Ek en my suster, Christina, het in 'n tuin in Palermo gesit, 'n paar slukkies in 'n middernag Campari en soda, toe ek bedrieglik begin voel het. Die seebriesie het van die hawe af en op die terras opgevlam, terwyl ons gasvrou, Nicoletta Polo Lanza Tomasi, die hertogin van Palma di Montechiaro, die geskiedenis vertel het van die paleis wat ons besoek het, wat eens in die besit was van die familie Lampedusa. Op hierdie webwerf, het Nicoletta ons vertel, het Giuseppe Tomasi di Lampedusa, die laaste van die reël, geskryf Die luiperd , wat die val van 'n aristokratiese Sisiliaanse familie in die laat 19de eeu beskryf. Wat u natuurlik gelees het, het sy bygevoeg, aangesien u 'n skrywer is en oor Sicilië skryf. Ek het my suster 'n blik geskiet wat sê: Moenie 'n woord sê nie . Links: Die bucatine met sardientjies by La Cambusa, in Palermo. Regs: Gangi, 'n Middeleeuse dorpie in die berge van Noord-Sisilië. Simon Watson

Ek het nie gelees nie Die luiperd , wat feitlik sinoniem is met Sisilië. Maar ek verneem dat Lampedusa die roman geskryf het nadat hy in 'n depressie verval het nadat sy familieboedel tydens die Tweede Wêreldoorlog gebombardeer is. Na sy dood in 1957 is die eiendom foutloos herstel deur die familie Lanza Tomasi. Nicoletta hou tans toesig oor Butera 28, 'n versameling gastekamers in woonstelstyl wat in die paleis geleë is, in die eens gevaarlike, nou nuwerwetse Kalsa-wyk in Palermo. Sy gee ook kookklasse, lei marktoere en hou plaaslike kookkuns by.

Tydens vorige besoeke het ek verlief geraak op Sisiliaanse gastronomie: die erfeniskoringvariëteite, die resepte vir caponata wat deur geslagte heen oorgedra is, die inheemse Frappato- en Catarratto-druiwe. Wat die eiland onderskei, is dat dit, selfs meer as die res van Italië, al duisende jare binnegeval en verower is. U kan hierdie geskiedenis in die Arabiese en Normandiese argitektuur van Palermo sien sentrum , in die doolhof van markte wat aan verskillende etniese groepe voldoen. Maar bowenal kan u dit in die kos proe, wat die teken dra van die kulture wat die eiland regeer het. Ek wou die maaltye wat ek hier gehad het met Christina deel, en daarom het ek haar aan die vooraand van haar 30ste verjaardag hierheen gebring, op 'n langverwagte sustersreis, om die oue te waardeer en die nuwe te ontdek. Links: 'N Student sit olywe tydens een van Nicoletta Polo Lanza Tomasi se kookklasse by Butera 28, in Palermo. Regs: granitas in Colicchia, in Trapani. Simon Watson

Toe ons vertrek, het Nicole, die Australiese ontvangsassistent, ons voorgekeer. Julle moet na Vucciria en Aperitivo Alley gaan, fluister sy. Ek is oor tien minute weg. Ek sal jou neem.

Nicoletta was besig om af te luister. Vucciria? Nee nee nee. Goed, een voorgereg , fyn. Maar asseblief, moenie met seuns praat nie!

Die stalletjies op die legendariese Vucciria-mark is snags gesluit, maar 'n paar kroeë, soos die kaalbeen Taverna Azzurra, loop na die straat. Cool kinders sit op die randsteen of leun teen die afgerolde staalroosters van die stalletjies. Wel, ons het die baarde en tatoeëermerke gevind! Roep Christina uit. Verkopers het gebraaide ansjovis verkoop, paneel (kekerertjies) sfincione (dikbrood-pizza), en pani ca 'meusa (afvaltoebroodjies) om die wyn op te neem wat almal gedrink het. Verfrommelde servette het die geute gevul. Aan die bokant van die straat was 'n 18de-eeuse godsdienstige standbeeld in gekleurde liggies opgestel wat Nicole Disco Jesus genoem het. Dit is so Sisilië, het sy gesê. Die binnehof van die Gangivecchio-landgoed, naby die dorpie Gangi. Simon Watson

Jou ontbytreservering ontbreek blykbaar. Tussen die wyn, die gebraaide kos, die bebaarde Sisiliaanse mans en die Disco Jesus-kyk, was dit amper middernag voordat ek die tyd nagegaan het. Ek het gevloek, maar Nicole was nie bekommerd nie. ('N Algemene miskenning van tyd blyk ook so Sisilië te wees.) Tot my verleentheid het sy vir Nicoletta geskakel. Ek het 'n toespraak voorberei: Ek is 'n bedrieër, ek is 'n mislukking, ek het nog nooit gelees nie Die luiperd ....

