Inheemse legende vertel 'n kragtige verhaal van 'n held met die naam Sapkini, wat, terwyl hy 'n groep setlaars oor die see gelei het, die hulp van 'n seekat met die naam Lidakika ingeroep het. . . en so aan. Ek verkies 'n skeppingsmite wat so lyk: God het eendag in die middel van die Stille Oseaan opgerig, net bokant die ewenaar, een van die mooiste eilande op die planeet. Hy het dit verhewe palmbome en ruige, reënbeboste heuwels en galmende watervalle en deelskleurige koraalriwwe en kilometers goue strand gegee. En Hy bestudeer sy werk, sien dat dit goed is, en verwyder dan die strande as 'n doelbewuste naslaan.

Pohnpei het feitlik geen strand nie. In plaas daarvan het dit klippies of mangrove-moerasse of grys basaltkranse. Dit beteken nie dat die swem nie wonderlik is nie, in warm en rustige baaie, kleurvolle tropiese visse onder u, kleurvolle tropiese lug hierbo. Wat dit wel beteken, is dat besoekers aan Pohnpei nie tyd op die sand lê nie. Dit beteken ook dat die eiland daardie onherroeplike groeisels - aandenkingswinkels, hoë styg-, kitskos-franchises - wat op suiwer sanderige grond floreer, gespaar is. As God nie die strande verwyder het nie, sou Pohnpei vandag sy prag verloor. 'N Half myl sand sou alles verander.

Op Pohnpei beteken die gebrek aan hoë- en kettinghotelle nie 'n gebrek aan geriewe nie. Dit is moontlik om goed te eet en te drink, in 'n gemaklike en selfs sublieme omgewing te slaap, om met gemak en vertroue te sien. Vyftien jaar gelede het die eiland sy naam verander: dit was vroeër Ponape. Hoe dit ook al sy, Pohnpei beslaan tans 'n aangename middesone tussen die beboude en die links-vir-homself. 'N Eenvoudige oproep van' huidige 'en' afwesige 'items is onthullend. Sommige van die dinge wat die eiland bied: 'n gemeenskapskollege; toeroperateurs vir duik en stap; motorhuurondernemings; Japannese en Filippynse restaurante; tennisbane. En sommige is dit nie: 'n filmteater nie; 'n gholfbaan; 'n ordentlike koffiewinkel; 'n ontwerpersboetiek. Die wêreld is vol met eens ongerepte tropiese toevlugsoorde wat tonnelvisie by die besoeker aanmoedig (as ek net so kyk, eerder as om my blik af te weer van daardie oë, kan ek myself in die hemel glo ...). Pohnpei moedig u aan om met oop oë oop te gaan.

Om na Pohnpei te kom, is 'n ware onderneming. 'N Eiland-vlug wes vanaf Hawaii benodig die meeste van 'n dag. Vlieg suidoos vanaf Japan, en dit is dieselfde ding. Net so van Australië of Nieu-Seeland. Pohnpei behoort tot die wyd verspreide Federale State van Mikronesië, wat die eilandgroep Chuuk en die eilande Yap en Kosrae insluit. Dit is een van die klein groen juwele - die smaragde van die Stille Oseaan - wat ver van enige aansienlike landmassa is.

Maar dit kan opbouend wees om daarheen te kom. Die twee uur lange vlug van Guam na Pohnpei was die mees magiese in my lewe. Die dag was kristalagtig en al die kleure van die planeet is vereenvoudig - gesuiwer - tot variasies van wit en blou. 'N Duidelike, bodemlose blou lug, oor 'n helder, bodemloos blou oseaan - en tussen hulle honderde digte, wit cumulus-wolkies onder die vensters van die vliegtuig. Die patrone van lig en donker, van wolk en wolkskadu, suggereer 'n kolossale skaakbord - 'n spel vir die gode wat oor honderde kilometers strek.

