Ek ry op 'n geweer in 'n BMW X5 wat langs 'n grondpad in die suide van Kampanië loop; aan die stuur is Angelo Granito Pignatelli, die 13de prins van Belmonte. Aan die een kant styg koringkleurige bluffs na die diepblou somerhemel; aan die ander kant glinster die steeds Middellandse See. Ek en my kêrel bly in Palazzo Belmonte, die prins se hotel (en primêre woning) in die stad Santa Maria di Castellabate, en ons is dadelik na ontbyt weg om 'n uitgestrekte stuk grond op Punta Licosa te verken, 'n bosagtige voorstad drie kilometer suid. Die 400 hektaar heuwels, wat eenvormig skuins na afwisselende strande van wit poeier en kwartsbelaaide sandsteen, is die tuiste van 'n handjievol verlate klipboerderye; Daarbenewens is hulle onontwikkeld - die enigste sigbare inwoners is die valkvalkies wat hierbo hang, in die lug deurtrek van die skerp geure van Aleppo-denne, die johannesbroodbome en die see.

Ons is hier omdat ons, soos al die gaste van Palazzo Belmonte (meestal Britse, meestal deftige, waarvan baie die Prins van Belmonte as Angelo aanspreek) toegang tot hierdie privaat landgoed het; ons kan swem, piekniek hou, hardloop of op sy kilometers paadjies stap en in 'n byna totale eensaamheid sonbaai. Ons is ook hier omdat die prins, wie se foutlose korrekte peiling gesuur word deur 'n skielike en aansteeklike lag, 'n trotse, beskermende voorliefde koester vir hierdie ongerepte hoek van sy wêreld, wat hy graag met sy gaste wil deel. As jy stilstaan ​​om in die stilte tussen die eeue oue bome te dink dat die vasgesteekte bane en kakofone vierkante van die Amalfikus net 45 kilometer noord is, verstaan ​​u hoekom.

• Kyk na die wêreld se ergste kulturele foute

Om die Cilento-kus die anti-Amalfi te noem, is nie veel oordrywing nie. Hierdie gedeelte van Campania, wat strek vanaf die onderkant van die Golf van Salerno tot die grens van Basilicata, 65 km suid, het byna geheel en al nie die versorgde glans, toneel-y-restaurante en sterrehotels nie, en 'n blinde diensoriëntasie van sy eweknie regoor die land. Gulf (die stylvolle hotel van Belmonte, wat in 1985 vir gaste geopen is, is die uitsondering). En hoewel die prentjiemooiheid van die Amalfikus op 'n stel-ontwerp manier manifesteer - jy moet redelik hard werk om 'n ware lelike uitsig te vind - is die Cilento's wisselvalliger. Terwyl ons ons dae deurgebring het op en af ​​op Roete 267, die tweespoorpaadjie wat langs die kus volg, het ons deur slaperige hawestede en dorpe gegaan, kilometers ver geleë na leë strande en langs die kruine van Big Sur-agtige berge gekronkel. , ver bo water, die kleur van saffier, opaal en jade. Maar ons het ook verlate bouterreine, slapdash-betonwoonstelkomplekse en strandplekke met Winnebagos en Hymer Vans ingeneem. (Die Italiaanse werkersklasse daal af op die Cilento gedurende die middel Augustus vakansie in die middel van Augustus, wanneer dit fantasties oorvol word en waarskynlik die moeite werd om dit te vermy - iets wat terloops ook van die Amalfikus gesê word.) Hier, in die armoede- en korrupsie-geteisterde suidelike Kampanië, val hierdie liefdelose op die lieflike landskap is net so eg - om 'n baie uitgebreide reiswoordwoord terug te kry - as die delikate mozzarella en klaaglike volksmusiek in die streek. Maar as u 'n soort reisiger is wat die flippies kan neem, om nie eens te praat van 'n uitgesproke gebrek aan ontwerpersboetieks en seiljagstrokies nie, word u beloon met 'n stuk Suid-Italië wat die oorsprong van die waarheid bly. gebrek aan 'n hoë profiel.

