Daar is geen beter embleem van Singapoer se artistieke ambisies as die National Gallery nie, wat verlede November geopen is. Toe ek voor sy klipmassa gestaan ​​het, het ek gevoel soos 'n mier wat oor die grasperke van die Padang gekruip het, die paradegebied waar Singapoërs bymekaargekom het om belangrike gebeurtenisse in hul geskiedenis aan te dui - die einde van die Japannese besetting in 1945, onafhanklikheid in 1965 en, pas verlede jaar, die land se 50ste verjaardag.

Die gebou is in werklikheid twee. Die regering het 'n paar neoklassieke monumente uit die koloniale era (die ou hooggeregshof met koperkoepel en die voormalige stadsaal) geneem en met die hulp van die argitekte Studio Milou in Parys oorbrug. Die glinsterende afdak word omhoog gehou deur 'n reuse-metaalstam en lyk soos die majestueuse reënbome wat in die stad groei.

Daar is ook geen beter simbool van die stopende artistieke ontwikkeling van Singapoer as hierdie museum nie. By albei my besoeke was dit byna leeg, 'n hol tempel met skaars aanbidders.

Dit is te verstane - die kunste is 'n relatiewe nuutjie vir Singapoer. Handel het hierdie stad sedert sy stigting, in 1819, gedefinieer as 'n handelspos van die Britse Oos-Indiese Kompanjie. Dit is wat twee van my grootouers uit China gelok het - my oupa aan moederskant is hier gebore - kort na 1900. Toe die stadstaat in 1965 onafhanklikheid verkry, was dit arm. Destyds was 'n tiende van sy mense werkloos, en twee derdes het in krotbuurte gewoon. Die BBP per capita het net onder $ 4 000 (inflasie-aangepaste), ongeveer 'n sesde van dié van die Verenigde State, gesweef. Lee Kuan Yew, die stigterspersoon van Singapoer, het in 1969 verklaar dat poësie 'n luukse is wat ons nie kan bekostig nie. Die werk van die Singapoerse kunstenaar Jimmy Ong word in FOST Gallery Matthieu Salvaing uitgestal

Lee, Britse onderwyser en stedelike, was vasbeslote om Singapoer te verryk. Sy hand was ver van onsigbaar. Sy regering het wette opgeknap om buitelandse beleggings te lok; 'n doeltreffende, moderne stadsinfrastruktuur uitgestippel; en huise vir miljoene gebou het. In Tiger Dad-styl beklemtoon hy onderwys in praktiese velde: wiskunde, tegnologie, ingenieurswese, wetenskap. Vandag het die BBP per capita gestyg tot meer as $ 55.000, hoër as dié van die Verenigde State. Singapoer - met sy vyf miljoen mense en min natuurlike hulpbronne - het een van die rykste lande ter wêreld geword.

Die stadstaat kan nou allerhande luukshede bekostig, insluitend poësie. Met wolkekrabbers wat deur sterargitekte ontwerp is, word die horison gepunt en 'n gebied van koloniale geboue is omskep in 'n elegante kunsdistrik. Die kalender is gevul met feeste, waaronder die vyfde Biënnale in Singapoer, wat van Oktober tot einde Februarie duur. Verlede jaar het die regering die 50ste bestaansjaar van Singapoer met simposiums in New York, Londen en Beijing gemerk, wat kunstenaars gestuur het om die beeld as 'n kulturele middelpunt te help kweek.

Dit alles maak dit 'n besonder boeiende tyd om ngapore se kulturele aanbiedinge te ervaar. Die regering se besteding aan kunste beloop $ 700 miljoen per jaar, 'n toename van 3 000 persent teenoor 25 jaar gelede. Met die geld het die regering probeer om 'n kweekhuis te bou van wat 'n mens Confuciaanse kreatiwiteit kan noem: ordelik, pragmaties, respek vir ouderlinge en reëls. Alhoewel dit nie meer die Singapoer van kougomverbod en -blikkies is nie, word bloggers steeds in hegtenis geneem weens die oortreding van wette wat bedoel is om die harmonie tussen die etniese groepe van Singapoer (74% Chinese, 13% Maleiers en 9% Indiërs) en godsdienste te handhaaf (34% Boeddhiste, byna 20% Christene, 16% nie-godsdienstig en 14% Moslems). Links: 'N Sambreelboom, een van die klein kunsinstallasies van Little India. Regs: 'N Muurskildery op een van die oudste huisvestings in die binnemure van Singapoer. Matthieu Salvaing