Of die reis soepel of hobbelig is, die helfte van die plesier om na 'n afgeleë plek soos Pohnpei te gaan, is afkomstig van die vreemde mense en vreemde opdragte wat op pad teëkom. Op my reis het ek 'n gelowige jongman ontmoet wat na ure se studie in sy Bybel opgekyk het om my in te lig dat sy huis 'n klein eilandjie was, ongeveer 200 kilometer van die kleiner eilandjie waar sy vrou en drie kinders gewoon het. 'Sien u hulle gereeld?' Ek het gevra. 'O ja, ten minste twee keer per jaar, God seën hulle,' antwoord hy.

Ek het later 'n Kaliforniese kontrakteur ontmoet met die kunsmatige oppervlaktes vir tennisbane. Ons het op 'n hotelstoep onder 'n wonderlike sonsondergang gestaan, met lang ysige drankies in ons hande. Die hemel het gegloei met groot monsters vlammende fluweels, en die see was 'n helder veld van goud en pienk. 'Ek sal jou een ding sê,' het hy gesê, 'dit is die laaste keer dat hulle my na 'n vullishoop soos hierdie sleep.'

Op die een of ander manier land die vasberade reisiger uiteindelik op Pohnpei. U verbind weer met u bagasie, gaan deur die helder en higgledy-piggledy hoofstad van Kolonia met sy geroeste bordjies en ietwat vervalle handelsware, en - as u goed aangeraai is - neem 'n kort rit oos na die Village-hotel, wat geleë is op 'n oorvloedige begroeide helling. U het een soort luguitsig vir 'n ander geruil. Die Village & apos; s restaurant met grasdak, op die lug, staan ​​meer as honderd meter bo die see. Die heuwel daal deur bamboes en palmbome in mangrove-moeras, stort in die vlak water van 'n koraalrif en stort weer in 'n intense oseaanblou. Die restaurant is 'n perfekte plek om kaarte of toerisme-brosjures op te vou wat u onderweg opgetel het - net die plek om 'n reisplan te beplan.

Die grootte van Pohnpei is ideaal vir korttermynbesoekers - nie so klein dat die gemaklikheid daarvan claustrofobies word nie, nie so groot dat u die meeste daarvan nie binne 'n week kan sien nie. Die eiland is ongeveer sirkelvormig en daar is vir my gesê dat dit ongeveer drie uur sal neem om dit rond te ry, 'n afstand van ongeveer 50 kilometer. Dit het my eintlik die hele dag geneem, maar dan was tropiese wonderlande soos Pohnpei bedoel om die gevoel te gee dat tydbesparing tydmors is.

Ry op die pad - aan die pad, die enkele, kusomhelende deurpad - is 'n stadige besigheid. Dit is deels te wyte aan spore en slaggate ('n groot deel van die pad is nie gebaan nie), maar hoofsaaklik aan voetgangersverkeer, en wat ek dink 'n viervoetgangerverkeer genoem kan word. Behalwe vir skoolkinders met notaboeke onder die arms, het ou vroue wat die helder blomme Moeder Hubbard-rokke dra, regdeur die eiland, en jong mans wat baie hout dra, het ek ook trae selfmoordhonde teëgekom, onbesonne hane, 'n swart vark wat 'n bende swart-en-wit varkies, katte en verskillende akkedisse en paddas. (U kan ook nagtelike krappe bederf.)

Ek het kloksgewys gereis. Vyf en twintig minute van Kolonia af het ek die motor by die afdraai geparkeer vir 'n perseel genaamd Pahn Takai. Na 'n halfuurse staptog bereik ek 'n kalksteenkrans wat 'n dun, rotsagtige waterval met 'n geweldige vlermuisgrot kombineer. Ek was die enigste toeris. Net ek en 'n miljoen vlermuise - wat kan beter wees? Die toneel het geroep om 'n esel en verf, vir 'n moderne Gauguin in die Stille Oseaan. Met hul springvlug lyk die donker vlermuise soos vetterige gebreke teen die blou lug, terwyl die waterval 'n statige en onberispelike sluier gooi.