• T + L-stadsgidse: insidergidse na Amerikaanse stede vanaf die redaksie van Travel + Leisure

Begin met die see. Die water hier is van die skoonste in Italië, te danke aan die mariene reservate wat op die kuslyn pryk (vir almal wat na leë Marlboro-pakke gekyk het wat in die gety onder hul $ 900-kamer per nag in Positano gewikkel het, kan dit genoeg rede wees om besoek). Cilentan-dorpies is van die mees historiese ongeskonde en kultureel onveranderde dele in die Mezzogiorno: Acciaroli, 'n halfuur langs die kus van Punta Licosa af, het koekhuiskleurige kliphuise met blouverfde deure en 'n hawe met kafees waar jy en u party kan selfs in die somer die enigste Italiaanssprekendes wees wat nie moedertaal is nie, aangesien ons een bedrywige Saterdagoggend was. Ernest Hemingway het hier in die vyftigerjare gewoon; daar word gesê dat hy soveel inspirasie vir hom geneem het Die ou man en die see van die sonnige Acciaroli-vissermanne — van wie baie daagliks met hul menaiche , tradisionele handgeweefde nette - soos hy van sy latere dae in Kuba gedoen het. Die middeleeuse vestingsdorp Castellabate, labirinties en spookagtig, selfs gedurende die drukke punt van Augustus, is 'n werelderfenisgebied van die UNESCO. Sy kasteel het hewig vasgehou aan 'n rotsagtige ontginning, en is opgerig om seë te monitor wat deur die eeue heen deur Normanne, seerowers en die Sarasense beheer is. Ver na die suide, naby die grens met Basilicata, het ons wilde terugskakelings op die gesig van 'n virtuele krans geneem en deur die minuscule gehuggie Lentiscosa, waar die pad tot miskien 10 voet vernou, terwyl mens net meer as 'n oogwink deur die antieke middestad: vier stil blokke in die skaduwee van die verbrokkelende barokke palazzi en bevolk deur mans wat hul kaartspel stop om te staar terwyl jy verby ry.

• Kyk na die wêreld se ergste kulturele foute

Wat die Cilento blitsig ontbreek, maak dit in herkoms op: 2 700 jaar gelede was hierdie gebied die setel van Magna Graecia, en dit is vol met die voor-Christelike mitologie. Paestum, op die Sele-vlakte enkele kilometers noord van Palazzo Belmonte, is die tuiste van enkele van die bes bewaarde Griekse tempels aan die Middellandse See, en die Sele self het bekend gestaan ​​as die vlak van die gode , of vlakte van die gode, vir duisende jare; Punta Licosa is die apokriewe plek van die sirene Leucosia se selfmoord (sy gooi haarself van 'n krans af na haar dood nadat sy Odysseus nie na hom gelok het nie). En aangesien dit Italië is, is daar natuurlik 'n plaaslike gastronomiese erfenis; die hoekstene daarvan word vereer buffelmozzarella van Campania (wat Italië se gesogte Denominazione d'Origine Protetta-status verwerf het; Staatsroete 18, wat deur die plaas suidelike punt van die Selevlakte, staan ​​bekend as die mozzarella-snelweg) en wit vye dottati , die sappige kalkgrootte wit vye wat in die heuwels rondom die berg Stella groei. En daar is ander: klein rooi Paestum-artisjokke; genees soppressata van Gioi; bok cacioricotta , die pittige plaaslike bokmelk-ricotta. U vind dit net so goed - saam met 'n verbysterende seekosvangst (onbesoedelde water plus streng visregulasies is gelyk aan 'n heerlike, gewoonlik 100 persent organiese keuse) - by die huislike U 'Mazzeno, die kleurvolle osteria op die grondpad wat lei na Punta Licosa, soos u op die tuinterras by Ristorante Il Caicco is, hang byna duisend meter bo die see in Castellabate.

Natuurlike oorvloed, stadige kos; by nadenke, hoe is dit dat hierdie plek nie oorval word met selferkende Italofiele nie - met of sonder die Winnebago-verpakte kampeerterreine? Miskien is dit net 'n kwessie van tyd; die prins bely inderdaad die gedagtes om 'n luukse kamp in Masai Mara-styl op sy 400 hektaar te bou in die volgende paar jaar, vol vertroue dat daar genoeg natuurliefhebbende, vooruitskouende Britte en Amerikaners is wat suid van Salerno om 'n stukkie van sy hemel te ervaar.

