& apos; Groot dag vir 'n bootrit, & apos; sê die dekhand my en kyk na die mielieblomhemel soos die Elwha maak gereed om by Anacortes uit te glip en na die San Juan-eilande te ry. Hy inspekteer 'n bussie met 'n kajak bo-op en 'n nommerplaatraam waarop MY ANDER MOTOR IS 'N FIETS, en gee alles duidelik. Passasiers stroom van hul voertuie na die boonste dek, sommige met honde op sleeptou. In die hoofkajuit wag gemeenskaplike legkaarte op etenstafels. Sommige mense gaan sit om te soek na 'n bypassende stuk, maar die meeste gaan na buite om die toneel en die son in te neem. 'N Voëlkyker oefen haar verkyker op 'n visarend terwyl 'n man in 'n T-hemp sê EEN MINDER MOTOR hang aan die hoodies van opgewonde tweelingseuns wat oor die reling aan die kep van die veerboot loer. Die afnemende kuslyn is rotsagtig en immergroen. 'N Ligte briesie woel die oppervlak van die Salish See en dra die geur van seeslaai.

Die inheemse Coast Salish het duisend kano's deur hierdie waters geroei, voordat die Griekse ontdekkingsreisiger Ioánnis Phokás, wat onder sy Spaanse beskermhere Juan de Fuca bekend is, die seestraat in gevaar wat nou sy naam dra en 'n seeweg soek wat die Stille Oseaan en Atlantiese Oseaan verbind. Vandag is die primitiewe waterscooters vervang deur die lomp reuse van die Washington State Ferry System, wat gereeld net vier van die 172 eilande in die San Juan-argipel bedien - deel van 'n groter eilandnetwerk wat strek vanaf Olympia, Washington, tot Vancouver, British Columbia.

Aangesien die stede van die vasteland van die Stille Oseaan-Noordwes hoofstroom word, bly die buitelandse gemeenskappe hier 'n vesting teen kultuur, meer hippie as hipster. Die stadige tempo en sellulêre dooie gebiede vind 'n beroep op beide natuurliefhebbende kunstenaars en teruggetrokke tegnologiese miljardêrs, sowel as op almal wat verkies om spoed te meet met knope eerder as kilometers per uur. Die San Juans het een van die hoogste konsentrasies kaalarende in die onderste 48. Orke sing in die Haro-seestraat. Danksy die reënskadu wat die Olimpiese berge werp, is die somers heerlik helder en sag. Gedurende die nat winters word die veerboot 'n de facto sosiale middelpunt, gevul met joyriders wat deelneem aan fel mah-jongg-toernooie tussen die eilande. Die konstante nabyheid aan water is die bepalende ervaring van enige reis hierheen. Om nader te wees, benodig vinne en 'n stert.

Vir die ideale reis, begin op Whidbey Island, net anderkant Seattle se noordelike voorstede. Spandeer dan 'n paar nagte op San Juan, Orcas of Lopez en neem daguitstappies na die naburige eilande. Eindig op Lummi, waar u die beste ete wat die streek bied, kan bestel.

Whidbey

Dit is tegnies nie 'n deel van die San Juans nie, maar dit is die plek waar die tempo van die stedelike lewe tot die eilandtyd begin afstaan. Die terminale is op sy suidoostelike flank; aan die noordekant is die seebloesels van Deception Pass en die vlootstasie in 'N Beampte en 'n heer .

Nie ver van die landing van die veerboot af nie Herberg op Langley , waar restaurant Matt Costello, die sjef, uitblinkers bedien soos beetmeringue, gewilde sampioene en salm wat deur trol gevang is, en 'n vreemde goeie gin en tonikum wat in 'n petribakkie bedien word. Die soet aarde is egter - 'n verskroeide dennebakroom met spinaziepoeiermos en na die tafel gebring in 'n geblaasde glas-terrarium - sy suiwerste viering van die Noordwes in die Stille Oseaan. terroir .

Op sy vrye dag neem Costello my na Double Bluff State Park by Useless Bay, enkele kilometers van die klein plaas waar hy eende en kruie grootmaak. Ons stap die getylyn en kyk hoe kinders 'n dryfhoutfort saamstel. Beats video speletjies, Costello kwinkslae. Die sjef, 'n inwoner van Olympia wat 'n dekade gelede van die buiteland af verhuis het, noem ander hoogtepunte op die eiland, waaronder galerye wat grootskaalse werke verkoop deur gegradueerdes van die nabygeleë Pilchuck Glass School en Toby’s Tavern , 'n ongemaklike watergat wat gereeld besoek word deur die vissermanne wat die Penn Cove-mossels oes wat in Costello se restaurant bedien word. In die stad Greenbank stop ons by Whidbey Pies Café , waar die bakkers 900 pasteie per week produseer, vir 'n sny huckleberry. Langley self het net twee hoofstrate en 'n kuns-teater met enkele skerms. Daar is geen anonimiteit nie, sê Costello.

