Dit het begin met 'n pap band. Tien minute nadat ek 'n huurmotor buite Inverness opgetel het, die eerste stop op 'n bestuurstoer deur die Skotse Hoogland, het ek 'n harde pop gehoor en tot stilstand gerol. Padbystand het tot my redding gekom, met 'n noodband en 'n paar grappies oor hoe kontinentale Europeërs nog slegter is om aan die linkerkant van die pad te ry as Amerikaners.

My ongeluk was in baie opsigte 'n gepaste inleiding tot 'n streek wat gekenmerk word deur die erns en die lewenskrag. Eeue lank was die Hoogland bekend as 'n plek van swaar oorlewing, waar die klam koue die daaglikse lewe gevorm het. Terselfdertyd trek die steil berge en golwende groen heuwels in die streek reisigers sedert die vroeë 19de eeu, toe Sir Walter Scott deugde van die Hooglande betoon in die gewilde romans wat hy daar vertolk het. Die gebied se ryk kulturele erfenis, wêreldbekende whisky en die verwelkoming van plaaslike inwoners trek reisigers tot vandag toe voort.

Dag 1

Inverness, wat as die nie-amptelike hoofstad van die Hooglande beskou word, is drie uur lank treinrit vanaf Edinburgh. Die reis noordwaarts is 'n plesier, want die roete loop langs die skurwe kuslyn en sny deur dorpe en skaapboerderye langs die pad.

Sommige inwoners beweer dat Inverness op sy mooiste was voor die Tweede Wêreldoorlog, voordat hedendaagse geboue 'n stadsbeeld beskadig het wat deur 18de en 19de eeuse konstruksies oorheers is, maar die meeste van die bekende besienswaardighede is met liefde onderhou.

In die hartjie van die stad herinner die Victoriaanse mark, met sy gewelfde plafonne, lang arcades en rye winkels wat die werk van plaaslike vakmanne dra, aan Parys se bedekte gange. Die Mosterdsaad , 'n restaurant net twee blokke weg, bedien stewige plaaslike kos, insluitend haggis bonbons, 'n soutgereg wat soortgelyk is aan frikkadelle, maar bestaan ​​uit skaapmaag.

Die kronkelende rivier Ness sny deur die middel van die stad, en klipbrue verbind die oewer van die rivier. Die skilderagtige St. Andrew's-katedraal, gebou in die 19de eeu van rooi klip en graniet, sit reg aan die waterkant. Daar naby is Leakey's Bookshop in 'n voormalige kerk geleë en word deels deur houtstowe verhit. Eienaar Charles Leakey kan met 'n behendige hand deur die voorraad van byna 100.000 volumes navigeer.

My eerste stop op pad uit Inverness was Clava Cairns, ongeveer 10 minute se ry weg. Die holle is 'n voorbeeld van die vele begraafplase wat oor die Hooglande versprei is, maar wat hulle opmerklik maak, is hul groot ouderdom - hulle is die eerste keer deur inwoners van die Ystertydperk in 2000 v.C. Webwerwe soos hierdie kan regoor die Britse eilande gevind word - veral op Stonehenge - en hul vermeende mistieke eienskappe het 'n verskeidenheid kulturele huldeblyke geïnspireer, insluitend die nuwe televisie-treffer. Buitelander.

Die kusdorpie Dornoch, bevolking 1.000, is 'n uur se ry vanaf Inverness. Castle Dornoch, 'n hotel met 'n distilleerdery aan, bied eenvoudige, maar gemaklike akkommodasie (en 'n karaf whisky langs 'n mens se bed). Ten spyte van sy beskeie voorkoms, bedien die restaurant by Castle Dornoch van die beste kos in die omgewing, insluitend vars pasta wat met plaaslike garnale en kammossels gegooi word.

Dag 2

Vertrek voor sonsopkoms op pad na Croick Church, 'n uur noord van Inverness op die platteland van Ardgay, en daar sal mis sien wat nog aan die heuwelagtige terrein vasklou, veral naby die kus. Die kronkelroetes is gevoer met bome en ou klipmure en het 30 km / h spoedbeperkings. Vervalle kastele lê op lang stukke landerye. Om ekstra tyd in te neem vir 'n rit deur die Hooglande is van kardinale belang, want skelm vee en 'n uitsig oor die natuur bied gereelde onderbrekings. Die pad na die kerk vernou uiteindelik tot een baan, met skaapplase aan weerskante vir amper 10 myl.

Croick Church het 'n monument vir die Highland Clearances geword, toe Britse soldate en Skotse grondeienaars die land van bestaansboere skoongemaak het vanaf die laat 18de eeu. Na raming is 150 000 mense in die loop van die volgende eeu verplig om hul huise te verlaat. Die 18 uitgesette gesinne van die gemeente Glencavie was te vroom om in die kerk self te skuil, en daarom het hulle hul toevlug tot binnehof geneem en hul name en boodskappe in die ruit gesny. Hulle etse word in die glas bewaar en die kerk sluit nooit sy deure as 'n simboliese gebaar nie.