• T + L-stadsgidse: insidergidse na Amerikaanse stede vanaf die redaksie van Travel + Leisure

Intussen is Palazzo Belmonte nie meer die enigste lekker plek in die omgewing om u kop te laat rus nie. In die heuwels bokant Paestum word Il Cannito, 'n bed-en-ontbyt met vier kamers, geopen in 2006 deur Anna Maria Barlotti Gorga, 'n vyftigtal sjef uit die omgewing. Il Cannito, wat versprei is oor twee huise wat dateer uit die 13de eeu, is gestempel met die handelsmerk verouderde, ou-ontmoet-nuwe sjiek wat die bladsye van blink Italiaanse skuilingtydskrifte van 12 pond pryk. Die ru-gekapte balke is witgekalk; kontemporêre skilderye en platskerm-televisies hang aan die mure; die badkamers is voorsien van plaaslik vervaardigde vye-geurige toiletware in elegante botteltjies. Wye terrasse met beenkleurige travertyn word deur 300 jaar oue eikebome in die aand van die onderkant verlig. Met die hulp van haar voortydig gesonde kinders, Santa, 29, en die tweeling Antonella en Nicola (25), bedien Anna Maria aandete (vars spaghetti in pittige mosselsop, gebakte seebrasem) uit haar slanke professionele kombuis, geskei van die eetarea deur elektroniese skuifdeure wat in die eeue oue mure aangebring is. Bedags is gaste welkom by die Gorgas se privaat lido op die strand net anderkant die tempels by Paestum. Daar is die nodige plekke vir kampeerders op die grasparkeerterrein; daar is ook sonbeddens, sambrele, 'n grasdak-kroeg en pizzeria met 'n groot houtdek. Die klankstelsel is ingestel op reggae of Wes-Afrikaanse musiek die dae wat ons daar is, terwyl u Coronas of glase Falanghina in die laatmiddagson drink. Ons sien dat wit lelies deur die sand opduik. Dit is 'n inheemse spesie, verduidelik Nicola. Ja, die strand sal gladder wees as hulle skoongemaak word, beaam hy, maar ons laat hulle verkieslik groei; is hulle nie mooi nie?

Net op met die pad is Tenuta Vannulo buffelmozzarella 'n bietjie wat Screaming Eagle en Harlan Estate vir Cabernet Sauvignon is: ambags, skaars, legendaries. Om 08:00 staan ​​mense al tou by die deure van die bottega vir kaas wat net twee of drie uur vroeër gemaak is. Langsaan is die kafee- yogurteria verkoop jogurt, poeding, ricotta en gelato, alles gemaak met buffelmelk. Vannulo se eienaar, Antonio Palmieri, dapper in wit linne broek en 'n panama hoed, wys ons rond. Die nuutste fasiliteite sluit masseringsmasjinerie in vir die buffels, wat rustig tou staan ​​vir hul beurt onder die rollers ('n ontspanne koei is oorvloedig, lui die teorie). Ons is hier om die aflos dat Antonio en sy vrou, Caterina, beplan om oornaggaste te huisves - kliënte, potensiële kliënte, vriende en diegene wie se liefde vir regte mozzarella hulle hierheen gebring het in die pelgrimstog. Dit is in 'n klein opgeknapte plaasgebou en bestaan ​​uit twee weelderige suites. Pompeii-rooi en terrakotta oorheers; Neoklassieke oudhede is versprei. Die Versace-agtige oortone, heeltemal geskik hier in Magna Graecia, is nogal mooi. Onder die kamers is 'n proe-kelder, klam en mineraal ruikend, met subtiele ingeboude beligting en tafels waar gaste wat verkies om 'n privaat proe-sessie produkte te kry wat spesiaal voorberei is vir die geleentheid. Sjiek, stil, stylvol, hierdie klein aflos kon maklik in die middestad van Rome gevind word. Behalwe dat daar enkele kilometers verder tempels is wat die meeste van Rome se argitektuur voorafgaan; en jy kan nie Vannulo kry nie buffelmozzarella , of Vannulo enigiets, in 'n Romeinse supermark — of, vir die saak, in 'n Amalfi-supermark.