San Juan

Hierdie eiland het die grootste bevolking in die eilandgroep, maar dit is nog steeds minder as 7 000. Die naaste ding aan 'n verkeersopeenhoping hier gebeur as motors in die lyn staan ​​vir die veerboot by Friday Harbor, hoewel die opening verlede jaar van die San Juan Islands Museum of Art , 'n lugtige modernistiese kubus wat gewy is aan die kuns van Noordwes, moet meer aandag vestig op hierdie slaperige stad. Komende uitstallings sal die glasmaestro William Morris en die natuurfotograaf Susan Middleton ten toon stel, wie se werk portrette van die ontwykende reuse Pasifiese seekat, wat in hierdie waters woon, insluit.

'N Rit deur die landelike Beavertonvallei lei na Lime Kiln Point State Park, regoor Haro-seestraat vanaf Vancouver Island. Dit is 'n ideale uitkykpunt vir orka's, maar 'n gidsboot is 'n beter manier om die swart-en-wit walvisse te sien. Jim Maya, kaptein van die Peregrine , het 'n vreemde vaardigheid om te weet waar 'n peul volgende sal saamtrek. Sy geheime wapen is die dosent Jeanne Hyde, wie se geesdrif vir orka's aan obsessie grens. Terwyl die diere spring om ons waar te neem, identifiseer sy haar gunstelinge aan die rugkant. Daar's Blackberry! skree sy. En Cousteau! Maya, 'n afgetrede onderwyser, verduidelik dat elke peul sy eie dialek het. Wetenskaplikes probeer al jare die taal uitvind, sê hy. Om my eie redes hoop ek dat hulle dit nooit sal doen nie, maar ek gee alles om 'n uur se gesprek te voer.

Moordwalvisse

Anders as wat algemeen aanvaar word, is hierdie hoefystervormige eiland van 57 vierkante kilometer nie na die walvis vernoem nie. Orcas is 'n toevallige afkorting van die naam van Horcasitas, die onderkoning van Mexiko, wat in 1791 'n ekspedisie hierheen gestuur het. Die hoofstad Eastsound, 'n plek met wit klaphuise en netjiese winkels vooraan geurige Nootka-roosbosse, sit in die middel met 'n uitsig 'n diepwater fjord. My eerste dag val saam met die jaarlikse Solstice Parade, wat die Woodstock Nation-atmosfeer van Orcas uitlig: musikante klop op tuisgemaakte dromme en poppespelers dra grootskaalse fantoccini van hemelliggame oor na 'n danssirkel by die boeremark op die Village Green.

Orcas het sy eie artistieke streep. Darvill se boekwinkel (360 / 376-2135) , in Eastsound, bied skrywerslesings en koffieseminare aan. In 'n nabygeleë systraat het grafiese ontwerpers Andrew en Emily Youngren hul nuwe ontwerp opgerig Printshop Noordwes-ateljee . Net buite die dorp, is een van Anthony Howe se verstommende kinetiese beeldhouwerke aanwysers sy ateljee , wat hy slegs op 'n grill oopmaak en selde op afspraak. Die kreatiwiteitskwotiënt op hierdie eiland is mal, sê Christopher Peacock, 'n jarelange inwoner en algemene krip van Rosario Resort & Spa , gehuisves in 'n herehuis vir kuns en kunsvlyt 'n paar kilometer suid. As 'n opgeleide konsertpianis tree hy tydens 'n skemerkelkie op die eoliese pyporrel in die musiekkamer op. Daarna, in die eetkamer wat uitkyk oor Cascade Bay, noem hy 131e dat die filmvervaardiger Warren Miller en die spotprenttekenaar Gary Larson plekke op Orcas het. Maar eilandbewoners is te ontspanne om te erken dat 'n beroemde persoon in die ry staan ​​vir die taai broodjies by Brown Bear Baking (360 / 855-7456) .

Peacock reël ook staptogte na Mount Constitution in die nabygeleë Moran State Park of kajaktogte met die natuurkenner Jeff Zbornik. Ek sluit aan by Zbornik se voltydse omseiling van Sucia Island, deel van die staat se mariene parkstelsel, twee kilometer noord oor President Channel. Die kaskades is sigbaar aan die horison. Ons roei deur geïsoleerde inhamme waar reiers op sandsteen-uitwerkings sit en kelpgolwe in die getyuitvloei. Zbnornik, wat hierdie baaie al meer as 30 jaar verken het, roep na die nuuskierige vark wat agter ons aanloop. Ek steek my hand in om die koue seewater te proe. Terug aan wal by Hogstone’s Wood Oven Ek bestel 'n bord oesters uit die nabygeleë Judd Cove en geniet dieselfde parmantige geur.

