 'n bietjie boog.

Mense sê Johannesburg het sy bestaan ​​te danke aan 'n ongeluk. Soos die verhaal lui, het 'n Engelse prospekteerder 130 jaar gelede deur 'n dorre veld in die middel van nêrens gestap toe hy sy toon stamp. Toe hy afkyk, sien hy hy val op 'n soort rots wat dikwels naby goue afsettings voorkom. Binne 'n paar jaar het 'n stad op die veld ontstaan ​​- 'n bedrywige grensdorp van Brits en Australiërs en die Kaliforniese 49ers het 'n laaste kans gejaag om 'n fortuin te verdien. Met verloop van tyd het die stad homself telkens weer herontdek en eers in gegroei die grootste en welvarendste stad in Afrika , word dan verwoes en herbou en chirurgies geskei deur die argitekte van apartheid, en val dan in gewelddadige wanorde toe apartheid in duie stort en sakeondernemings vlug. Maar dit het op die een of ander manier 'n prospekteerderstad gebly - 'n baken vir mense van suidelike Afrika en daarbuite, wat in die hoop gekom het om hul drome van 'n beter lewe te verwesenlik. Van links: Openbare kuns by die Cosmopolitan, 'n voormalige hotel wat nou restaurante, kunstenaarsstudio's en 'n galery huisves; Market on Main, die Sondagkosgeleentheid by Arts on Main, 'n ateljee en kleinhandelontwikkeling wat gehelp het om Maboneng op die kaart te plaas; sjefs Mandla en Viva by Dig Inn, 'n kosstalletjie by Market on Main. Adriaan Louw

Een van die mense was die barista wat vir my 'n koppie Ethiopiese Kana deur 'n ingewikkelde glaskonstruksie by Craft Coffee in Newtown geskink het, 'n omgewing nie ver van Maboneng af nie, wat die soort plek word waar barista's Ethiopiese Kana deur ingewikkelde glasuitrustings skink. . Hy het my vertel dat hy Lovejoy is - dit is net Lovejoy - en toe ek vra hoe hy 'n barista word, hou hy stil en sê: 'Dit is nogal 'n interessante verhaal.'

In 2009 het die ekonomie in sy geboorteland Zimbabwe so sleg geword dat die regering opgehou het om geld te druk. Daarom het hy met 'n rit van drie nagte na Kaapstad getrek en werk gekry om vloere te vee in 'n hoë rooster genaamd Origin Coffee. 'Na 'n ruk het ek die geleentheid gekry om agter die kroeg te gaan koffie skink, en dit was die grootste onderbreking wat ek ooit kon kry,' het hy gesê. 'N Jaar later skryf hy in vir sy eerste baristakompetisie. Twee jaar daarna is hy as die Afrika-kampioen gekroon. Toe Craft in Johannesburg geopen is, het die eienaars hom getik om die winkel te bestuur. Ek het gevra of hy my iets kon vertel van die koffie wat ek gedrink het. Hy het gesê: 'U kry baie gedroogde vye, sitrusvrugte. Hulle droog die koffie met die vel af, so jy kry al die goeie suikers. '

Gedurende die eerste paar dae, toe ek marjoleingemaakte lamribbetjie geëet het kushiyaki by Urbanologi, 'n restaurant in wat vroeër 'n pakhuis vir mynboutoerusting was, of na die bruismeel geluister het ek wil nie hê musiek in die jazzklub in die kelder van Hallmark House, het ek aanhou hoor van 'n ontwikkelaar met die naam Jonathan Liebmann. Mense het gesê dat hy Maboneng eiehandig wou bestaan. Artikels beskryf hom as 'n 'visionêr'. Hoe meer ek gehoor en gelees het, hoe nuuskieriger het ek geraak. Dit lyk asof hy soos 'n kolos oor die buurt dreig.

Op 'n dag toe ek die hotel verlaat, sien ek 'n man in sy middel 30's wag vir die hysbak. Hy het die internasionale koel ou-uniform van 'n stywe swart jeans en leerbaadjie aan, en sy hare was in 'n poniestert vasgemaak. Dit het my 'n oomblik geneem om te besef dat ek sy foto gesien het in sommige van die artikels wat ek oor Maboneng gelees het. 'Liebmann?' Roep ek uit. Ek het oorgegaan en myself voorgestel, en hy het my uitgenooi om saam met hom na die Hallmark se onvoltooide dakvloer te kom, wat 'n span werkers vir hom en sy swanger vrou moes voltooi voordat die baba daar aankom.

