Peter Cramb hou op om op sy personeel te leun, en bekyk die steil, heide-bedekte heuwel waarop ons pas geklim het, sy oë vonkelend, sy weerskuurde wange gloeiend. As die weer mooi is, is daar nie 'n plek wat beter is as Skotland nie, het die 78-jarige wildbewaarder gesê en uitkyk oor die land waarop hy meer as 50 jaar gewerk het. Op 'n goeie dag voel jy asof die hele wêreld aan jou voete is.

Cramb en ek was in Perthshire, aan die voetheuwels van die Skotse Hooglande , op 'n stuk grond langs die Gleneagles-landgoed , en ek het inderdaad bo-aan die wêreld gevoel - fisies sowel as emosioneel. Onder ons het 'n paar jong jagters geklee in saliegroen tweed drie gesette wit ponies gelei wat 'n piekniek-middagete in mandjies op hul rug gedra het. Strome het in die goue heide gebars. In die verte het 'n valk thermies bokant 'n gekraakte piek gery. En rondom ons het myl op myl gestrek van roeskleurige heide wat slegs deur die af en toe gebreek is, waarin die gevlekte geel en rooi herfsblare weerspieël word.

Dit was die eerste dag van 'n week reis deur die noorde van Skotland , waarop ek van sy beste nuwe hotelle moes inneem en van sy grootste stukke woestyn sou deurkruis. Nadat ek die oggend by Gleneagles aangekom het, was ek gretig om uit te gaan en die nabygeleë glans te verken, maar aangesien dit Skotland was, het die wolke nie lank gedaal nie en 'n bestendige motreën begin val. Toe my loopskoene na 'n uur of wat begin kriewel van dik, turf modder, moes selfs Cramb toegee dat dit tyd was om dit 'n dag te noem. Wat jy nodig het, het hy met 'n ondeunde grynslag gesê, is 'n Sloegasm: 'n skeut sloe-jenewer, afgewerk met sjampanje. Dit moet u opwarm.

'N Sloegasm sou 'n paar jaar gelede ongetwyfeld 'n paar wenkbroue by Gleneagles laat lig het; dan was dit meer 'n deurmekaar, skottel-en-haggis soort plek. Maar sedert die nuwe eienaar, die 38-jarige Indiër-entrepreneur Sharan Pasricha, 'n herontwerp van 'n miljoen miljoen dollar begin het, wat hierdie somer voltooi is, het dit 'n nuwe sentrum vir pret en gesofistikeerdheid in die Hoogland geword.

Pasricha het op 'n juweelkleurige bank in die Century Bar gaan lê en Chablis uit 'n kristalglas gesuip en vertel dat sy liefdesverhouding met Skotland op 'n toer begin het met sy Glasgow-gebore vrou, Eiesha, die dogter van die Indiese telekommunikêr Sunil Mittal. Sy droom vir Gleneagles, het hy gesê, was dat dit weer 'n groot Skotse speelplek sou word - of, soos dit eens bekend was, die Riviera van die Hooglande. Toe die hotel in 1924 vir die eerste keer geopen is, het mense in hul motors of op die trein gejaag om deel te wees van die sosiale kalender, het hy gesê. Dit was alles glansryke togas en skemerkelkies. Ons wil daarna terugkeer en mense van alle ouderdomme wys wat Skotland bied.

Die hotel voel beslis vars en opgedateer met sy varingkleurige mure, lugagtige solderkamers en badkamers met marmeromlyne. Dit is ook bruisend: in die Century Bar het jong whiskyliefhebbers die inhoud van 'n indrukwekkende bottelmuur beproef, terwyl gesinne in die teekamer Skotse vrugtekoek en skons gedeel het. In die swartlak- en pruimfluweel-Amerikaanse bar (die ontwerp is geïnspireer deur die ondergrondse stawe van die Prohibition-era) het 'n paartjie langs 'n silwer sjampanje-emmer gesmul.

Alhoewel dit nat was buite, was die terrein ook lewendig. In die klubhuis, met sy galery van Ryder Cup-toernooifoto's, het rowwe gholfspelers handwerkbier gedrink. By die valkerysentrum vlieg kinders met valke en word hulle geleer hoe om frette te hanteer - en skree van die lag terwyl die wesens daarop aandring om hul moue op te wikkel.

