My vriend, Stewart, noem dit 'New Oregon', 'n soort Oregon wat bestaan ​​in dramatiese kontras met die libertianisme in baie landelike gebiede. Stewart het ook na Reed gegaan, alhoewel dit nie op dieselfde tyd as ek was nie, en ons het albei 'n diep geneentheid en nostalgie vir die Noordwes-Stille Oseaan. Wanneer Portlandia première gehad het, het ons die eerste paar episodes saam in Brooklyn gekyk. Ek het hom saamgeneem op hierdie reis om die veranderinge deur die staat te ondersoek (en om my rond te dryf - ek weet nie hoe nie).

Soos ons binnekort sou ontdek, het New Oregon verby Portland gesypel: eers het dit die Willamette Valley, die wynstreek suid van die stad, binnegedring; nou het dit Sentraal-Oregon bereik, die swaar beboste deel van die staat tussen die Cascades en die Ochoco-gebergte. Die verspreiding van hierdie etos is die onvermydelike gevolg van die toevloei van pasgesette Oregoniërs wat na Portland verhuis het omdat dit betreklik bekostigbaar, veilig of mooi of net heup is. Nou is hulle gereed om die staat te verken, en baie ondernemings het begin om vir hierdie naweekgangers voorsiening te maak. Maar soms druk hulle op teen mense wat al lank in hierdie plekke woon. Toe ek op universiteit was, het iemand eenkeer met trots gesê dat mense uit Sentraal Oregon gelykstaande is aan die kinders wat agter in die klas sit. Vir dekades lyk dit nie net of hulle tevrede is om geïgnoreer te word nie, maar dat hulle dit verkies. Daar was al lank 'n sekere grensgees in hierdie deel van die staat, 'n selfvoorsienendheid wat verteenwoordig word deur hippie-grondeienaars, doen-dit-self-wynmakers, robuuste buitesoorte en afgeleë boerderye. Nieu-Oregoniërs is aangetrokke tot dieselfde baanbrekergees, maar deur hul teenwoordigheid verander hulle dit ook.

Newberg, 'n stad in die Willamette-vallei, ongeveer 45 minute suidwes van Portland, is met Stewart en Wolves, 'n brouery wat verlede jaar begin is deur Christian DeBenedetti, wat lank en sag is, met 'n gemaklike charisma. Hy is op die nabygeleë Springbrook Hazelnut Farm, tussen die boorde, grootgemaak. (Selfs die haselneut, eens bekend as die nederige filbert, het 'n make-up ondergaan. 'Hier word gesê:' DeBenedetti het gesê. '' Ons verbou filberts, maar ons verkoop haselneute. & Apos; ') Hy begin huisbrou in sy kollegesaal, 'n Watson Fellowship verwerf om bier in Europa en Wes-Afrika te studeer, en verhuis daarna na New York en werk as tydskrifskrywer. In 2011 verhuis hy terug na die Willamette Valley, met die doel om sy eie brouery te begin. Sy mees besproke bier heet Instinctive Travels en word genoem ter ere van wyle Phife Dawg, van die hiphopgroep A Tribe Called Quest. Gemaak met 'n verskeidenheid onverwagte giste, sommige eksotiese, is dit ligter en minder bitter as die hop-bier wat ek met kunsbrouerye assosieer. DeBenedetti het ook nie die baard nie; ek is ook deeltyds 'n smid wat ek met kunsbrouers assosieer. Naby Grochau-kelders, in die Willamette-vallei. Jake Stangel

Wat die Willamette Valley veral bekend is, is egter 'n uitstekende Pinot Noirs. Die 45ste parallel (halfpad tussen die ewenaar en die Noordpool) loop dwarsdeur die vallei, en as u dit ver genoeg gevolg het, beland u in Suid-Frankryk. Een van die beste wingerde wat ons besoek het, Anne Amie, in die stad Carlton, lê ongeveer 20 kilometer noord van die 45ste. 'Daar is 'n perfekte neerslag van die klok en baie lang dae in die somer,' sê Thomas Houseman, die wynmaker by Anne Amie.