Binne tien minute het Nicoletta vir ons 'n buitetafel verseker by La Cambusa, 'n understated restaurant, geliefd onder Palermitans. Ondanks die uur het kinders steeds deur die welige park in die Piazza Marina oorkant die straat geskeur. Ons het ander Butera 28-gaste gewaar wat by ons aangesluit en teug gehad het limoncello terwyl ek 'n volmaakte verslind het bucatini met sardientjies —Die pastastof, die wilde vinkel geurig, die sardientjies vloeibaar. Altyd luister na Sisiliaanse vroue.

Voordat ons vroegoggend in die mistige vertrek van Palermo vertrek, is ons na die Mercato del Capo vir vye, brood en nat balletjies burrata - ons weergawe van die reisrit. Ons is twee uur weswaarts op pad na San Vito Lo Capo, 'n plek met pragtige turkoois waters, maar niks van die aansien van Taormina of die gemak van Mondello nie, en dus nie een van daardie plekke se Engelse bordjies en hoë pryse nie. Daar is 'n Noord-Afrikaanse aura na die lae, vierkantige geboue in rooskleurige neutrale dele, die krale wat in die deure hang, die jasmyn en die bougainvillea wat oor ruige mure tuimel.

Ons het 'n strandwandeling beplan tussen die kaktusse, vrugtebome en blombosse van die Zingaro Natuurreservaat, 7½ ongerepte myl van die beskermde kuslyn. Strandstappe vereis piekniekvoorrade, en daarom het San Vito Salumeria Enoteca Peraino. Die jong mans in gestreepte nuusbokkies agter die toonbank het geduldig geluister toe ek in Spaans met hulle probeer praat het, en beduie na bene van prosciutto en kaasrondtes en sê: Die baie sout en die baie sterk . Ons het geneem Nebrodi ham en 'n skerp, jong pecorino na 'n afgesonderde, wit klippie vir 'n swem en 'n siesta. Die nagleeftoneel op die Vucciria-mark in Palermo. Simon Watson

Daar is baie seekos in San Vito, maar vir aandete is ons na Bianconiglio, vernoem na die White Rabbit in Alice in Wonderland . Dit is net langs die piazza geleë en spesialiseer in geregte soos gesmoorde konyn- en biefstuk-tartaar met kwarteleiers en het 'n lang lys gesofistikeerde Sisiliaanse wyne, 'n welkome opsie in 'n stranddorp wat meestal roomyshuise . Die tafeldoeke en verfynde kos was 'n wonderlike kontras met die kinders wat sokkerspeel voor die 15de-eeuse kerk daar naby. Toe die plek begin leegloop het, het Daniele Catalano - eienaar, maître d ', wynliefhebber - met ons gesels oor die somerversmelting en al die verskillende soorte jasmyn wat in San Vito groei. Dit was verby middernag toe hy ons verlaat het om by sommige kinders in die straat rose te koop. Ek was so gelukkig en sonbrand, dit het my 'n minuut geneem om te besef dat dit begin reën het.

Mense gaan om twee redes na Trapani, 'n spit land wat aan die westelike kus van Sisilië hang: om 'n veerboot te haal of viscouscous te eet. Nader aan Tunis as aan Rome, is dit 'n toonvenster vir die manier waarop die Sisiliaanse kookkuns die kookkuns van sy voormalige besetters - in hierdie geval Arabiere - met sy eie trou. Hier kom Noord-Afrikaanse speserye en semolina korrels, sout uit die woonstelle buite die stad en amandels uit die heuwels in byna elke gereg voor. Links: Die Piazza Mercato del Pesce, in Trapani. Regs: 'N Turksvy wat afkomstig is van Sisilië, by La Cambusa. Simon Watson

Op aanbeveling van Nicoletta het ek en Christina Francesca Adragna gaan sien by Ai Lumi, 'n bed-en-ontbyt in 'n voormalige paleis buite Corso Vittorio Emanuele, die hoofstraat. Natuurlik het Francesca geweet waar die beste viscouscous was - dit was by haar onder, Ai Lumi Tavernetta, eens die paleistal en nou 'n donkerbosagtige, rustieke taverne wat uitloop op die Corso. Ons het plaaslike bier gedrink met oranje bloeisels gedrink toe die viscouscous in drie dele uitgekom het: die opgeblase, lugagtige koeskoes, die koraalgarnale en 'n sous, in wese 'n mahonie-gekleurde vissop wat met fyn gemaalde amandels verdik is en met kaneel en saffraan versag is . Dit was ware trooskos, en dit het ons genees gevoel van ons ry.