Die effek van sulke amptelike pogings is dat die kreatiwiteit van Singapoer minder gelyk het aan die kragtige oproer van wingerde en bome wat in hierdie tropiese klimaat groei, as 'n versameling delikate orgideë (gepas, die nasionale blom), opgelei en gevlek. Tog kan dit verander deur die opkoms van 'n generasie kunstenaars wat in gesprek tree oor die plek wat hulle tuis noem. Gegewe hoe flink die regering van Singapoer gewerk het om die kunste te vorm, is die deurslaggewende vraag hoe die kultuur nou Singapoer sal vorm. Ons kunstenaars begin ons identiteit hanteer, het dr. Eugene Tan, direkteur van die National Gallery Singapore, my vertel. Hoe sien ons ons plek in die wêreld? Links: Kunstenaar Zul Mahmod in Singapoer se Little India. Regs: Ute Meta Bauer (L), direkteur van die Centre of Contemporary Art, en Stephanie Fong, direkteur van die FOST Gallery, by Gillman Barracks. Matthieu Salvaing

Om dit beter te verstaan, het ek saam met kurator Charmaine Toh deur die Nasionale Galery getoer. Van die oudste werke van die museum is Europese afdrukke en skilderye uit die 19de-eeuse Suidoos-Asië. Dit is wat mense gedink het die streek is, het Toh gesê toe ons fantastiese beelde van voëls en Brobdingnagian-bome ondersoek. Baie kunstenaars het die voorkeur gegee aan wat Toh inheemse trope genoem het, byvoorbeeld vroue wat in tradisionele klere geëksotiseer is, en het hul werke titels gegee soos Chinese tipes .

Ons betree 'n galery met Singapoerse skilderye uit die middel van die 20ste eeu. Die bekendste plaaslike kunstenaars van die era word die Nanyang School genoem ( nanyang is Mandaryns vir suidsee. Die werk van hierdie skilders, van wie 'n paar aan die École des Beaux-Arts in Parys opgelei is, lyk soos dié van hul eweknieë in Europa, en dit is net meer oortrek in purper pers, blou en groen. Verskeie mans uit Nanyang het saam na Bali gereis. Hulle wou naakte vroue skilder, het Toh gesê en haar oë gerol. Net soos die Europese skilders die Asiërs anders was, doen die Singapoërs dieselfde ding op Bali. Supermama winkeleienaar Edwin Low. Matthieu Salvaing

Ons het ons toer afgesluit in 'n kamer gewy aan kontemporêre kuns. Hier, nadat die National Gallery geopen is, het die kurators gedrag gesien wat hulle nog nooit voorheen gesien het nie. Swartband op die vloer afbaken no-go-sones, maar sommige beginner-museumgangers het dit nie verstaan ​​nie. Kinders tel die glas klippies van 'n installasie op en gooi dit oor die kamer. Bejaarde vroue het hul vingers oor olieverfskilderye geslaan. Toe 'n kurator nader kom en sê: Antie! Tannie! Moenie aanraak nie, antwoord een vrou, maar ek wou net die tekstuur voel.

Volgens Toh, wat kunsgeskiedenis in Australië bestudeer het, het die museum gesukkel om 'n manier te vind om besoekers op te voed. Toe maak 'n kunstenaar 'n opmerking oor voorreg: Waarom verwag jy dat mense moet weet wat om te doen? Hoe sou u dit doen as u nog nooit in u lewe in 'n museum was nie? Die Singapore Kunsmuseum, die eerste in die geskiedenis van die stadstaat, het net 20 jaar gelede geopen, wat beteken dat byna al sy volwasse burgers sonder een grootgeword het. Toh het 'n kloof tussen ons kunswaarderende elite en die massas. Links: Uitvoerende kunstenaar en beeldhouer Ezzam Rahman. Regs: Sjef Violet Oon in die eetkamer van National Kitchen, haar restaurant in die National Gallery Singapore. Matthieu Salvaing

Die regering is gretiger om die afstand tussen Singapoer en die Weste te oorbrug. In 2012 het dit Gillman Barracks, 'n voormalige militêre basis, omskep in 'n kontemporêre kunskompleks met meer as 'n dosyn galerye. Buiteposte van Berlyn se Arndt en Tomio Koyama van Tokio het internasionale geloofwaardigheid bygevoeg.