In die 1960's en '70's ​​het avontuurlustige wynboere, baie van Kalifornië, druiwe in die Willamette begin plant. Die streek het in die 80's begin opstyg voordat dit die afgelope dekade ontplof het. Nou is dit algemeen om Willamette Valley Pinots op wynlyste regoor die wêreld te sien - 'n paar weke tevore het ek een by 'n kroeg in Kopenhagen bestel - maar die streek voel steeds intiem en 'n bietjie skraps. Die proelokale het nie as van hul Napa-eweknieë nie. Baie van die jong wynmakers is vroeg in hul lewens & apos; tweede bedrywe, soos Houseman, wat vroeër 'n moderne danser was, en John Grochau van Grochau Cellars, 'n voormalige mededingende fietsryer.

Anne Amie het 'n baie Franse landelike voorkoms, met 'n proelokaal wat uitkyk oor rye druiwestokke. Dit word besit deur Robert B. Pamplin Jr., 'n multimiljoenêr-sakeman in Portland wat 'ons laat doen wat ons wil', het Houseman my vertel. Hiermee bedoel hy dat Anne Amie, benewens die beroemde Pinots, meer onkonvensionele en tydintensiewe produkte kan maak, waaronder vonkelwyn en nageregwyne gemaak met Müller-Thurgau-druiwe, waarvan sommige so lank gelede as 1979 geplant is. Hy het ons geskink. 'n voorsmakie van die wynkelder se Two Estates Pinot Noir, 'n versnit van die beste oesjare uit sy twee wingerde, Twelve Oaks Estate en Anne Amie Estate. Dit was elegant, effens suur, ryp.

'Die Willamette-vallei is in 'n oorgangstydperk,' het Houseman gesê. 'Dit is nog steeds 'n romantiese wynstreek waar jy skouers skuur met vervaardigers en eienaars, maar dit word ook meer luuks.' As bewys van laasgenoemde het hy gewys op die agtjarige Allison Inn & Spa, wat 'n privaat kunsversameling en 'n restaurant met lewendige klaviermusiek het - klassiek luuks. Ons het eerder by 'n eiendom gebly wat duidelik ontwerp is om voorsiening te maak vir Nieu-Oregoniërs: die Vintages, 'n oord bestaande uit klassieke sleepwaens wat in 2014 in Dayton (2500 inwoners) geopen is, waar die akkommodasie toegerus is met L & apos; oksitane badprodukte en geroosterde karavaan. Koffie, met nege-stap-instruksies vir die maak van die perfekte gietstorting ('wag 30 sekondes as die koffie blom'). Die eiendom het 'n klein mark op die perseel wat die Vintages & apos; eie versnit van Pinot. Dit bied ook 'n pakket 'You Had Me at Pinot' wat wyn- en proe-kamerpasse insluit. Vintages Trailer Resort, in die Willamette-vallei. Jake Stangel

'Dit is die eerste keer dat ek die aanloklikheid verstaan ​​om in 'n sleepwa-hotel te bly,' het Stewart vir my gesê. Sy Silver Streak hertogin van 1963 het 'n skandinawiese minimalistiese dekor, alles blond hout. My 2015 Flyte Camp Neutron het 'n Japanse bad. Ek het 'n organiese badweek met THC-infusie ingegooi wat ek in 'n apteek in Portland gekoop het, en ek het lank daar voor die ete gesit, met 'n peusel aan liggies gesoute haselneute van die plaas DeBenedetti en geluister na die reën wat op die vensters drom.

Die volgende oggend sms ek en Stewart vir mekaar van ons sleepwaens, alhoewel hulle ongeveer 10 meter van mekaar was. 'Het u die gedrukte aanwysings?' vra hy. Ons was van plan om van die vallei af te ry na die beboste heuwels van die Cascades, waar ons ons verkenning sou voortsit met 'n aand van holistiese genesing en stil nadink in die poele van Breitenbush, ongeveer 90 minute weg. Stewart sit 'n noukeurig saamgestelde snitlys vol obskure Beach Boys-liedjies op toe ons oos deur die Dundee Hills ry, en bevind ons op 'n meestal ongeplaveide agterpad omring deur rye wingerde en af ​​en toe 'n plaashuis. 'Ons is op pad die bos in,' het Stewart gesê. Ons selfone het vinnig nutteloos geword.