Van Pahn Takai af het ek paaie geslaan wat my motor se onderkant verydel het (elke boef het my gejuig met die gedagte dat die motor gehuur is) en uiteindelik Sokehs Mountain bereik, 'n lae heuweltop wat eens as 'n Japannese uitkyk- en vestinggebied gedien het. Wêreldoorlog II soldate wat hier gestasioneer is, het artillerie gewere en opbergings tydskrifte agtergelaat. Die gewere is natuurlik verroes, robuuste bome het natuurlik uitgeskiet binne die vroeëre boog van hul koeëls & apos; dodelike swaai, en die hele terrein is deurdrenk van die swaarhandige ironie waarin die Natuur - daardie onherroeplike ham - spesialiseer. Skoenlappers skiet tussen 'n oorvloed blomme. Dit lyk asof die plek die hartverblydende opvatting bevestig dat dit die blomme is wat uiteindelik wen in die stryd tussen mens en mens.

Nadat u Kolonia verlaat het, het u Pohnpei se enigste regte stad verlaat, en as u die eiland omring, sal u vind dat restaurante - saggies gestel - dun op die grond is. Die verstandigste kursus is om vir u 'n middagete in te pak. In verskillende brosjures noem Pohnpei homself 'Micronesia's Garden Paradise', en op sy ongeveer 130 vierkante myl is u nooit ver van iets wat op 'n skitterende plek in die lug is nie, geleë teen 'n agtergrond van groen heuwels of blou oseaan; dit is moeilik om verkeerd te gaan met 'n piekniek op Pohnpei. Ek eet middagete binne die sig van Sahwarlap en Sahwartik, die hoogste val op die eiland, en ry dan verder na die mangrove-moerasse van Pwudoi Sanctuary.

Ek gee 'n innige voorliefde vir kriewelrige terreine - moerasse, moerasse, moerasse - en 'n promenade deur 'n mangrove-moeras val my veral aanloklik. Om mee te begin, is daar 'n onaardse skoonheid in die oorstroomde bome wat op gebuigde knieë uit die water opstaan, asof die hele stampvol skare bereid is om reguit uit die gemor te trek wat hulle huis toe roep. En dan is daar die dankbare sin, terwyl u op droë voete deur 'n oorstroomde wêreld slenter, dat iemand baie moeite gedoen het om dit vir u moontlik te maak. Dit is 'n domein wat behoort tot paddas, paling, vis, krappe: 'n privaat klub waarvan u nie lid is nie, en daarom voel u baie gelukkiger om rond te kyk. Tog het Pwudoi my ook wenke getoon - drywende bierblikke, 'n onderwater fietsband - van Kolonia se nabyheid. Ek het my kring voltooi; Ek het die eiland gesien.

Ek het die eiland gesien, maar tog kon ek die hele dag nie help om bewus te wees van iets wat oor my skouer kyk nie - die berge van die binneland. Hulle het agter my opgedreig en stilweg daarop aangedring dat hulle (daardie hooglande waaruit Pohnpei se ontelbare strome en katarakte tuimel) die eiland se ware hart was. Ek het reëlings getref met 'n plaaslike reisuitrusting vir 'n tweedaagse staptog oor die eilande.

My bedoeling was om deur die ruggraat van die eiland te gaan. Ek sou ongeveer 500 meter klim na Nahna Laud - 'Big Mountain' - saam met my stapmaat, John, 'n vriend wat op Pohnpei gewoon het. Die hele Pohnpei lê voor ons voete. Ons sou vroeg die oggend vertrek en oornag kampeer.