Die regering het ongewone stabiliteit en gunstige huurvoorwaardes aangebied. Volgens Stephanie Fong, die gesogte jong eienaar van FOST Gallery, wat op opkomende Singapoerse kunstenaars fokus, het die mededingende vaste eiendomsmark (Singapoer ongeveer tien persent kleiner as die stad New York) gekwel. Sy het my vertel dat die huur op haar vorige ruimte, 'n omgeboude winkelhuis, in vier jaar verdubbel het, wat die groei van die galery oortref het.

Die toneel is nog steeds baie klein, het Fong waargeneem toe ons gesels oor drankies by Masons, 'n restaurant en kroeg net opdraand van haar galery af. Kunsliefhebbers mag dalk openinge druk, maar hulle word nie dikwels kopers nie. Die grootste versamelaars ter wêreld koop steeds in New York en Europa. En welgestelde Singapoërs verkies steeds werk van buite Suidoos-Asië - anders as Indonesiërs, wat hulle meer toegespits het op hul tuisstreek Glen Goei, mede-artistieke direkteur van die teatergeselskap Wild Rice. Matthieu Salvaing

Toe ek daardie middag deur die Gillman-kaserne kuier, sien ek min besoekers. By FOST te sien was Chun Kai Feng, 'n kunstenaar uit Singapoer wat alledaagse voorwerpe, soos oranje sitplekke wat lyk soos die soort wat jy by 'n bushalte kan sien, in totemiese vorme rangskik. Dit is effens Duchampian, 'n grillige ondermyning van die gewone. Ek het nie omgegee om alleen in die leë ruimte te wees nie - dit kan selfs 'n beter manier wees om kuns te geniet - maar ek het my afgevra oor die implikasies. Gillman Barracks is 15 minute met die taxi vanaf die sentrale sakegebied en nie baie gerieflik met die openbare vervoer nie. Vyf galerye, waaronder Tomio Koyama, het die afgelope jaar gesluit. U kan binne tien jaar 'n gebou bou, het Fong gesê: Maar die sagte stukke neem tyd.

Oor en oor het ek variasies oor dieselfde tema gehoor: Ons het geduld nodig. Ons het ruimte nodig. Laat ons wees. Alles is so vervaardig in Singapoer. Maar jy verloor egtheid as jy wil hê dat die wêreld Singapoer as 'n ontwikkelde land moet sien, het die kunstenaar Zul Mahmod opgemerk toe ons ingegrawe het na chwee kueh - Gestampte ryskoeke met sout radyse smaak - in 'n smousentrum neem die plaaslike bevolking die koshof aan. Singapoer is berug daarvoor dat hy geld ingepomp het om die kultuur te laat groei. Maar 'n kultuur neem tyd om te groei. Links: Satinder Garcha, wat saam met sy vrou Harpreet Bedi Hotel Vagabond besit. Regs: Direkteur van Tyler Print Institute, Emi Eu. Matthieu Salvaing

Mahmod se medium is gesond. Hy loop ure in die strate, met 'n koptelefoon met mikrofone aan. Dit lyk asof ek na musiek luister, het hy gesê, maar ek neem 'n 360-opname op van wat gebeur. In die ateljee sny en versamel hy en skep dit soniese mosaïeke.

Die afgelope tyd was Mahmod besig om voor te berei Sonic Reflections vir die Singapore Biënnale. Die stuk bevat 201 wok-deksels wat met luidsprekers na binne geïnstalleer is, sodat die opgeneemde klanke wat uit die Suidoos-Asiatiese gebied van Singapoer (Thai, Birmaanse, Viëtnamese) versamel word, soos reëndruppels van die metaal af dans. Hy wil hê dit moet die streek se bekende etniese kompleksiteit weerspieël. Daar is altyd 'n spanning, het Mahmod aan my verduidelik, want ons is nie heeltemal bewus van mekaar se kulture nie.