Verwante : Skotland se nuwe whiskyroete neem jou na van die mooiste afgeleë eilande (video)

Toe Ken Keith, 'n joviale 57-jarige gids met Wildernis Skotland, my by Gleneagles kom haal, was hy glad nie verbaas oor hoe besig dit was nie. Toerisme na Skotland floreer, het hy gesê - en meer Amerikaners besoek as ooit tevore. Dit is nie net omdat dit gesien word as 'n veilige bestemming nie, 'n plek wat verband hou met luukse produkte soos kasjmier, whisky en gerookte salm, en een van die mees uiterlike en progressiewe dele van die Verenigde Koninkryk. Dit is ook omdat internasionale beleggers, insluitend die Franse Xavier-Louis Vuitton, die Sweedse Tetra Pak-erfgenaam Sigrid Rausing, die afgelope paar jaar, en 'n hoeveelheid ryk Russe en Denes, vervalle landgoed en kastele opgeraap het - aangetrek deur gunstige wisselkoerse. en die romantiek om 'n statige Skotse eiendom te besit. Anders as tradisionele grondeienaars, hoofsaaklik Skotse of Engelse aristokrate wat die landgoed as jagoorde gebruik het, is verskeie van hierdie nuwe laers bosbouers en natuurbewaarders, wat jag wil vervang deur toerisme en die landskap van die Hooglande in al sy rou skoonheid ten toon stel. Sommige het voormalige plase en jagplase geneem en dit in hotelle verander - en na drie van hierdie eiendomme het ek noordwaarts gereis om te gaan verken.

Daar is min ander plekke in Europa wat sulke groot uitgestrekte wilde, oop land soos Skotland bevat. Hierdie merkwaardige landskap is die nalatenskap van die Hooglandopruimings van die 18de en 19de eeu, waartydens tienduisende Skotte uit hul land gesit is om plek te maak vir groot, winsgewender skaapboerderye. In daardie era is meer as 6 miljoen hektaar van die land in enkele honderde private eiendomme uitgekap.

Terwyl ek en Keith noordwaarts gery het, het ons myl na kilometer se heide met heide-tapyt, lochs en mistige gletsjierige berge verbygesteek, wat ons kan herken aan hoofrolle in TV- en filmtitels, waaronder Buitelander en die Harry Potter-reeks. Ons was op pad na 'n landgoed genaamd Glenfeshie, wat sedert die Deense modebiljardêr Anders Holch Povlsen in 2006 gekoop is, 'n voorbeeld van bewaring in hierdie dele geword het. Sy pogings was inderdaad so suksesvol dat die film tydens my besoek Mary Queen of Scots is daar geskiet - deels omdat baie glans steeds bedek is in die Caledoniese dennebome wat die landskap in die 16de eeu sou oorheers. Sommige is oorspronklik en ander is weer geplant.

Glenfeshie se bewaringshoof, Thomas MacDonell, het verduidelik dat voor die Industriële Revolusie, en die oplewing in skeepsbou en grootskaalse boerdery wat daarmee gepaard gegaan het, 'n groot deel van die land vol bome was. Die somber landskappe met heide- en heidekleed wat as tipies beskou word vir die Skotse wildernis, is in werklikheid 'n relatief onlangse verskynsel; Deur die eeue heen is die boombedekking vernietig deur mense en takbokke wat op boompies voed.

Dit is een van die redes waarom Povlsen besluit het om in te tree, het MacDonell verduidelik. Na die eerste Aardeberaad in 1992 het mense regoor Europa begin praat oor die beskerming van die omgewing. Sedert Povlsen Glenfeshie oorgeneem het, het hy nog 11 landgoedere in die streek verkry, wat altesaam 218 364 hektaar beslaan en hom die tweede grootste grondeienaar in Skotland gemaak. Alhoewel sy aankope hom in sommige kringe ongewild gemaak het - veral bure wat geld verdien van jaghert en nasionaliste wat veral van buitelandse eienaarskap van Skotse grond afkeer, het Povlsen nie net toesig gehou oor die aanplant van miljoene nuwe bome nie, maar ook baie ingespuit - benodig kapitaal en 'n gesonde dosis sjiek in die Hooglande.

Tien jaar gelede was dit nogal moeilik om akkommodasie op enige plek noord van Edinburgh te vind wat kontemporêr of luuks was. Oudtyds was die heersende estetika, en hoe verder buite die stede 'n mens gereis het, hoe meer spartaans het die opsies geword. Die aankoms in 2016 van Killiehuntly , Povlsen se elegante vroeë 19de-eeuse plaashotel wat aan die Glenfeshie-landgoed grens, was vir Skotland iets van 'n wildwisselaar.