Met sy smal voetgangersbane en terrakottageboue teen die verbysterende blou van die Middellandse See, is Trapani gebou vir 'n loop , die aandwandeling wat 'n heilige Italiaanse tydverdryf is. Ek en Christina het ons met jasmyngranitas by die beroemde Colicchia begin. Hierdie gegranuleerde ys gegeur met vrugte, neute of blomme is nog 'n voorbeeld van 'n gereg wat deur die Arabiere hierheen gebring en deur die Siciliërs vervolmaak is.

Die golwe suig na die klippe van die ou seewand toe ons die koraaljuweliersware opslaan, en luister hoe mans en vroue mekaar uit die winkels uitroep. Naby Ai Lumi sien ons 'n skare buite 'n helder verligte winkel. Binne, tot my vreugde, het ek wynvate in 'n piramide gevind, die druifsoorte op borde geskryf. Die wyne is per glas en liter geprys. Wat is hierdie plek? Ek het vir 'n man met 'n poniestert geskree. Hy beduie na die tappe en bril. Daar was Inzolias, Chardonnays, Nero d'Avolas en Frappatos. Ek het besluit om 'n glas van elk te koop toe ek dit sien, geskryf in Engels op 'n ander bord: VINO AMBRATO: ONLY FOR STRONG PEOPLE, geïllustreer met 'n tekening van 'n gebuigde bicep. Ek het daarop gewys. Die man het sy kop geskud en 'n Engelssprekende vriend gestuur. Simon Watson

Dit is amber wyn, geoksideer. Jy sal nie daarvan hou nie.

Soos sjerrie, het ek gesê en probeer om my wynkennis te vertoon. Ek hou van sjerrie.

Dit is nie soet nie, sê hy en rol sy oë.

Sherry is ook nie.

Ons het mekaar gekyk totdat hy my 'n glas vol gekoelde, amberkleurige droë marsala-agtige wyn gegee het. Alhoewel dit 'n bietjie karamel het, was dit skerp en sout in die verhemelte. Inderdaad vir sterk mense. Christina bestel 'n glas Catarratto, blomme en welige. Buite gaan ons deur wolke sigaretrook en gaan sit op die sypaadjie. Dit was die laaste minute van die loop . Kinders het in stootwaentjies of in hul ouers se arms geslaap. Paar opgevoude ou dames kom verby in wit katjiehakskoene en jadegroen bloese, hul hare en lipstiffie perfek geset.

Dit is ons, het ek vir Christina gesê toe ons huis toe gaan, arm in arm.

Die volgende oggend het ek Francesca 'n volledige verslag gegee. En toe kry ons hierdie wonderlike plek oorkant die straat, waar die wyn uit 'n vat kom -

O ja, sê sy en waai haar hand afwysend. Dis my gesin se wyn. Ons winkel.

Adragna tenute? Vra ek en kyk na die kaart wat ek uit die wynkroeg geneem het. Sy wys na haar besigheidskaartjie. Francesca Adragna . Natuurlik.

Die rit na Gangivecchio volg 'n nou tweespoorpaadjie wat kriewelrig kronkel deur die Madonieberge, oos van Palermo. Terwyl ons geklim het en die kuslyn 'n herinnering geword het, het die lug afgekoel en gevul met die soet geur van geelblombesem, dennebome en wilde kruie. Ek het Christina aangesê om haar oë oop te hou vir elke draai, want as die Middeleeuse stad Gangi verskyn, wat teen 'n berghelling tuimel met die berg Etna wat in die verte rook, slaan dit u asem weg. Links: Blomkool te koop by die Mercato del Capo, in Palermo. Regs: Giovanna Tornabene berei middagete voor in haar kombuis in Gangivecchio. Simon Watson

Gangivecchio, 'n landgoed wat in die 14de eeu deur Benediktynse monnike gebou is, lê net buite die dorp. Groen en goue heuwels styg verder as sy verbleikte pienk mure. In die binnehof ding vyebome, potkaktusse en kruie om die ruimte mee. Duiwe rus in die abdy. Daar is geen geraas behalwe die wind nie.