Ons het stilgehou om na die smousentrum te luister: Clack clack clack — metaal teen metaal, wat ek herken het as die spatel wat die wok tref. Sssssss - die sis vloeistof wat in 'n warm pan tref. Kap kap kap . 'N Afknipper teen houtblok? Oom sny dinge, bevestig Mahmod.

Wat hy ook hoor, is verlies - of, meer liefdadig, verander. Toe Mahmod 'n kind was, was daar kosstalletjies op sypaadjies. In die middel 1980's het die regering besluit om smouse in voedselhowe te betree. Ter wille van sanitasie en in die naam van moderniteit het mure opgegaan en teëls afgekom, wat die straatmark se kakofonie gedemp het. Kyk na hierdie geboue, sê Mahmod. Anodyne. Roomkleurige. Hy haal sy skouers op. U het mense nodig om dit lewendig te maak. Links: Sea State, deur Charles Lim Li Yong, by Gillman Barracks, 'n nuutgestigte groep kunsgalerye wat deur die regering geborg word. Regs: Die skyline van Singapoer, gesien vanaf die trappe van die National Gallery. Matthieu Salvaing

Mahmod het grootgeword in 'n kampong, 'n tradisionele dorp in Suidoos-Asië. Hane kraai. Bokke blêr. Reëndruppels het op piesangbome gespat. Maar toe hy 13 was, het die regering die gebied platgeslaan en almal na openbare behuising verplaas. As daar nostalgie is, besoek Mahmod vandag Little India, wat hy beskryf as 'n seldsame oorblyfsel van die outentieke Singapoer: It's music blasting. Dit is groenteverkopers wat skree. Dit klink soos chaos. Dit is werklik.

Maar outentiek tot watter era? Reg vir wie? Voordat Little India die besige markgemeenskap geword het soos vandag, was die tuiste vir veeboere en steenmakers. Het die boere die konstruksie van nou-historiese winkelhuise op hul weivelde verwerp? Het die baksteenmakers getreur oor die verlies van hul oonde as die einde van egtheid?

Mahmod weet dat verandering onvermydelik is. Wat hom en ander kunstenaars aangaan, is dit nie; dit is 'n spesifieke tipe verandering — een wat van bo kom eerder as om van onder af op te borrel. Regterlike gebabbel voed die ontsteltenis.

'N Klein voorbeeld: vir die land se 50ste verjaardag het die National Gallery Singapore vyf kunstenaars opdrag gegee om by te dra tot 'n openbare werk, getiteld Art Connector , naby geleë. 'N Deel van die installasie bevat 26 banke langs 'n onderdakpaadjie. Verskeie bevat honderde selfportrette van Singapoërs; 'n ander word bedek met aanhalings oor die nasie en meetkundige patrone in reënboogkleure. Maar die banke word omring deur draad om te voorkom dat mense daarop sit.

Art Connector is bedoel vir die mense, maar 'n bietjie buite bereik, 'n verwarrende boodskap. Hierdie rykdom aan kultuur - nie net hierdie stuk of hierdie museum nie, maar ook alle owerheidsfinansiering - sal die kreatiewe moontlikhede noodwendig transformeer. In die lig, miskien die dinge wat die kreatiewe klas van Singapoer van die regering wil hê - geduld, plus 'n meer laissez-faire houding teenoor die kunste - wat dit eers op sigself moet kweek.

Een middag het ek Little India besoek met die teater- en filmregisseur Glen Goei as riglyn. Ons het buite 'n winkelhuis gestaan ​​waar produksiekantore bestaan ​​vir Wild Rice, die teatergeselskap waarvoor Goei een van die kreatiewe regisseurs is. Daar naby is die Tan Teng Niah-huis, 'n villa wat in 1900 gebou is. Elke paneel op elke deur en luike lyk asof dit 'n ander kleur het, asof 100 kleuterskole vol Crayola op die plek was. Al die ander in Singapoer word so beheer en gemeet en in ag geneem, het Goei gesê. Maar dit is afskuwelik, en Klein Indië is nog steeds 'n gemors, en ek is mal daaroor. Links: 'N Kunsinstallasie in die tuin van die Nasionale Museum. Regs: Binne die Hotel Vagabond, wat ten doel het om 'n bymekaarkomplek vir kunstenaars en skrywers te wees. Matthieu Salvaing