Die visie van Povlsen se vrou, Anne Storm Pedersen, en haar ontwerpervriend Ruth Kramer, die plaashuis met vier slaapkamers, is die beliggaming van pret , die Skandinawiese konsep van geselligheid. Eenvoudige Orkney-stoele is gedrapeer in knap skaapvel. 'N Saaltafel is met Noorse truie opgestapel om die Skotse koue af te weer. Op rustieke houttafels sit Scandi-geïnspireerde lampe en handgeblaasde glasbakke gevul met vars bronwater. Maaltye word op ruwe Deense steengoed bedien, en die mure is versier met stylvolle kontemporêre kuns.

Die idee daaragter, verduidelik Kaddi Freudenberg, die vrou van Killiehuntly se sjef, was om 'n meer vroulike skuilplek te skep as wat gewoonlik in Skotland gebruik word. Anne wou dit baie anders maak as die tipiese, baie manlike skiet-en-jag-wildernis, dus dit moes mooi wees, maar ook eenvoudig en kalm om die rou Skotse natuur in balans te bring, het sy verduidelik.

Die natuur rondom Killiehuntly is beslis rou. Die plaashuis is geleë in die Cairngorms Nasionale Park - die grootste reservaat in die Verenigde Koninkryk - en word omring deur ononderbroke woude, glans en heide, alles oorgehang deur humeurige grys lug. Op my eerste oggend het ek vroeg wakker geword en myself geskeur uit die Litause beddegoed en sagte wolkomberse. Toe die dagbreek oor die heuwels breek, kry ek 'n grondpaadjie wat van die groentetuin af lei, en vir twee uur stil loop, die geur van denne en swart, turfgrond inasem, na die druppel stroompies luister en in die byna helder herfs val. kleure waarin die bome hulself oorgetrek het.

Terug in die kombuis van die plaashuis, tydens 'n ontbyt met pasgebakte suurdeegbrood en lemoengeel eiers, het ek geleer dat die meeste gaste by Killiehuntly aankom, met die doel om die landgoed op die hotel se fietse te verken, die forel en riviere te hengel vir forel, wilde swem in varswaterpoele, en om die heuwels te stap. Maar baie word so verlei deur die warm plaashuis dat hulle nooit weggaan nie, en spandeer eerder hul kunsboeke en kyk na die lewe uit sagte, fluweelagtige banke.

Terwyl ek baie versoek is om dieselfde te doen, was dit na ontbyt tyd dat ek en Keith weer vertrek. As ons langs klipdorpies en groot uitgestrekte goudgeel en heide kronkel, is ons noordwaarts na ons volgende landgoed: Alladale Wildernisreservaat , in die hartjie van die Hooglande. Die eiendom van die Engelse meubelmagnaat Paul Lister, is hierdie eiendom van 23.000 hektaar wat nie uitstaan ​​vir sy akkommodasie of kos nie - albei is warm en vertroostend - maar vir sy baanbrekende werk om inheemse spesies te herstel, 'n proses wat bekend staan ​​as herbouing wat gebruik word. in dele van oop land regoor Europa.

Geïnspireer deur die natuurreservate in Suider-Afrika, het Lister hom voorgeneem om die plante, bome en diere wat die Hooglande vroeër gedefinieer het, weer in te stel. Sedert hy die landgoed in 2003 bekom het, is meer as 800 000 Skotse dennehout by Alladale geplant. 'N Gesin Skotse wildekatte word nou in 'n omheining op die landgoed gehuisves; meer omstrede skemas om die takbokke te bestry deur groter roofdiere in te stel, insluitend wolwe en lynx, bly in die beplanningsfase.

Verwante : 'N Rit deur die Skotse Hooglande bring u van aangesig tot aangesig met antieke ruïnes, Nessie se huis en baie skape

Behalwe 'n hooflodge, het Alladale 'n handjievol klipkothuise wat op sy terrein versprei is. Ons was aan die voet van Glen Alladale, een van die vyf groot valleie op die landgoed. Onderweg was die natuurskoon so majestueus dat die aangename Keith moes aanhou stop sodat ek foto's van die Tolkienesque-terrein kon neem: die watervalle tuimel van rotse soos silwer linte, die langringkoeie van die Hoogland, selfs die sponsagtige aarde, wat raakgesien is met korstmos in helderrooi en pistachiegroen.

Daardie middag het ons in die wye, vlak water van die Alladale-rivier gaan vliegvisvang. Van waar ek op die rivieroewer gestaan ​​het, was dit moeilik om my meer dramatiese sienings voor te stel. My siglyne het nie net in die omliggende glans gestrek nie, waar riviertjies deur smaragde weivelde slinger, maar ook bo-op die reusagtige granietberge wat oor die valleie lê.