Die eiendom is al vyf generasies in die familie van Giovanna Tornabene, maar dit het eers in 1992 bekend geword nadat daar in die restaurant geskryf is waaroor Giovanna en haar ma, Wanda, jare tevore geopen het. New York Times . Dit het gelei tot 'n bekroonde kookboek, Die Sisiliaanse kookkuns van Gangivecchio . Giovanna het die restaurant gesluit nadat Wanda in 2011 oorlede is, maar sy bied steeds kookklasse aan vir gaste van Tenuta Gangivecchio, die herberg van die eiendom. Ek was gelukkig genoeg om een ​​op 'n vorige besoek te neem.

Ons het daar gekom om Giovanna te vind wat haselneute kies wat sy op die perseel versamel het. Ek het gevra of ek Christina 'n toer voor middagete kon gee. Jy ken die reëls, het Giovanna met 'n golf gesê. Sy het verwys na die menasie wat sy in verskillende dele van die eiendom geskei hou. Ek het Christina aan die honde, katte en duiwe voorgestel en elke hek stewig agter ons gesluit.

Ons was op pad terug na die herberg, duiselig van die deurmekaar skoonheid van die plek, toe ek opmerk dat die voorhek oop is. Pedro en Dolores, twee van Giovanna se geliefde honde, is vermis. Giddiness verander in naarheid.

Jy het gesien hoe ek die hek sluit, sê ek vir Christina.

Jy maak die hek toe.

Ek maak die hek toe! Het ek geskree.

Giovanna hardloop uitasem op.

Pedro en Dolores is weg!

Toe ons met die bergpaaie ry, draai vensters af en skreeu die honde se name, ek groet ons rustige middagete en beplan my selfmoord. Dit was die enigste eerbare manier van aksie. Christina was in trane toe Giovanna ons toeter om af te trek.

Kom ons gaan terug, het sy beslis gesê. Ek sal nog nie vir hulle huil nie. Die caponata wag.

Die ding van Giovanna is dat haar honde haar familie is, maar sy is ook 'n professionele persoon. Sy sal ons nooit laat honger ly nie. Op pad kombuis toe gryp sy 'n bottel witwyn. Ons het dit nodig, het sy gesê. Links: Ai Lumi Tavernetta, in Trapani, wat spesialiseer in viscouscous. Regs: Wit-sjokolade-en-suurlemoen Caprese koek by Cioccolateria Lorenzo, in Palermo. Simon Watson

As iemand se caponata 'n gespanne situasie kan vergemaklik, is dit Giovanna s'n. Die gereg is tekenend van Sisilië en gebruik die volop eiervrug, kappertjies en olywe op die eiland, alles gemeng tot 'n bitter soet , soet en suur. Terwyl Giovanna gekook het, het sy een van die oorspronklike verhale gedeel, hoe dit eers deel was van 'n sous vir capon (dus caponata ), maar die boere, wat nie hoender kon bekostig nie, het eerder vleis eiervrug gebruik.

Christina het groen vye wat ons van die bome gepluk het, geskeur en in 'n koekpan gesit met varkvleis. Dit is vir pasta? sy het gevra. Wat is in die sous?

Vet, antwoord Giovanna terwyl die vye sis.

Sy het goue rosyne en pruimedante vir haar Arabiese hoender laat herwater. Toe smoor ons die hoender in kaneel en botter totdat die kombuis na 'n bakkery ruik.

Om plek aan die tafel te maak, het ons borde kaas en potte soetrissie konfyt opsy gesit. Giovanna het vir my en Christina 'n klein bietjie hulp vir haarself bedien en vir haar en Christina aangedring en daarop aangedring dat ons jonk was. Ons was so versadig toe sy die limoncello dat dit soos 'n daad van genade gevoel het. Die middag het afgeneem, koffie is geskink en die werklikheid het weer begin - dit was ure en die honde was nog steeds vermis. Ons was op die punt om die terrein te gaan soek om dit te soek toe ek Christina hoor skree, Pedro? Dolores?

Die honde het op die trappies buite die herberg gesit en wag vir Giovanna en na die twee Amerikaanse meisies gekyk asof hulle mal sou word.

Toe ons terugkeer na Palermo, is ons eers na die Politeama-omgewing om by Fritti e Frutti, een van die plekke op my oorspronklike eetroete, te gaan eet, waar ons 'n tafel in die agtertuin verseker het. Die kleinbordjie-spyskaart begin met die gebraai —Gebraaide dinge — en ons het daarmee begin ragù- opgestop arancini , die tradisionele diepgebraaide rysbolletjies wat in die strate van Palermo verkoop word. Terwyl die liggies in die boom bokant ons flikker, drink ons ​​'n organiese Moscato van Arianna Occhipinti, 'n jong produsent van natuurlike wyn uit die suide van Sisilië, en kyk hoe die restaurant stadig gevul is met sjiek ouers wat 'n skilpadglas dra. 'N Klein Brooklyn? vra my suster.