Die kulturele erfenis van die Highlanders is egter nie heeltemal somber nie. Die streek is bekend vir sy whisky van wêreldgehalte en die vieringe wat daarmee gepaard gaan. Glen Ord Distillery, wat in 1838 gestig is, is 'n uur se ry suid en produseer al byna twee eeue sy Singleton-mout. Die whisky is verouderd in sjerrie- en bourbon-vate en het 'n gladder, minder turfagtige geur as dié van sommige naburige distilleerderye. Glen Ord is die laaste oorblywende distilleerdery op die Black Isle, 'n streek wat so bekend is vir sy donker leem, wat die ideale omstandighede bied vir die verbouing van die gars wat in die vlek gebruik word.

Die roete suid van die distilleerdery na Fort Augustus strek oor die een kant van die beroemde Loch Ness vir ongeveer 25 kilometer. Die donker waters van die loch omhels die een kant van die pad, en die bordjies waarsku teen val van rotse vanaf steil kranswande staan ​​aan die ander kant.

Loch Ness lyk onheilspellend op bewolkte dae, en dit is nie moeilik om 'n mitiese seedier voor te stel wat in die diep, swart water skuil nie.

Fort Augustus is die perfekte stop vir 'n laat middagete met Skotse trooskos (vis en skyfies, haggis-toebroodjies). Die kompakte dorpie is aan die suidpunt van Loch Ness geleë en het 'n bevolking van net 'n paar honderd mense, wat dit 'n klein dorpie bekoor. Bote vaar op en af ​​in die smal kanaal wat deur die stad sny en in die loch invoer. 'N Handvol handwerk- en geskenkwinkels lei die kanaal en smous tartane in elke kleur. 'N Dok aan die einde van die kanaal steek in die loch in, wat 'n mens die gevoel gee om amper in die water te staan.

The Lovat, 'n viersterhotel in 'n Victoriaanse huis langs die Caledonian-kanaal, is ideaal vir 'n oornagplek.

Dag 3

Die naburige Invergarry-kasteel dateer uit 'n era toe magtige geslagte oor die Hooglande regeer het. Britse soldate het dit by twee afsonderlike geleenthede probeer afbrand, maar die verskroeide bene van die oorspronklike raamwerk bly, 'n gepaste vergestalting van die veerkragtigheid van die Hoogland. 'N Restourasieprojek is aan die gang, en veiligheidsprobleme verhinder besoekers om die gebou binne te gaan, maar die terrein van die landgoed bly oop. Sommige van die vier verdiepings hoog, die gevel van die kasteel troon uit oor die rand van Loch Oich, met sy kronkelende kliptrap van buite af sigbaar.

Die vier uur lange rit van die Hoogland na Glasgow kronkel deur van die steilste pieke in die land, waaronder Ben Nevis, die hoogste berg in die Verenigde Koninkryk op 4,413 voet. Met Skotland se byna konstante motreën kan ry op die bergpaaie 'n skrikwekkende, maar kragtige ervaring wees. Daar is byna geen straatligte nie, selfs op die groter roetes (wat dikwels net twee bane het), en met min motors in die buiteseisoen, onderbreek slegs 'n handjievol BBC-radiostasies die stilte. Van sekere uitkykpunte lyk die berge na 'n nimmereindigende volgorde van gladde sypaadjies en stygende pieke.

As die lang rit sy tol begin eis - of as die een pad na Glasgow net so vir my gesluit is vir konstruksie, bedien die 300 jaar oue Drover's Inn in Loch Lomond tee en stewige maaltye. Daar word ook gerugte dat dit een van die mees spookagtige plekke in Skotland is.

Gou draai die paaie na snelweë met baie bane, en binne 'n uur kom ek in Glasgow aan. Met sy versorgde pleine en Art Nouveau-argitektuur is die stad 'n sterk terugkeer na die metropolitaanse lewe. Glasgow is 'n kulturele en opvoedkundige middelpunt en die tuiste van die Skotse Opera, die Skotse Ballet, en 'n aantal galerye en museums.

Nadat ek 'n paar dae alleen gery het en met 'n faktor van minstens 10 meer skape as mense gesien het, is ek weer in die skare gedruk en die gedruis van die geraas wat daarmee gepaard gaan. Selfs in die middel van die week woel die stad, terwyl studente van die kuns- en argitektuurskole sigarette rook op pad klas toe, en jong professionele persone bymekaarkom vir pintjies in die vele kroeë in die stad. Ek het my met 'n pint Guinness naby die middestad gevestig en die gekoekte Highland-modder nog steeds van my stewels afgeskud.