Goei het my in 'n stegie afgetrek, verby verkopers wat mango's en piesangs stapel. Hy stop by 'n kiosk wat blomkranse verkoop: sarsies magenta, bloedrooi, goud. Ruik dit! beveel hy. Ek het ingeasem. Jasmyn. Ons het nog 'n paar treë geloop voordat hy by 'n kiosk stilgehou het. Netjies op die rakke was Tamil-tydskrifte, lekkers, sigarette. Dit was die oorspronklike 7-Eleven! Goei gesê. Die eienaar, 'n Indiese vrou wat 'n turkoois sari dra, lag. Ons noem hulle mamma-stalletjies - mamma beteken 'Indiër', het hy voortgegaan. Eintlik is dit baie rassisties en polities inkorrek. Dit is morsig.

Op die ouderdom van 21 verhuis Goei na Engeland, waar hy die eerste Singapoer word wat ooit vir 'n Olivier benoem is, vir sy vertolking in die titelrol van die 1989 West End-produksie van M. Skoenlapper . Hy het 15 jaar gelede na Singapoer teruggekeer. Ek dink daaraan om heeltyd te vertrek, het hy my vertel. Maar hy bly om debat oor verdelende onderwerpe aan te wakker. Sedert 2009 het Goei, wat gay is, 'n produksie van alle mans aangebied Die belangrikheid daarvan om ernstig te wees. Dit is 'n puntige kommentaar op Singapoer se strafkode 377A, 'n Britse wet wat nog steeds nie herroep word nie, wat homoseksualiteit kriminaliseer. Dit was dieselfde strafreg wat Oscar Wilde tronk toe gestuur is vir die oortreding, het hy gesê. Verlede jaar was Wild Rice se Kersfees-pantomime Die keiser se nuwe klere , wat — wel, jy verstaan ​​sy punt. Ras, godsdiens, geslag, seksualiteit — dit is baie taboe-onderwerpe, deels omdat ons outoritêr is, deels omdat ons patriargaal is, het hy verduidelik. Ek wil dialoog daaroor skep.

Die regering voorsien steeds 7 persent van die teatergeselskap se begroting. 'N Paar jaar gelede is die subsidie ​​afgewerk - Goei gee nie om bespiegelinge of dit straf was nie - en is uiteindelik herstel. Wat Wild Rice vir opvoeringsruimte betaal (die meeste produksies word opgevoer in die Nasionale Biblioteek of die Victoria Theatre, albei in die regering), oorskry sy subsidies. Die beeld wat ons graag aan die wêreld wil projekteer, is dat ons 'n ekonomiese wonderwerk is, het hy gesê. Maar kyk onder die mat.

Dit is maklik om te vergeet dat Singapoer 'n eiland is. Eilandbewoners het 'n ons-hulle-houding teenoor watter vasteland hulle ook al opponeer, het Rajeev Patke, 'n letterkundige, my vertel. In 1963 het die pas onafhanklike Singapoer met die naburige Malaya saamgesmelt en die land Maleisië gevorm. Etniese en politieke spanning het daartoe gelei dat Singapoer twee jaar later uit die federasie geskors is. Patke het gesê dat die vasteland van Singapoer altyd Maleisië sal wees. Maar miskien is die betrokke vasteland minder geografies en meer sosio-ekonomies, met Singapoer wat homself onder ryk, magtige lande soos die VK of China voorstel - en nie langs sy buurlande in Suidoos-Asië nie.

Patke lei die afdeling geesteswetenskappe van Yale-NUS, 'n gesamentlike onderneming tussen Yale en die Nasionale Universiteit van Singapoer wat sy eerste studente drie jaar gelede verwelkom het. Ons gesels in 'n alfresco-kafee op die kampus wat voel soos 'n studentepoging van 'n Starbucks. Patke, wat in Indië gebore is, Oxford opgelei en in Singapoer, is die afgelope dertig jaar gesellige: vra hom oor die eiland, en hy vertel die eilandgroep. Die eilandligging van Singapoer het beteken dat dit beide apart van die vasteland is en bewus is van die grootte en omvang, het hy verduidelik. U moet wêreldwye skakels bou om voorspoedig te wees. U moet u hulpbronne bêre.