Ek sug en herinner aan 'n vorige reis saam met Giovanna by 'n restaurant wat sy wil probeer. Byna uitstekend, het sy gesê. Maar hou jou oë toe.

Ek het.

Waar is ons? sy het gevra.

Ek het gehoor hoe Rihanna speel.

As ek hier is, wil ek voel dat ek in Sisilië is, het sy my gesê. Met al my sintuie.

Ek hou weer my oë toe, maar by Fritti e Frutti hoor ek net sagte gesprekke in Italiaans, bromponies op straat, verkeersgeluide. Ek het heeltyd my sintuie nagegaan terwyl ons deur die arancini , 'n bak gestoomde skulpvis, 'n bord sout kabeljou. Die bestuurder het my glas Moscato glad weer volgemaak en my gekomplimenteer met my keuse. Ek het baie gevoel dat ek in Sisilië was.

Op ons laaste aand bevind ons en Christina ons weer onder die wakende blik van Disco Jesus, hierdie keer op 'n plek wat Nicoletta aanbeveel het, die dakbar van die La Rinascente-winkel. Ons drink perfekte negronis terwyl die Vucciria oor die piazza vol raak en musiek begin speel. Palermo se dakke het laventel geword toe die wind van die see af opkom en stof van die geboue losmaak. My gevoel van bedrog het verdwyn. Ek het nou begryp dat wat Sicilië onweerstaanbaar is, die samestelling van die vervalle en die ewige is, van wat Nicoletta die verskrikking en die skoonheid noem.

Ek kyk af na die kinders in Vucciria en lig 'n wenkbrou vir Christina. Ons moet een kies, of hoe? En so het ons, arm in arm, vir een eindstryd gegaan loop .

Die besonderhede: Wat om te doen in Sicilië, Italië

Hotelle

Ai Lumi B&B Hierdie voormalige paleis in die hartjie van Trapani bedien ook van die beste kos in die stad. Verdubbel vanaf $ 111; ailumi.it .

Butera 28 woonstelle: Pragtig ontwerpte akkommodasies in 'n gerestoureerde paleis in die opkomende Kalsa-omgewing. Palermo; verdubbel vanaf $ 67; butera28.it .

Tenuta Gangivecchio: Diep in die Madonieberge vind u hierdie rustieke herberg op die antieke eiendom Gangivecchio, met nege kamers, wonderlike wyn en fyn kookkuns. Palermo; verdubbel van $ 156 ; gangivecchio.org .

Restaurante

Withaas: 'N Restaurant wat toegewy is aan vleis in 'n seekosdorpie, met filette, 'n verskeidenheid biefstuk-tartare en gesmoorde konynmedaljes. San Vito Lo Capo; kaartjies $ 16– $ 67; ristorantebianconiglio.it .

Colicchia Gebak: Wêreldbekende granita in geure soos jasmyn, amandel of suurlemoen in Trapani se ou stad. 6/8 Via delle Arti; 39-0923-547-612.

Gebraaide en vrugte: Hierdie restaurant met 'n ontspannende agtertuin bedien 'n spyskaart met klein bordjies en moderne siciliaanse klassieke soos arancini . Palermo; voorgeregte $ 6– $ 26; frittiefrutti.com .

Die kombuis: U sal wonderlik vind pasta met sardientjies by hierdie eetplek op die Piazza Marina in Kalsa. Palermo; voorgeregte $ 9– $ 16; lacambusa.it .

Delikatesse Enoteca Peraino: 'N Uitstekende delikatesse met plaaslike kase, prosciuttos, olywe en ander klassieke Italiaanse goedere. San Vito Lo Capo; 39-0923-972-627.

Aktiwiteite

Kook saam met die hertogin: Neem 'n marktoer saam met Nicoletta Polo Lanza Tomasi, en leer dan om u maaltyd in haar kombuis in Butera 28 voor te berei. Palermo; butera28.it .

Capo-mark: Capo is die mees atmosferiese en indrukwekkende van die drie belangrikste markte in Palermo. Koop wat in die seisoen is en maak snacks vir u rit. Via Cappuccinelle.

Zingaro Natuurreservaat: Sisilië se eerste natuurreservaat loop oor die lengte van die kus tussen Scopello en San Vito Lo Capo. Stap óf die halwe kilometer, óf begin aan albei kante en stap na een van die ongerepte strande. riservazingaro.it .