Breitenbush is 'n bietjie anomalie in Sentraal-Oregon: 'n vaste relikwie-relikwie wat geliefd is onder ou hippies en duisendjarige bobbejane. Dit het kaalhuise en 'n eetsaal met 'n vegetariese spyskaart wat op volgraan swaar is. Terwyl ek daar geëet het, het ek gehoor hoe 'n man uit sy dagboek oor die 'heilige vroulike' voorlees vir 'n mede-lid van 'n retraite. Breitenbush bied ook die soorte ontgiftings (van ryk kos, tegnologie, skares) wat u in 'n luukse spa kan kry, maar teen goedkoper pryse. Die plek word bestuur deur 'n koöperasie wat deur werkers besit word en wat 'n 'lae groei'-filosofie volg, wat ek Peter Moore, die sakedirekteur, gevra het om my te verduidelik.

'Ons is daarvan bewus dat ons beslis tariewe kan verhoog,' het hy gesê. 'En ons kan vyfster-hutte bou. Ons is egter aktief afwaarts mobiel. Ons kompeteer nie met ander hoëinkomste-plekke met manis en pedis nie. Jy kry wat jy kry - troos in die diep natuur. '

'Diep natuur' blyk beter te wees as enige mani of pedi wat ek nog gehad het. Laat in die nag ry Stewart en ek deur die donker na die stil swembad, die warmste van die warmwaterbronne, op die rand van 'n wei waar daar niks anders as stoom van die water af kom om ons aandag van die sterre en bome en berge af te lei nie. in die verte.

Die volgende dag, met 'n mate van onwilligheid, het ons ons warmwaterbronne verlaat en een uur gery na die Suttle Lodge & Boathouse, 'n rustieke herberg in Deschutes National Forest wat die duidelike aankoms van New Oregon in hierdie deel van die staat aandui. Verlede jaar het 'n groep gasvryheidsterre onder leiding van die Mighty Union, die groep agter die Ace Hotel Portland, dit op die voormalige perseel van die Lodge by Suttle Lake geopen. Dit is ongeveer 15 hektaar groot, met 'n groot, landelike meer, en dit is 'n bestemming vir die hele jaar, met kanovaart en vlieghengel in die somer en ski en sneeu-skoen in die winter. Links: The Suttle Lodge, 'n rustieke toevlugsoord in Deschutes National Forest. Regs: die beskuldigdebank by Suttle, 'n lanseerplek vir kajaks en kano's. Jake Stangel

'Dit is nie' Kyk hoe fyn hierdie kamer is nie, & apos; maar ‘Kyk na hierdie pragtige meer, & apos; 'Sê Karly Drake-Lusby, die receptionist, wat ons na ons kamer wys. Dit het 'n jacuzzi-bad en 'n vervanging en 'n paar persoonlike meubels vir ontspanning wat 'n onbeskryflike baster van boontjiesakkie, bank en stoel was (en so verslawend gemaklik dat die Mighty Union beplan om dit aanlyn te verkoop). Die kamer was knus, maar dit was waar dat die groot vensters wat na dennebome en Suttle Lake kyk, die hoogtepunt was.