Die dag van die staptog het begin met sonskyn, en ons het verstandig begin voordat die hitte gestyg het. Ons was drie: 'n gids, John en ek. Gegewe hoe moeilik die terrein was - hoe smal en kronkelend en toegegroei die paadjies tot in die heuwels - miskien is dit vir ons gids se eer dat hy net een keer verdwaal het. Ongelukkig het hy aan die begin van die staptog verdwaal en nie presies agtergekom waar ons was nie, totdat dit sewe uur later voortydig geëindig het.

Vir 'n tyd het ons 'n steil, rotsagtige stroombedding op ons hande en knieë in die reën gekrap. Kolonia is buitengewoon reënerig - dit word ongeveer 190 sentimeter per jaar - maar in die hooglande is daar plekke wat Kolonia dor lyk. Sommige van die natste lande op die planeet is hier. As u in die heuwels opklim, betree u 'n mistige, mosagtige, eindelik onbeduidende gebied waar takke wat lyk soos takke - waarna u redelikerwys kan kyk vir ondersteuning terwyl u klim - na die maaltyd in u hande kan draai; dit is 'n goeie plek om te val.

John en ek het presies dit by elke geleentheid gedoen en sodoende ons gids geamuseer - wat ons geamuseer het deur elke nuwe vurk op die pad met 'n blik van blikversekering te ontmoet. Vermaak het gehelp om ontsteltenis af te weer, wat die oorhand gekry het toe ons afgedwaal het na die pad vanwaar ons begin het.

Ek is net 'n bietjie bekommerd oor die feit dat ek my leser kort moet verander deur nie die top van Big Mountain te bereik nie. Ek is in die versoeking om iets te skryf soos: Toe ek op die kruin van Nahna Laud staan ​​en afkyk op die grootste oseaan van die planeet, het ek uiteindelik die presiese aard van die geheimsinnige mag begryp wat groot Westerse kunstenaars soos Paul Gauguin magneties aangetrek het. en Herman Melville en Robert Louis Stevenson na die Stille Oseaan. Paul, Herman, Robert - hul spoke het my omring toe ons kampvuur knetter en die sterre na vore kom.

Slegs die feit dat ons nie die bergtop bereik het nie, hou my daarvan om dit te skryf.

Op my rit deur die eiland het ek Pohnpei se grootste trekpleister, die antieke paleis van Nan Madol, doelbewus omseil, sodat ek later my volle aandag daaraan kon gee. Dit is 'n wonder, en daar is niks anders in die Stille Oseaan nie - of op enige ander plek in die wêreld nie. Hierdie ruïnes, geleë op 'n reeks kunsmatige eilandjies wat deur kanale toegedraai word, word soms op wonderlike wyse die Venesië van die Stille Oseaan genoem. Hulle is imposant en inspirerend genoeg om hul eie spesiale daguitstappie te eis; dit is baie meer as 'een van die besienswaardighede'.

Wie het Nan Madol gebou? Hoe? En wanneer? Twee dinge kan met vertroue oor die bouers beweer word. Hulle het groot visioene gehad. En hulle het sterk rug gehad. Groot hoeveelhede klip - klip deur die verbysterende, krakende ton - het in die konstruksie daarvan gegaan.

Blykbaar is Nan Madol oor etlike eeue opgerig, honderde jare voordat Europeërs die Stille Oseaan gevind het. Die donker basalt wat die kolomme vorm, was waarskynlik nie in die onmiddellike omgewing beskikbaar nie; dit sou verstommend per vlot vervoer moes word. Dit is bewerkstellig op 'n skaal wat voldoende titanies is om tientalle strukture op te hef, wat meer as 150 hektaar uitstrek. Hier het die paleise van koninklikes gestaan, die huise van hul houers, tempels en priesters & apos; wonings. Een skrywer het vermoed dat, in terme van die totale arbeidstyd wat hulle verteenwoordig, hierdie ruïnes net agter die Groot Muur en die Piramide van Cheops staan.