• Kyk na die wêreld se ergste kulturele foute

As ons in die aand na Palazzo Belmonte terugkeer, ry ons na die buitelug-restaurant, op 'n groen grasperk wat uitkyk oor die privaat strand van die hotel, vir 'n aperitief. Agter ons strek vyf hektaar tuine met palmbome in die monumentale klippalazzo. Hulle word liefdevol versorg, maar nie te streng nie: oorvloed bougainvillea en regenwortels ignoreer die grense van hul erwe; Terra-cotta-potte met kers is verspreid, sonder dat daar kunswerke is om die tafels en langs die grondpaaie. Die hotel is ook elegant, 'n klein wêreldjie, van die Smythson-skryfbehoeftes in die kamers (reliëf in 'n landhuisstyl met Santa Maria di Castellabate, Salerno) tot die krakerige antieke ysterbeddens en die afwesigheid van 'n bord by die landgoedhekke; daar is net 'n gonser met die naam Belmonte.

'N Hoë muur skei die terrein van die stad Santa Maria, wat in die somermaande besig en bekoorlik is, met 'n outydse klippromenade, 'n handjievol fyn terrasrestaurante en een of twee boetieks wat handgemaakte leersandale en Calypso verkoop. styl strandomslag. Dit wil sê, dit is die naaste wat die Cilento aan luukser bestemmings, soos Porto Ercole of Portofino, of Positano, net sigbaar aan die oorkant van die kloof, 'n effens vonkelende konstellasie in die omhullende skemerlig is.

• T + L-stadsgidse: insidergidse na Amerikaanse stede vanaf die redaksie van Travel + Leisure

Wanneer om te gaan

Junie is ideaal vir goeie weer en minder skares. Augustus is die drukste maand.

Amper daar

Vlieg na die internasionale lughawe van Napels met Delta Air Lines of Alitalia via Rome. Huur daarvandaan 'n motor vir die rit van twee uur suid of neem die uitsig oor die Trenitalia-trein ( ferroviedellostato.it ), wat verby Salerno loop na Agropoli.

Waar om te bly

Il Cannito

Via Cannito, Capaccio-Paestum; 39-0828 / 196-2277; ilcannito.com ; verdubbel van $ 345.

Die Locanda delle Donne Monache

Alhoewel dit tegnies net suid van die Cilento in die stad Maratea is, het hierdie voormalige klooster - wat onlangs deur die Stein-groep oorgedra is - eenvoudige, chique kamers en 'n goeie basis om die kus te verken. 4 Via Carlo Mazzei, Maratea; 39-0973 / 876-139; locandamonache.com ; verdubbel van $ 342.

Belmonte-paleis

25 Via Flavio Gioia, Santa Maria di Castellabate, Salerno; 39-0974 / 960-211; palazzobelmonte.com ; verdubbel van $ 404.

Waar om te eet

Die stam

Moenie toelaat dat die onheilspellende plek - aan 'n systraat in hierdie groot moderne oord - u weerhou van die varsste seekos en beste pizza aan die kus nie. 31 Via Madonna del Carmine, Agropoli; 39-0974 / 843-044; aandete vir twee $ 80.

Il Caicco Restaurant

5 Via San Biagio, Castellabate; 39-0974 / 967-291; aandete vir twee $ 160.

Il Cormorano-restaurant

13 Via Carlo Pisacane, Port of Agropoli; 39-0974 / 823-900; aandete vir twee $ 140.

Tenuta Vannulo

10 Via Galilei, Contrada Vannulo, Capaccio Scalo; 39-0828 / 724-765; middagete vir twee $ 62.

U ’Mazzeno

Via Provinciale, Ogliastro Marina, Castellabate; 39-0974 / 963-522; aandete vir twee $ 100.

Wat om te sien en te doen

Castellabate

Vir stadsinligting: stadsaal, Piazza Lucia; 39-0974 / 967-530.

Paestum

917 Via Magna Grecia; infopaestum.it; 39-0828 / 811-016; museum toegang $ 6,20; toegang tot die ruïnes, $ 10, ingesluit.

Velia

Vir toegang tot die ruïnes: Contrada Piana di Velia; 39-0974 / 972-396; kaartjies $ 3.

• It List 2008: Die wêreld se beste nuwe hotelle