Ons het die lodge binnegekom deur ingewerkte houtdeure met 'n reliëf van 'n inheemse Amerikaanse seremonie met 'n danser in 'n hooftooisel. Binne-in het ons 'n wonderlike kamer gevind met rakke met goed saamgestelde boeke (Edward St. Aubyn, Tom Robbins) en vinylplate (Patsy Cline, die oorspronklike Alfie klankbaan). Die atmosfeer was 'n bietjie maanopkoms Koninkryk , met sommige Nat warm Amerikaanse somer en 'n skeutjie Portlandia . In die oggend het 'n poedel en 'n brak rondgedwaal toe gaste die hoofvertrek in flanel-slaapklere en pantoffels en duur donsbaadjies binnedring. Sommige het koffie gedrink en na die meer gestaar, terwyl ander deur die vuur gelees of geskets het. 'N Paar groepe het na die nabygeleë restaurant, die Boathouse, gegaan vir eierbroodjies. 'Daardie kind is net soos Paddington Bear aangetrek,' sê ek vir Stewart, wat my regstel: 'Nee, ek dink sy voorkoms is 'n langwag.'

Daar was nog altyd 'n sekere grensgees in hierdie deel van die staat.

Snags het die hoofvertrek 'n bietjie gelyk aan 'n luukse Weskus-weergawe van die Cantina-toneel in Star Wars . Ons het ouens met mansbroodjies gevind wat oor Harmony Korine praat terwyl ouers in kasjmier geklee is, hul adolessente kinders uitdaag tot skaakwedstryde en 'n drietal dertigs blondines kaarte gespeel het. Miskien was dit nuuskierigheid na 'n dag van mekaar in die lodge waarneem, of miskien was dit die negronis en mezcal cocktails, maar skielik het almal begin gesels - een groot partytjie in die bos. Ek het vertrek om iets uit ons kamer te kry en teruggekeer om 'n gas te vind wat Stewart-foto's wys van 'n mislukte beplande gemeenskap buite Bend genaamd die Shire, geïnspireer deur die hobbitwêreld van J.R.R. Tolkien. Die Suttle Lodge spesialiseer in geregte soos kraker-kors-pizza en forelslaai. Jake Stangel

Stewart en ek het cracker-korst-pizza met boerenkool en pepperoni by Skip, die skemerkelkie in die lodge, bestel. Die Skip and Boathouse-spyskaarte is gemaak deur Joshua McFadden, 'n veteraan van die gevierde Brooklyn-pizzeria Franny, wat nou die sjef is by Ava Gene's, een van Portland se gewildste plaas-tot-tafel-restaurante. Terwyl ons eet, gesels ons met Donald Kenney, 'n mede-eienaar van die Suttle Lodge en die hoofbestuurder van die Ace. Gaste in Portland, het hy vir ons gesê, vra altyd: 'Wat moet ek buite die stad doen?' Hy trek sy foon uit om foto's van Cowboy Dinner Tree Restaurant in Silver Lake, 100 myl suid, te wys, waar hy vroeër gaan eet het. Daar word slegs twee voorgeregte verkoop: 'n lamsbiefstuk van 26 ounce en 'n heel geroosterde hoender, wat albei vooruit moet bestel word, met absoluut geen deling nie, vir $ 30 per kop. Ek het Stewart gesmeek om te gaan, maar sy bereidwilligheid om my deur die staat te bestuur, het sy perke gehad.

Later het 'n bemanning wat ons in die groot kamer ontmoet het, ons genooi om na Bend te gaan om 'n vertoning van die Boise-gebaseerde indierockgroep Built to Spill te sien. Ek wou dit alles doen: gaan dieper die platteland in Oregon in om te eet op supersaai cowboy-tariewe en gaan na 'n bergsportdorp om een ​​van my gunsteling skraal rockgroepe by 'n klein klub te sien speel. Dit was die druk en trek van die nuwe en die ou, en in Sentraal Oregon kan u albei hê. Ten minste teoreties: ek en Stewart het besluit ons geniet ons te veel by die lodge om sy gesellige perke te verlaat. Links: The Suttle Lodge Boathouse, wat etes bedien, kruideniersware verkoop en bote huur. Regs: Handwerkbier by Worthy Brewing, in Bend. Jake Stangel