Ons het nie die tyd - of die energie - gehad om een ​​van hierdie oeroue uitstappies op te stoot nie, maar aanvaar eerder die aanbod van 'n rit op die landgoed Argonaut tot op die kruin van 'n rant wat wes kyk na Bodach Mòr, vanwaar ons kon die Atlantiese Oseaan en die Noordsee sien. Dit was 'n verraderlike klim op 'n onmoontlike steil, rotsagtige baan, maar die uitsigte van bo was elke been-moerige skok werd. Ons kon honderde kilometers sien, maar daar was nie 'n ander gebou in sig nie, behalwe die huis waar ons tuisgegaan het. Die afstandsgevoel van die Alladale-rivier was die enigste geluid, en omdat ons die enigste gaste op die perseel was, was dit alles ons s'n. Daardie nag, nadat ek my longe met suiwer Skotse lug gevul het, het ek soos 'n klip geslaap, gedemp deur die fluitjie van die wind op die heide buite my soldervenster.

Net as jy dink jy het die beste ervaar wat Skotland bied, kom daar nog 'n hoogtepunt. Wildernis Skotland het die afgelope 17 jaar die land deurgebring op soek na glorieryke plekke vir sy kliënte om te verken, en Keith het na 'n twee uur lange rit op die dramatiese Kyles of Sutherland en deur mistige uitgestrekte plat, turfagtige landerye 'n verrassing vir my gehad. Langs Loch Meadie het ons 'n gids met 'n wye houtkano ontmoet wat my saggies moes roei na ons volgende bestemming, terwyl Keith my bagasie galant vervoer per motor.

Na baie ure op die pad was die verandering van tempo en omgewing 'n onmiddellike tonikum. Vir die volgende uur het ek myself daaraan oorgegee om die leegte van die breë vallei op te suig en te kyk hoe die rimpels ontstaan ​​terwyl ons roeispane die spieëlvlak van die loch breek. Behalwe 'n verbygaande visarend en 'n eendjie wat in die helder, veen gefiltreerde water swem, was daar niks om op te fokus nie, behalwe berge en lug.

Toe ek my reis na die Hooglande beplan het, het ek gevra of ek soveel tyd as moontlik in die woestyn kon deurbring, en op hierdie spesifieke dag is my wense meer as vervul. Ons sou daardie nag moes deurbring in Kinloch Lodge , nog een van Anders Holch Povlsen se aanwinste. Maar in plaas daarvan om my direk daarheen te ry, trek Keith buite 'n klip-buitegebou bekend as 'n beide, wat pas weer as 'n rustieke eetplek gebruik is. Binne het ons middagete gevind wat langs 'n vuurtjie uitgelê is, met 'n uitsig oor die hoë, sneeuagtige pieke van Ben Loyal.

Net soos by Glenfeshie is elke detail in ag geneem. Trouens, die aantreklike hout-eettafel was so kunstig gelê dat dit verkeerd gevoel het om dit te versteur, van die rustieke borde van charcuterie en Kilner-potte met ryk lewerpaté tot die vaas van wilde blare, alles langs natuurlike linneservette en Deense keramiek.

Die fees is gereël deur die vrolike Lavinia Turner, wat die gasvryheid van al Povlsen se eiendomme in Skotland behartig. Wat ek liefhet, is dat Povlsen en sy vrou so ontspanne is, het sy gesê. Hulle wil hê dat wat ons doen, warm en gasvry moet wees. Hulle wil hê dat ander mense, soos hulle, op Skotland verlief moet raak.

Omdat die Kinloch Lodge deur slegs een groep die sewe-slaapkamer kan bespreek, het Keith en ek die hele landgoed vir onsself gehad, sodat ons kon doen wat ons wou, wanneer ons wou - wat na die middagete die drie oorblywende ure sou spandeer. daglig stap vanaf die huis na die hoofhuis, en geniet deur die groot uitgestrekte moorlande en die verkoelde, plantgeurige lug terwyl ons stap.

Dit was 'n goeie ding wat ons die middag gedoen het, want die kos by Kinloch is subliem. Die huis was vroeër 'n skiethuis en is in 'n uiters gemaklike Highland-huis omskep met slaapkamers in skaapvel en neutrale materiaal, elk met 'n kaggel en 'n lessenaar met uitsigte oor die bos. Na 'n week in 'n ruim, geparfumeerde bad, het die geur van geroosterde kruie my na ete gelok.

