Die woorde Côte d & apos; Azur roep vir die meeste reisigers 'n kenmerkende stel geestelike beelde op. Rosé op 'n strand. Nagklubs gevul met sonkus Brigitte Bardot-soorte. Languid-middae het ons op 'n seiljag langs die Cap d & apos; Antibes geslaap. Maar daar is 'n kant aan hierdie streek wat nie verder verwyder kan word van die stermag van La Croisette nie - daardie beroemde palmboompromenade in Cannes. Die Franse gesinne wat hier somer is, weet presies hoe om die glinsterende gevel te omseil, om geheime strande te soek, kranswandels met denneagtige geure en eenvoudige, maar skouspelagtige Provençaalse kos. Vir buitelandse besoekers is dit egter vir die afgelope paar dekades moeiliker om die Franse Riviera se meer outentieke kant te vind.
Hôtel Les Roches Rouges, 'n opvallende, pas heropende oord wat tussen die Cannes en St.-Tropez in die kranse geleë is, wil dit 'n bietjie makliker maak om die ware Côte d & apos; Azur te ervaar. Tot baie onlangs was hierdie hotel presies waar u was het dit nie gedoen nie in Provence wil bly. Dit is 'n vervalle, twee-ster-plek, en dit was vas in die taaier dele van Frankryk, en nie op 'n klassieke, vaagweg manier nie. Maar selfs op die laagste polyester-alles, het die eiendom nog 'n paar dinge gedoen. Om mee te begin: ligging. Les Roches Rouges lê in die turkooise hart van die Riviera en sweef oor 'n rustige inham naby die hawestad St.-Raphaël. Die hotel is vernoem na die rooi rotse van die Massif de l & apos; Estérel-reservaat - die oppervlakte van 79 000 hektaar bergagtige wildernis waar dit langsaan lê. U kom daarheen met 'n pad genaamd La Corniche d & apos; Of, of die Golden Coastal Path, wat een van die mooiste ritte in Frankryk is. En die hotel self was nog altyd in pas met die landskap, geleë in 'n lae krans met gastekamers wat na die see afloop.
Nietemin, tot 'n paar jaar gelede het die geluk daarvan rotsagtig gelyk. Toe kom 'n redder in die ietwat onwaarskynlike gedaante van die 42-jarige Valéry Grégo, stigter van die Franse boetiekhotelketting Les Hôtels d & apos; en Haut. Grégo is die tipe getatoeëerde, swartgeklede Parysenaar wat lyk asof hy baie gemakliker in die duikbalke van Pigalle wil wees as om op 'n strand te sit. Maar terwyl hy na eiendomme in die omgewing gesoek het, was hy weggeval: 'Toe ek die eerste keer die plek kom ondersoek, het ek hierdie tweesterrenhotel gesien en gedink dit is 'n dag wat vermors word,' het Grégo erken. 'Toe maak ek die voordeur oop, en bam . Jy loop in en jy voel asof jy eintlik is in die water. ' 'N Uitsig oor die Middellandse See vanuit 'n gastekamer by Hôtel Les Roches Rouges. Benoit Linero / Met dank aan Hotel Les Roches Rouges
Grégo het Les Roches Rouges gekoop en dit 'n vyfster-opgradering gegee en die hotel met 50 kamers in Mei heropen. Hy wou 'n oord skep waar gaste die glans kon terugskil en Provence kon ervaar soos dit bedoel is. Daarom het hy die estetiese voor- en middelpunt van die gebou in die middel van die eeu gestel en sy vensters van vloer tot plafon en lang, reguit lyne beklemtoon met 'n wit palet en ikoniese meubels soos Transat-stoele van die invloedryke modernis Eileen Gray. Die opgeboude swembad - 'n wasbak in die rotsagtige rotswand en gevoed deur die waters van die Middellandse See - is 'n wonder. Na 'n middag wat ek onder 'n sambreel gelees het, terwyl swembadseuns karafies pastis by my mede-sonbaaiers aflewer en golwe teen die rotse spat, wou ek nooit weggaan nie.
Die manier waarop Grégo die meeste probeer aansluit by die hotel se geskiedenis en omgewing, was deur klassieke plaaslike kos te beklemtoon. Sy inspirasie was 'n resepteboek van 1963 met die naam Tradisionele Provençaalse huiskos deur die digter René Jouveau. Dit is nie soveel 'n kookboek as 'n kunsboek oor hoe mense in Provence gewoon en geëet het nie - en vandag nog steeds so af en toe doen. 'Ek wou hê dat elke resep in die hotel uit die boek moes kom,' het Grégo verduidelik. Die tradisionele Provençaalse geregte waaraan ek tydens my verblyf gesmul het, het alles ingesluit, van 'n voorbeeldige ratatouille met roosmarynheuning tot 'n perfekte grand aioli, of seekos en rou groente met 'n knoffelagtige vars mayonnaise-dip, verlevend met Menton-suurlemoene. Die kombuis het selfs my geliefde aangebied blea koek , 'n tert-quiche met 'n Switserse-chard, wat soms in 'n soet, rosyntjie-agtige iterasie bedien word, maar hier in 'n souterige vorm aangebied word, met geroosterde dennepitte.
En by die strandrestaurant van die hotel het ek ook tot my verbasing 'n soort sop genoem aigo boulido, wat u selde in Frankryk meer selde sien sien. Die antieke Provençaalse spesialiteit, die gereg bestaan uit knoffel en wilde kruie wat in water gekook is en dan gesmeer word oor dagoud brood wat met olyfolie bedruip is. Hierdie bedrieglike basiese sous (sy naam vertaal in 'gekookte water') is so diep sielvol en voedend dat dit 'n plaaslike uitdrukking gegee het: ' aigo boulido sauvo la vido, of gekookte water red lewens. Onlangs het dit egter duister geword, wat beteken dat liefhebbers van tradisionele Provençaalse kookkuns is (die soort wat deur ikoniese kookboeke soos Richard Olney & apos; s bekamp word) Lulu se Provençaalse tafel of Mireille Johnston & apos; s Keuken van die son ) moet hulle gewoonlik tevrede stel om dit tuis te kook - soos ek - as hulle die regte geure van Suid-Frankryk wil proe. Die skottel kom in 'n groot aardewerk-turen so opvallend, 'n vrou wat 'n paar tafels oorkom, kom verby om te vra wat ek eet. Toe ek verduidelik wat dit is - water met knoffel en lourierblare oor skywe van die baguette van gister gegooi - lyk sy nie oortuig nie. Redelik genoeg, het ek haar vertel, maar op 'n plek so beeldbehep soos die Côte d & apos; Azur, is dit altyd die moeite werd om te onthou dat die voorkoms misleidend kan wees.
Die Franse Riviera was nie altyd 'n eksklusiewe bestemming nie. Histories staan dit bekend as 'n arm, rustieke stuk kus waar inwoners 'n bestaan gemaak het met die verbouing van olywe, bokke en netwerke. Toe aan die einde van die 19de eeu - met die aanbreek van die Belle Époque - kom die spoorweg aan, wat besoekers uit Parys en Londen met welhelde op soek na sagte klimaatstrekke bring. Koningin Victoria was een van die eerste aanhangers om op die Riviera vakansie te hou, en teen die dertigerjare het die dennebedekte kranse van St.-Jean-Cap-Ferrat gevul met groot villas wat as somerhuise vir die aristokrasie gebou is.