Die naaste munisipaliteit aan Suttle Lodge is Sisters, 'n meedoënlose bekoorlike plattelandse en westelike stad. Ons het gestop by 'n tweedehandse winkel met 'n muur cowboyhoede en 'n skeerjas van $ 16 wat ek probeer het om Stewart te oorreed om te koop. In 'n ander kleinhandelwinkel met 'n landelike tema - ja, daar is meer as een - het ek myself amper gepraat om 'n antieke inheemse Amerikaanse silwer-en-turkoois muurbal-ketting te koop, maar die prys was ongeveer die helfte van my huur. In 'n alpakka-winkel op die hoofstrook het 'n man agter gesit en brei. Almal wat ons ontmoet het, het ons aangesê om in die somer terug te kom vir die jaarlikse rodeo en die wêreld se grootste buitekwiltvertoning.

Terwyl Sisters gelyk het of dit 'n dekade vir 'n film oor die Wilde Weste kan wees, het ons op onverwagte aanraking met boho chic van die Weskus afgekom. By Sisters Coffee Co. het Fleetwood Mac op die stereo gespeel, en die shortbread is met Earl Grey gegeur. Na 'n versnapering is ons na Hop in the Spa, Amerika se eerste biergerigte spa, wat net meer as 'n jaar gelede geopen het. Ek het dit voorgestel soos die fabriek van Willy Wonka, maar met 'n rivier bier in plaas van sjokolade. In plaas daarvan neem die personeel Deschutes-bier wat plaaslik gebrou word, maak dit 'n vaste stof en maal dit dan in 'n soort baddoek. Ons is in 'n kamer met potplante, klein wit liggies en twee houtbakkies gewys. Elkeen was gevul met die soet, gis-ruikende badbroodjie, 150 hopblomme en skyfies suurlemoen, wat dit laat voel het soos om in 'n reuse, warm Hefeweizen te bad.

Daarna het ons 'n paartjie-massering gekry (dit was al wat hulle beskikbaar gehad het) met twee masseerders wat ons spiere met hopolie bewerk. Ek het Stewart gewaarsku dat hierdie reis naak rondom my gaan wees, en dat hy 'n goeie sportsoort is, maar die geïmpliseerde romantiek van die massering van paartjies voel 'n bietjie ongemaklik. 'Sou u dit weer doen?' Vra Stewart. 'Ek weet nie dat ek dit weer moet doen nie.'

'Praat u oor die massering of die taai bierbad?' Ek het geantwoord.

'Albei,' het hy gesê. Links: Wynmaker John Grochau en sy hond Olive by Grochau Cellars. Regs: Landbougrond buite die stad Sisters. Jake Stangel

Nadat ons Hop in the Spa verlaat het, raak ons ​​versot op 'n plek genaamd Drawstrings of Malibu wat baie katagtige oue katoenklere van Oregon verkoop. 'N Plaat aan die voorkant het ons behulpsaam laat weet dat die lyn in die laat 70's in Malibu geloods is. Sommige van
die klere het per ongeluk koel gelyk, asof dit tydens die openingseremonie verkoop kon word. Hier het Stewart wel twee hemde gekoop. 'Trekkoorde van Malibu,' fluister ons mekaar in die motor en giggel.

Ons het oornag in Tetherow, 'n oord aan die buitewyke van Bend, waar die kamers groot modderkamers vir u buiteklere het. Vanuit ons uitsig oor die gholfbaan kon ons mans van middeljarige ouderdom enkelpersoonlike toestelle sien wat lyk soos hoverboards wat met bromponies gekruis is, in plaas van gholfkarretjies. Later het ek hul naam geleer: Golf Boards. Vakansiehuise by Tetherow verkoop die hoogste ses syfers, en hoewel ek nie een van die Porsches of plastiese chirurgieklinieke gesien het wat my naakte vriendin op Breitenbush my vertel het toe ons in Bend was nie, het ek 'n gevoel van onberou gehad kapitalisme onder al die robuuste buitelugtipes. Die nuutste bier by die ambagsbrouery, die Crux Fermentation Project, het Gimme Mo genoem.