U kan hierdie impulse sien in 'n vlaag innoveerders wat nuwe ruimtes skep en die kunsgrense van Singapoer heronderhandel.

Daar is Harpreet Bedi, 'n voormalige advokaat in die Silicon Valley, wat saam met haar man, Satinder Garcha, verskeie hotelle in die stad besit. Sy hoop dat hul nuutste, Hotel Vagabond, 'n kunstenaarskolonie sal word. Twee kamers is gereserveer vir kunstenaars. Elke middag, in die voorportaal en salon wat deur Jacques Garcia ontwerp is, bied sy die Lady Boss High Tea aan, met gratis eet- en drinkgoed vir almal. Enige kunstenaar kan net hang, het sy gesê terwyl ons in die kitschagtige ruimte sit, boudoir-ish, behalwe vir die reuse-bronsrenoster wat ook dien as 'n inklokbank. Sy waai met 'n hand. Mense kom en verwag dat ek wit hare het, 'n toga dra en opium rook. (Haar hare is gitswart. Sy het 'n elegante broekpak aan. En sy rook nie.) Maar ek wil hê kunstenaars moet net kom. Eet. Skep. Wees vry.

Daar is ook Ezzam Rahman, 'n uitvoerende kunstenaar en beeldhouer wie se drome om groot bronsinstallasies te skep gedoem is deur vaste eiendomskoste. In plaas daarvan het hy op klein skaal gegaan. Verlede jaar het hy die President's Young Talents-toekenning van die Kunsmuseum van Singapoer gewen vir 34 miniatuurbeelde van blomme. Ingewikkeld en mooi, hulle is vervaardig van 'n droë vel wat van eelte aan sy voete geoes word. Hy vervaardig nou 'n nuwe reeks orgideë in dieselfde materiaal. Dit gee uitdrukking aan sy angs as 'n inheemse Singapoer wat op verskeie terreine gemarginaliseer voel. Ek is Maleier. Ek is homoseksueel. Ek is lank. Ek is vet, het Rahman gesê.

Ek wil ons nasionale identiteit en die konnotasies daarvan bevraagteken. Dit is so 'n prima en behoorlike land, blink en gepoleer.

En daar is literêre tipes soos die boekwinkel-eienaar en -ondernemer Kenny Leck en die digters Cyril Wong en Pooja Nansi. Ek het hulle ontmoet in Tiong Bahru, 'n ontsaglike omgewing met pragtige, vierverdieping woonstelblokke uit die middel van die eeu - alles vensters en art deco-krommes. Die smal straatjies huisves spesifieke hipster-kleinhandel - hier is jou ambagsman-kapper, daar is jou sap-kroeg - langs die hoeknoedelwinkel waar die ou dame haar wonton-vaardighede kan verloor, maar nie haar klante nie. Links: Tiong Bahru, een van die oudste huisvestings in Singapoer. Regs: Die nuwe South Beach-ontwikkeling op Beach Road. Matthieu Salvaing

Aan Yong Siakstraat is Leck se winkel, Books Actually, die voorste onafhanklike boekwinkel in Singapoer. Literatuur floreer in die stadstaat. Digters hier verkoop gereeld 3 000 of 4 000 eksemplare van hul versamelings. Duisende Singaporese het gebeure, aanlyn en persoonlik, saamgedrom vir die Nasionale Poësie-skryfmaand. Nansi, wat maandeliks 'n poësie-aand in die Artistry Café aanbied, het opgemerk dat sy die personeel verlede keer moes vra om die klank na die patio te lei, omdat die binnekant vol brandveiligheidsgrense was.

Nansi wonder of Singapoer se sielesoek eintlik kreatiwiteit aangesteek het. Daar is 'n ekstra woede, 'n ekstra passie, het sy gesê. Sommige dae laat hierdie spanning my meer wil skryf. Ander, ek wil nooit weer skryf nie.

Daar is nog soveel werk om te doen, het Leck bygevoeg.

Wong vergelyk Singapoer met iemand wat leer tango in 'n kamer wat nie ontwerp is om te dans nie. Drie treë vorentoe, twee tree terug, het hy my vertel. En dan klap 'n deur in jou gesig!