Lopez

Die lae profiel van Lopez pas eiendomseienaars met privaatheidskwessies, soos Microsoft se Paul Allen, wat sy hele Sperry-skiereiland van 387 akker bewoon. Die stil landelike bane van die eiland is ook 'n beroep op fietsryers, wat gereserveerde huur naby die veerbootherminal kan afhaal by 'n staanplek wat bestuur word Dorpsiklusse , een van die min besighede van die eiland. Lopez se sagte topografie is ideaal vir boerdery; skape en beeste wei langs die pad, en die baie boorde en tuinpersele voorsien die San Juans van vars produkte.

In die somer, die ses-akker Lopez Island Vineyards bied Shakespeare-optredes in sy tuin aan. Danksy die heersende weerpatroon bekend as die Noord-Stille Oseaan-ossilasie, is Brent Charnley, 'n bebaarde wynmaker wat hierheen gekom het nadat hy wingerdbou aan die Universiteit van Kalifornië, Davis, bestudeer het, druiwe wat ongewoon is vir die Noordwes in die Stille Oseaan. Sy bottels is selde buite Seattle gesien, aangesien die plaaslike bevolking geneig is om hom uit te koop, maar hy brei sy produksie uit. Ons doen alles woes en sywaarts hier, verduidelik hy.

Lummi

My laaste stop, 'n eiland van nege vierkante kilometer oorkant die Straat van Rosario vanaf Orcas, is nie amptelik een van die San Juans nie, maar dit word steeds beskou as 'n deel van die groter Salishsee-argipel. Dit word bereik deur die Lummi Nation Reservation, op die vasteland noord van Bellingham, via 'n kort kruising op die Whatcom hoof . Hierdie keer lees die nommerplaatraam van die vragmotor voor my MY ANDER MOTOR IS 'N PIRAATSKIP.

'N Pad na die strand by Fern Point is gevoer met ryp salmbessies. Ravens skuil in die Douglas-firs soos bosbende. 'N See-otter krap om getypoele op Legoe-baai, waar Lummi se rifnetvissers hul bote versorg voor die sokkie-seisoen. Dit is te winderig om op die water uit te gaan, dus neem my gids, Kristi Kucera, my kos vir eetbare kelp. Ons ry verby granietreeksies bedek met veeragtige wakame, en versamel stomp Turkse handdoeke en blaasketting wat op die swart sand uitgespoel het.

Die plaaslike kunstenaar Ann Morris is ook 'n voorman. Haar huidige uitstalling, Crossings, is te sien in haar ateljee in 'n beeldetuin met 'n uitsig oor die Rosario-seestraat, en bestaan ​​uit brose kano-rompe wat gemaak is van voorwerpe - been, vere, seewier, wortels - wat op Lummi versamel is. Verskeie van haar beelde sit in die tuin in die omgewing Willows Inn . Die eeu-oue Craftsman-gebou het lank 'n restaurant gehuisves, maar die aankoms in 2011 van die boorling van Olympia, Blaine Wetzel, 'n veteraan van Noma wat verlede jaar as 'n James Beard Rising Star Chef aangewys is, het dit op die eetkamerkaart geplaas. 'N Maer man met brandwonde op sy onderarms, Wetzel lei my deur die Loganita Farm, die bron van die meeste organiese produkte en eetbare blomme op sy spyskaart. Ek wil op my vrye dag pret hê, sê hy en kies nasturtiums. Gesweer ek was klaar met drie-ster-restaurante nadat ek by een geëet het waar die kelners eintlik tydens die ete-diens gefluister het.

Sy eie eetkamer is allesbehalwe somber. Swartbeklede kelners wat voorskote dra, sirkuleer met skinkborde versnaperinge - gebraaide skeermesse, staalkop-crêpes - tydens die skemerkelkie. Die gevlekte uil, met plaaslik gedistilleerde Spy Hop-jenewer, Douglas-fir olie en brandnetelbitter, is 'n slim variasie op 'n jenewer. Die stadig geroosterde lam Foelie is dik genoeg vir 'n houtkapper. Maar dit is Wetzel se Samishbaai-mossel, bedien bo-op verhitte strandklippies in 'n sederboks wat houtrook belemmer as dit oopgebars word, wat die essensie van hierdie eilande in een hap vasvang.