Kinloch se besoekende sjef, Richard Turner, verseker dat Skotse produkte trots is op al die Povlsen-eiendomme. Daardie aand, in een van die vele elegante kamers van die hotel, met hul dramatiese, donkergrys mure en oorspronklike Deense kuns, het ons gesmul aan krewe, hoender met huisgemaakte gnocchi- en kantarel-sampioene, en 'n intense donkersjokolademousse met whisky en kersies. Toe ek terugtrek na my pragtig afgedraaide bed toe die reën buite trom, was dit moeilik om 'n gevoel van hartseer te onderdruk dat dit die laaste aand van my reis was.

Toe ons die volgende oggend suidwaarts langs die westelike kus ry, ry ons verby die wonderlikste natuurskoon nog: dramatiese berge wat reguit in die see geval het, lang wit strande en honderde kilometers heide. Terwyl ons ry, het Keith en ek die kwessie bespreek van die koop van Skotse landgoede van buitelanders. Wat u moet onthou, is dat hulle nooit die land werklik kan besit nie. Hulle is net versorgers van Skotland, het hy gesê. Dit sal altyd ons s'n wees - joune en myne en almal wat daarvan hou.

Later die dag, toe ons stop vir 'n koppie middagtee, lees Keith 'n gedeelte uit die Skotse digter Norman MacCaig se A Man in Assynt. Wie besit hierdie landskap? Die man wat dit gekoop het, of ek wat dit besit? Vals vrae, want hierdie landskap is meesterloos en hardnekkig .... Daardie woorde wat in my kop weerklink, klim ek op die slaap trein in Inverness. Terwyl dit deur die nag suid geklim het, het ek gedroom van heide en berge en nimmereindigende lug, wat deur niemand besit word nie.

Beplan u eie droomrit deur Skotland

Sit tien dae opsy om die skilderagtige lochs en heide op hierdie 400 myl te toer road trip , wat in die streek se baanbreker-hotelle en -landgoedere stop.

Amper daar

Hierdie ryroete van Gleneagles na Inverness neem u 10 dae en 11 nagte. Al die onderstaande tye is sonder stop.

Die gemaklikste manier om by Gleneagles uit te kom, is per trein; die hotel het sy eie stasie, 'n paar minute se ry weg. Die reis duur ses uur vanaf Londen en ongeveer 1 uur vanaf Edinburgh. Alternatiewelik is die eiendom 'n uur se ry vanaf die lughawe van Edinburgh.

Op die terugreis het ek die Caledonian Sleeper (sleeper.scot; vanaf $ 65) van Inverness na London Euston geneem. Die diens sal in die lente van 2019 opgegradeer word met eenvoudige, maar gemaklike slaapplekke, plus privaat toilette en wasbakke.

Hotelle

Gleneagles

Hierdie instelling uit 1924 is vroeër vanjaar weer van stapel gestuur ná 'n uitgebreide opknapping. Neem tee in die Glendevon-sitkamer, drink cocktails in die bedompige American Bar, of toets die gholfbaan van wêreldgehalte. gleneagles.com ; verdubbel van $ 508.

Killiehuntly Farmhouse & Cottage

Afstand vanaf Gleneagles: 88 myl; 1 uur per motor.

'N 19de-eeuse plaashuis in die Cairngorms Nasionale Park wat nou in besit is van die Deense modemagnaat Anders Holch Povlsen. Met net vier slaapkamers is dit 'n knus en baie private basis om te stap, vis te vang en die omliggende wildernis te verken. killiehuntly.scot ; verdubbel vanaf $ 423; huisies vanaf $ 1 634 per week.

Alladale Wildernisreservaat

Afstand vanaf Killiehuntly: 92 myl; 2 tot 3 uur.

Die baanbrekende landgoed van die meubelmagnaat Paul Lister, geleë in 36 vierkante kilometer van herbeboste landskap, met goeie visvang en takbokke op die heuwels, het 'n baroniale kliphuis, asook verskeie klipkothuise te huur. alladale.com ; verdubbel van $ 390, minimum van drie nagte; huisies vanaf $ 1 660 per week.

Kinloch Lodge

Afstand vanaf Alladale: 65 myl; 2 ure.

Bly in hierdie pragtig ontwerpte seweslaapkamer-lodge met 'n privaat sjef en personeel vir visvang, jag, stap, kajak en klim op die nabygeleë Ben Loyal-berg. kinloch.scot ; eksklusiewe lodgehuur vanaf $ 7,815, minimum van drie nagte.

Afstand na Inverness via 'n skilderagtige kusroete: 155 myl; 4 ure.

Toer operateur

My reis is gereël deur Wildernis Scotland, 'n spesialis-uitrusting wat volledige begeleide reisroetes in die Hoogland en eilande van Skotland reël. wildernis skotland.com ; vanaf $ 9,415 per persoon vir 11 nagte, alles ingesluit.