Dit van 'n vreemde skrywer wie se mees onlangse versameling, volgens sy eie, vuil is, maar tog die Singapoer-letterkundeprys gewen het en weer vanjaar 'n finalis is. As die deur klap, gaan dit ook weer oop.

Is jy hoopvol? Ek het gevra.

Hulle kyk senuweeagtig na mekaar.

Ek is, het Nansi gesê.

Ja, Leck knik.

Ek is te prakties om uiters hoopvol te wees - of uiters pessimisties, het Wong aangebied.

Dit is 'n baie Singaporese antwoord. Hulle lag, en dan sug hulle.

Die besonderhede: Wat om te doen in Singapoer

Hotelle

Amoy Betree hierdie boetiekhotel deur middel van 'n 19de-eeuse Boeddhistiese tempel-draai museum. Elk van die 37 kamers het die naam van 'n ander Chinese immigrantefamilie. 76 Telok Ayer St., Downtown Core; verdubbel vanaf $ 191 .

Fullerton Hotel Gehuisves in 'n omgeboude regeringsgebou uit die 1920's aan die Singapoerrivier, die luukse eiendom is onlangs aangewys as 'n nasionale monument. Middestad Core; verdubbel van $ 257 .

Hotel Vagabond 'N Kitschy, maar gemaklike kuns-tema hotel met 'n kunstenaarsalon wat geïnspireer is deur die Chelsea Hotel in New York in sy gloriedae. Kampong Glam; verdubbel van $ 157 .

Restaurante en kafees

Kunstenaarskap Hierdie klein galery en kafee vertoon plaaslike kuns en bied live geleenthede aan. Kampong Glam .

CSHH Koffiekroeg 'N Voormalige ysterwarewinkel in die Jalan Besar-distrik is omskep in 'n gewilde klooster, koffiekroeg , en ontbyt en middagete. Toegang $ 10– $ 13 .

Labirint Sjef LG Han’s Neo-Singapoerse kookkuns bevat weergawes van gewilde klassieke klassieke soos hoenderrys en brandrissie-krap. D owntown Core; proe-spyskaart vanaf $ 36.

Nasionale kombuis deur Violet Oon Die grande dame van verfynde Peranakan (Straits Chinese) kookkuns, Oon het haar nuutste onderneming op die tweede verdieping van die Nasionale galery Singapoer . Burgersentrum; voorgeregte $ 11– $ 31 .

Gewone vanieljebakkery Teug aan lekker gebroude koffie terwyl u deur plaaslike en internasionale tydskrifte van die leesrakke blaai. Tiong Bahru .

Tippling Club Sjef Ryan Clift s’n uitstekende cocktails en gesofistikeerde proe-spyskaarte bevat die geure van die wêreld, en bevat kruie en groente wat bo-op 'n kleinhandeltoring op Orchard Road gekweek word. Tanjong Pagar; proe-spyskaart vanaf $ 126 .

Winkels

Boeke eintlik Hierdie indie-juweel en skrywershub is die tuiste van Singapoer se interessantste uitgewery. Tiong Bahru .

Kat Sokrates 'N Onvoorspelbare boetiek - kompleet met die kat wat woon - wat goedere soos knoppies, sleutelkettings, tchotchkes en letterpress-poskaarte aanbied. Middestad Core.

Supermama Ontwerper Edwin Low se winkel bevat items soos sokkies met patrone gebaseer op gewilde peuselhappies. Rochor .

Galerye en museums

FOST Gallery Stephanie Fong se kontemporêre kunsgalery vertoon plaaslike sterre en kunstenaars van regoor die wêreld. Alexandra; fostgallery.com .

Gillman Kaserne Hierdie visuele kunsgebied is in 'n voormalige militêre kamp geleë en het 11 internasionale galerye. Alexandra; gillmanbarracks.com .

Nasionale galery Singapoer 'N Massiewe nuwe instelling met die wêreld se grootste openbare versameling moderne en kontemporêre Singaporese en Suidoos-Asiatiese kuns. Burgersentrum; nasionaalgallery.sg .

Singapore Kunsmuseum Die land se eerste kunsmuseum, wat 20 jaar gelede geopen is, fokus op kontemporêre kuns en is gehuisves in 'n gerestoureerde 19de-eeuse sendingskool. Middestad Core; singaporeartmuseum.sg .