Dit is nie verbasend nie dat die klimaat van Pohnpei, met sy af en toe orkane en sy meedoënlose, hardnekkige indringing van die rotsagtige, plantegroei, selfs die mees kolossale monumente kort voor lank is. Vandag is die hele kompleks 'n reeks gebreekte kolomme gestapel soos houtstompe, 'n mengsel van warboel en oerwoud. Om die plek te herstel tot enigiets wat lyk soos die vroeëre glorie, verg 'n ander soort monumentale taak: 'n wonderlike prestasie van historiese verbeelding.

Ek het die ruïnes twee keer besoek. Die eerste keer het ek saam met 'n toergids gegaan, wat deeglik uiteensit wat oor die plek bekend is. Ek het egter nader aan die gees van die ruïnes gevoel toe ek by die 'agterste ingang' aankom - toe ek en John ons deur 'n oerwoud en mangrove-moeras in 'n geleende kajak maak. Hierdie roete het die voordeel van geleidelikheid: die ruïnes steel jou op en lyk asof hulle hulself uit die oerwoud opbou. Natuurlik is die waarheid anders. Dit is die oerwoud wat al eeue op die ruïnes bou.

Geen wonder dat Nan Madol onder Pohnpeians 'n opvatting gehad het dat hul eiland eens deur reuse bewoon is nie. Dit lyk of dit deesdae bewoon word deur reuse in 'n ander sin: ongelukkig, soos op soveel eilande in die Stille Oseaan, het vetsug 'n endemiese gesondheidsprobleem geword.

Kos op Pohnpei is 'n vreemde mengsel. Die jare onder die Japannese bewind (1914-1945) het hul kulinêre stempel afgedruk. Sashimi is alomteenwoordig, veral tuna - fyn, pienk, ruim plate. Rys en miso sop is algemeen. Oor die algemeen is die Asiatiese kos op die eiland goed en gesond.

Die wurm in die appel - so te sê - is dat daar geen appel is nie. Eerste besoekers aan klein eilande in die Stille Oseaan is dikwels verbouereerd om kosbare groente en vars vrugte te vind (behalwe die kontantgewasse, piesangs en pynappels van die eiland). Ironies genoeg is die grond wat die oerwoud dik genoeg voed om 'n kapmes te benodig, nie noodwendig 'n vaste landbou nie.

Mense wat teoreties slaaie en lemoene en perskes moet eet, het 'n dieet van ingevoerde gemorskos aangeneem: koekies, aartappelskyfies, tortilla-skyfies. Ek het lank met 'n Amerikaanse dokter op die eiland gesels wat my vertel het dat die lewensverwagting onder Pohnpeians ontstellend laag is, en dat hul slegte dieet gepaard gaan met diabetes en hoë bloeddruk. Hipertensie op hierdie idilliese, stadig tempo-eiland? Die cliché oor die eilande in die Stille Oseaan is dat hulle 'n stukkie paradys is. Dit is ontnugterend om te verneem dat die paradys miskien nie goed is vir u nie.

Natuurlik sal sulke bekommernisse die besoeker op kort termyn nie te diep raak nie. U kom na 'n plek soos Pohnpei om die besienswaardighede van 'n lieflike, grotendeels ongerepte eiland te geniet. Tog kan u nie help om bewus te wees van 'n gevoel van gevaar nie. 'N Voormalige Amerikaanse Trustgebied voor die skepping van die Federale State van Mikronesië, het Pohnpei sy ekonomie dekades lank deur Amerika gestut. Dreigemente van verminderde federale subsidies, in kombinasie met Pohnpeiese ambisies vir groter finansiële outonomie, stel 'n onrusbarende vraag: Sal die eiland daarin slaag om sy skoonheid ongeskonde te behou? Soos soveel oerwoudomgewings, het die prag van Pohnpei 'n paradoksale kwaliteit - dit spreek beide van hardheid en kwesbaarheid.