Aan die einde van die week het ons die lang pad terug Portland toe gevat. Stewart het deur die buitewyke van Bend navigeer, verby alpakka-plase en veveilingshuise gery, totdat ons Smith Rock State Park bereik het, en is gedink om vernoem te word na 'n soldaat wat daar in sy dood geval het tydens 'n geveg met die Noordelike Paiute in 1863. Ons het geloop 'n grondpaadjie langs die bokant van 'n kloof wat oor 'n nou rivier uitkyk. Aan die drie kante was die rotse van die park, wat intimiderend hoog en steil was, en gekleur in skakerings van diep roes en terrakotta. Links: die basalt- en tuffspits van Smith Rock State Park, 'n gewilde rotsklimplek. Regs: Tetherow, 'n luukse oord in Bend. Jake Stangel

Toe ons nader kom, besef ons dat tientalle mense op 'n Maandagmiddag op die rotse klouter, wat probeer om die top te bereik. Op 'n vreemde manier het die toneel gevoel asof dit die hele reis saamvat. Nieu-Oregon of oud, dit was nog altyd 'n deel van die land waar mense op hul eie voorwaardes gekom het om te klim en te bereik, waar en wanneer hulle wil.

Die besonderhede: Wat om te doen in die Willamette Valley en Sentraal Oregon

Hotelle

Breitenbush Warmwaterbronne: Rustieke hutte in die Cascade-berge vir natuurliefhebbers wat 24/7 toegang tot die fonteine ​​van die omgewing wil hê. breitenbush.com ; verdubbel van $ 102.

Suttle Lodge & Boathouse: Hierdie lodge langs die oewer, van die span agter die Ace Hotel Portland, is in die Deschutes National Forest en het 'n lieflike restaurant wat verhoogde ontbytgeld en forelkou voorsit. thesuttlelodge.com ; verdubbel vanaf $ 195.

Tetherow: 'N Moderne lodge en gholfbaan op 700 hektaar in Bend met maklike toegang tot die nabygeleë berge. tetherow.com ; verdubbel vanaf $ 179.

Die oesjare: Gerenoveerde klassieke sleepwaens met dekorstyle wat wissel van retro-Amerikaans tot Scandi-minimalisties. Dayton; the-vintages.com ; verdubbel van $ 95.

Restaurante en kroeë

Crux Fermentasieprojek: Daar is soveel brouerye in Bend dat dit sy eie Ale Trail het. Hierdie een, wat dikwels deur die plaaslike bevolking aanbeveel word, gebruik 'n verskeidenheid nie-tradisionele broumetodes soos afkooksel, oop fermentasie en vatveroudering. cruxfermentation.com .

Nick's Italian Café: Kies uit 'n verskeidenheid pizzas en pastageregte op hierdie Italiaanse wynland-plek waar die plaaslike inwoners in die agterkamer kuier. McMinnville; nicks-italiancafe.com ; voorgeregte $ 8– $ 18.

Wolves & People: hierdie brouery in Willamette Valley op 'n plaas met haselneute maak saisons, stoute en ales, waarvan baie geïnspireer is deur Belgiese seisoenale biere. Newberg; wolvesandpeople.com .

Aktiwiteite

Anne Amie: Kom na hierdie wynkelder in Carlton vir die Pinot, bedien in 'n stylvolle proelokaal met 'n pragtige uitsig oor die nabygeleë wingerde en Pacific Coast Ranges. anneamie.com .

Groces-kelders: Hierdie maatskappy is ontwikkel deur 'n voormalige mededingende fietsryer en verkry sy druiwe uit sewe organiese en volhoubare wingerde wat in die Willamette-vallei versprei is. Vriendskap; grochaucellars.com .

Spring in die spa: Bied baddens en massages wat deur hop ingespuit is, geïnspireer deur die bierpa's in Oos-Europa. Susters; hopinthespa.com .

Smith Rock State Park: Sluit aan by die 800 000 reisigers wat jaarliks ​​hier besoek aflê op die toringhoge rotspits en op die 12 paaie stap. Terrebonne; smithrock.com .