Liebmann is die stigter van Propertuity, die maatskappy wat verantwoordelik is vir die ontwikkeling van byna elke gebou in Maboneng. Tien jaar gelede, toe hy nog net 24 was, het hy 'n souterige baksteenpakhuis in die hartjie van die omgewing gekoop en dit in Arts on Main verander, 'n mengsel van restaurante, galerye, kunstenaars en apos; werkswinkels en kleinhandelruimtes. Hy oortuig die Suid-Afrikaanse kunsster William Kentridge om sy privaat ateljee na die gebou te verskuif, 'n groot staatsgreep. In plaas daarvan om van die stad se berugte onbetroubare polisiedepartement afhanklik te wees, het hy sy eie klein leër van veiligheidswagte gehuur om die strate dop te hou.

Ondersteun deur 'n stille vennoot ontwikkel Liebmann daarna Main Street Life, 'n gebou met 178 woonstelle, 'n klein hotel en 'n bioskoop wat spesialiseer in onafhanklike Suid-Afrikaanse films. Volgende kom Main Change, wat 'n samewerkingsruimte vir beginners en vryskutwerkers het, 'n kroeg op die dak en 'n gewilde Asiatiese fusion-restaurant genaamd die Blackanese . Algehele het Propertuity 30 geboue in die Maboneng-omgewing ontwikkel.

As u Liebmann ontmoet het, kan u sien dat hy nie te veel aan beskeidenheid ly of aan 'n gebrek aan ambisie nie. Toe ek oor sy planne vir Maboneng vra, het hy gesê: 'Ek het hierdie omgewing geskep. Dit word so onlosmaaklik aan my identiteit gekoppel dat ek my nie kan voorstel om ooit te stop nie. '

Ek betwyfel dat Joburg ooit sy reputasie as 'n stad van geleenthede meer verdienstelik lyk as wat dit lyk uit die dakwoonstel van 'n eiendom van die Eiendom. Natuurlik sien nie alle Joburgers die stad so nie. By 'n braai in die agterplaas het ek Anaz Mia ontmoet, een van die stigters van 'n drukkuns-kollektief wie se werk aandag gee aan kwessies oor rasse- en ekonomiese ongeregtigheid, en sy vrou, 'n grondwetlike advokaat genaamd Alex Fitzgerald. Ons drie het dit aangepak en vinnig in gesprek getree oor gentrifikasie. Mia het 'n goeie uur bestee aan 'n gedetailleerde kritiek op die veranderinge in Joburg. 'En tog,' het hy aan die einde gesê, 'ek moet erken dat daar iets magies is om saam met Alex in die straat te kan loop sonder om beroof te word.'

Die kollektief waartoe Mia behoort, heet Danger Gevaar Ingozi. Die dag na die braai het ek by hul ateljee aan die buitewyke van Maboneng gestop, waar die kunstenaars my swart-en-wit lino-afdrukke vir my gewys het. Linosneeddruk, 'n tegniek waarin kunstenaars met beitels linoleumblokke sny, het 'n trotse geskiedenis in Johannesburg. Onder apartheid vertrou swart kunstenaars op die medium om die ikoniese plakkate en pamflette van die verset te skep, en kunstenaars by DGI sien hulself as erfgename van die tradisie.

Een van hul skitterendste beelde het sy inspirasie by Maboneng self gekry. Twee jaar gelede, toe ontwikkelaars mense uit 'n gebou in die omgewing gesit het, het betogers deur die strate opgeruk, bande gebrand en klippe gegooi totdat die polisie hulle met rubberkoeëls weggejaag het. In die opstandige gees van die drukkers uit die apartheidstyd het die DGI-kunstenaars hul beitels in solidariteit opgeneem. Die druk wat hieruit voortspruit, toon 'n groep swart betogers wat met geweld uit die gang van 'n manskoshuis verwyder word wat deur ontwikkelaars hergebruik is. Dit is 'n bewys van die ingewikkeldheid en die moontlikhede van Maboneng dat u 'n eksemplaar van die stuk in 'n wynkroeg van Maboneng kan sien, bo uit 'n vragmotor wat bevrore jogurt en goji-bessie ystee verkoop.