Teen die einde van my reis stap ek na 'n ander stel Japannese ruïnes. Die geroeste artillerie-stukke, diep in die sonkleurige oerwoud, steek hul lang vate soos nekke deur die blare, wat dui op 'n blaaiende, dinosouriese sierlikheid. Ek sou miskien amper 'n land van verlore tyd binnegestap het. Pohnpei is miskien 'n bedreigde wêreld, maar dit het daarin geslaag om 'n uitgestorwe wêreld op te roep. Oomblikke soos hierdie is die moeite werd om die wêreld oor te steek.

'N Addendum oor die vraag na Pohnpei se dieet. Tydens my vlug huis toe het ek langs 'n man gesit wat 'n vegetariese maaltyd bestel het wat hom blykbaar nie behaag nie. Hy het die kos hier en daar met sy vurk gedruk. 'Ek het 'n probleem,' het hy erken. 'Ek is 'n vegetariër wat nie regtig van groente hou nie.'

'En hoe het u die kos op Pohnpei gekry?' Ek het hom gevra.

Hy verhelder. 'Kon nie beter gewees het nie.'

Duikers vind die Ant-atol, agt kilometer van Pohnpei af, die beste plek vir barracuda- en haaibesigtigings. Bring 'n verkyker om seevoëls soos bruin knoppies en rooipootboobs te besigtig. Na 'n dag se aktiwiteite, maak skoon met klapperolie-seep verpak in pandanus-dennemandjies, beskikbaar by Ponape Coconut Products (691 / 320-2766, faks 691 / 320-5716). Besoek gerus vir meer inligting www.microstate.net/pohnpei .

Hotelle

Die dorpie Vyf myl oos van Kolonia; 691 / 320-2797, faks 691 / 320-3797; verdubbel van $ 90. Die skrywer se gunsteling. Twintig bungalows met grasdak en 'n klein wit sandstrand.
South Park Hotel Kolonia; 691 / 320-2255, faks 691 / 320-2600; verdubbel $ 85. Die nuwe vleuel en 12 kamers het stoepe met 'n uitsig oor die Sokehs-bergkranse.
Joy Hotel Kolonia; 691 / 320-2447, faks 691 / 320-2478; verdubbel van $ 90. Die 10 moderne kamers het lugversorging, die restaurant bied Japannese kos aan, en betroubare uitrusters kan skubakreise en boottoere reël.

Restaurante

Getatoeëerde Ier 691 / 320-2797; aandete vir twee $ 45. Die Village-hotel se opelug-restaurant. Ontmoet drankies teen sononder, en hou aan vir Mahandahi Amandine.
Namiki Restaurant Main St., Kolonia; 691 / 320-2403; middagete vir twee $ 6. Tradisionele Pohnpeiaanse en Filippynse uithaler-kos teen goeie pryse. Probeer die tapioka-wortel gekook in klappersous.
Wees 'n restaurant Kolonia; 691 / 320-4266; ete vir twee $ 17, geen kredietkaarte nie. 'N Lugtige houtpaneelplek vir groente, vleis en vis, alles voorberei in teppanyaki-styl (vlamgebraai aan tafel).
PCR Hotel Restaurant & Bar Net; 691 / 320-4982; aandete vir twee $ 30. Onbeperk deur regionalisme: geregte wissel van soesji tot Napolitaanse spaghetti met seekat en groenrissies.

Uitrusters

Mikrotoere Kolonia; 691 / 320-2888. Eienaar Willy Kostka en sy Amerikaanse moeder en Pohnpeian-vader sal u neem vir 'n Japannese bento-boks-piekniek by die Nan Madol-ruïnes, ry vir Mahimahi anderkant die rif, of vir 'n volledige toer van die eiland op 'n Yamaha-boot van 23 voet.
Gaan Ehu Toere Kolonia; 691 / 320-2959. Die maatskappy - die naam beteken 'hier is' - word bestuur deur Pohnpeian Emensio Eperiam en sy susterskind, Anna Santos. Hulle is vriendelik en buigsaam en organiseer omtrent enige buitelugaktiwiteit.
- KATY MCCOLL