My laaste aand in Joburg het ek Mia en Fitzgerald en van hul vriende vergesel na 'n kunsopening by August House, 'n solder wat 'n paar blokke van Maboneng af gebou is. 'Dit is die avant-garde,' het Mia gesê toe ons die ruimte binnestap. Ongeveer honderd mense het rondgestaan ​​en oor 'n elektroniese dansbaan gesels en bier gedrink. Iemand het hoender op 'n binnebraai gekook. Almal het iets lekkers aangehad - in my geheue val 'n fluorescerende geel Adidas-pak uit. Van links: Skilder Victor Kuster in sy ateljee in August House, 'n pakhuis wat herbou word as 'n kuns- en produksieruimte; baba wortels met kumquat en steranys labneh by Urbanologi. Adriaan Louw

Aan die einde van die kamer stop ek voor 'n mengelmoesstuk wat 'n groep mans uitbeeld wat rondom 'n boomkas sit, die meeste geklee in die styl van Hollywood uit die 1960's. Die een het stewels aangehad wat soos botsings gelyk het. 'N Ander het 'n mou pak en swart handskoene aan, met 'n room homburg op sy knie gebalanseer. Die styl van die beeld was sketsagtig en tog volledig verwesenlik, asof die kunstenaar die toneel eers volledig weergegee het, en dan al die besonderhede uitgewis het wat nie saak gemaak het nie. Ek het die skepper daarvan, Bambo Sibiya, opgespoor en vir hom gesê dat ek van sy werk hou.

Soos die mans op die skildery, was Sibiya onberispelik geklee in 'n pasgemaakte pak van koningsblou met 'n hemp en das van dieselfde ryk kleur. Hy het my vertel dat hy die syfers gebaseer het op mense soos sy ooms, wat in die 1960's na Johannesburg gekom het om in die myne te werk. 'Hulle het musiek en mode gebruik as manier om terug te veg teen die onderdrukking van apartheid,' het hy gesê. 'Hulle het die krag gebruik om here te wees.' Verskeie van sy ander skilderye hang aan die mure. Hulle het soortgelyke tonele vasgevang, almal in dieselfde kenmerkende styl.

Bambo Sibiya - kyk uit vir daardie naam. Ek glo hy het 'n blink toekoms. Hy haal oomblikke uit die donker verlede van Johannesburg en verander dit in tonele van lewendige skoonheid en lig. Ek kan nie aan iemand dink wat die gees van die stad beter beliggaam nie.

Die besonderhede: Wat om te doen in die Johannesburg van vandag

Amper daar

Vlieg ononderbroke na Johannesburg vanaf belangrike Amerikaanse hubs soos New York en Atlanta.

Toer operateur

Epic Road : Mede-stigter Mark Lakin kan naas safari's regoor Afrika op maat gemaakte ervarings in Johannesburg reël. +1 646 580 3026; ml@epicroad.com .

hotel

Hallmark Huisargitek : David Adjaye het hierdie slanke luukse hotel in die Maboneng-distrik ontwerp. verdubbel van $ 77.

Restaurante, kroeë en kafees

Blackanese Sushi & Wynkroeg : Sjef Vusi Kunene bedien sushi met plaaslike geure soos biltong (beesvleis) en aarbeie in hierdie intieme ruimte in Maboneng. voorgeregte $ 7,50– $ 9.

Handwerk koffie : Hierdie helder, moderne rooster en kafee in Newtown kry bone van regoor die wêreld en braai dit dan in die huis.

Mad Giant : By hierdie uitgestrekte brouery in 'n ou pakhuis kan u kies uit vyf huisgebroude biere en 'n happie geniet by Urbanologi, 'n luukse restaurant wat die ruimte deel. voorgeregte $ 4– $ 48.

Galerye

Kunste op hoof : Die verhaal van Maboneng het begin met die herontwikkeling van hierdie fabriekskompleks met rooi bakstene, wat die kunsster William Kentridge se ateljee bevat en 'n drukwerkwinkel wat toere vir die publiek bied. Op Sondae word die ruimte 'n middelpunt vir die lewendige weeklikse mark in die omgewing, met kosstalletjies op die grondvloer en tafels gevoer met klere en handwerk bo.

Augustushuis : Sommige van die mees opwindende kunstenaars in die stad woon, werk en wys hul kuns in hierdie soldergebou net buite Maboneng.

Constitution Hill : Die voormalige gevangeniskompleks is tans die tuiste van die Suid-Afrikaanse konstitusionele hof en 'n groot versameling Afrika-kunswerke.

Die kosmopolitaanse : Hierdie gerestoureerde Victoriaanse hotel huisves 'n kunsgalery, kunstenaars en apos; ateljees, 'n welige tuin in Engelse styl, en 'n
restaurant wat verfynde plaaslike geregte bedien.