Dit is 'n waarheid, net soos dit 'n waarheid is dat almal uiteindelik kokaïen opraak, dat die dagbreek uiteindelik die mees vasberade nagklub vind, dat selfs die pret self vervelig raak. (Lekker raak vervelig is een van die verskriklikste vakansiewaarhede wat reistydskrifte vir u probeer wegsteek.) Maak net enige bekende persblad oop, kyk diep in Leonardo DiCaprio se oë, en u sal sien hoe u na u staar: selfs daar op die dek van die mega-seiljag (want Leo is altyd op 'n mega-jag in Ibiza), selfs daar teen 'n waterstraalpak, selfs te midde van 'n spuitpistoolgeveg met Franse supermodel-drieling, daardie knaende vraag bly soos 'n hoofpyn: is dit al wat daar is?
Wanneer mense op Ibiza verveeld raak, volgens Hallo! tydskrif gaan hulle na 'n plek met die naam Formentera. As hulle iets anders as sintetiese serotonienversterkers en Nederlandse DJ's sonder hemde wil hê, sê hulle: Waarom kom ons nie hier weg nie, bring die dag deur met 'n bietjie natuurskoon, 'n bietjie van die eenvoudige lewe. Dit is net daar, vyf kilometer verder, en u kan die eiland eintlik hiervandaan sien.
Daar is 'n Baleariese eiland vir almal. (Eerstens moet ek sê: daar is Baleariese eilande. Dit is die naam van 'n groep Spaanse gebiede wat in die Middellandse See voor die kus van Valencia dryf.) Hulle het almal hul stereotipes: die reuse Mallorca is vir vakansiegangers met Duitse mense en liefhebbers van klei- hoftennis; Menorca is vir Nederlandse kampeerders en mense wat 'n meer rustieke Middellandse See soek, en wie weet wie anders, want was daar iemand in Menorca ?; Ibiza is vir, wel, weet jy. Maar wat, vra u, is die stereotipe van Formentera? Wat van daardie klein rotsstukkie, daardie ongerepte paradys, daardie gebakte vingernael van kalksteen wat omring is met sandstrande en vlak blou waters wat amper presies dieselfde grootte as Manhattan het? Wat van die kleinste bewoonde Balearen, daardie trotse nirvana-kappie wat op sy groter broers en susters staan en skree: hier maak ons ook seesout! Ons lok ook groot seiljagte! Ons het meer skemerkelkie-skemerkelkies as al die Hamptons saam! Ons het mooier strande as Sardinië en beslis meer akkedisse!
Die antwoord is dat Formentera - ek weet omdat ek die afgelope somer twee weke daar deurgebring het - meer is as wat dit van oorkant die dek van u seiljag in Ibiza lyk. © Ambroise Tézenas
Formentera is vir jagters.
As jy Leo is, ry jy van die noorde af op die agterdek van die Lionchase. Jy is by die model Toni Garrn; jy het 'n manbroodjie, sy het 'n damebroodjie; julle is altwee topless (dit was ten minste die scenario op die Lionchase toe Leo laas in Formentera was). Agter u wag die uitgedroogde massiewe van Ibiza, terwyl Formentera voor u is en wat lyk soos 'n onontwikkelde strandlengte. Dit is Ses Illetes, die deel van Formentera waar die Ibiza-mense vir 'n paar uur son kom en middagete neem. Net 'n lang, lang lyn van ongerepte sand, vanaf die hawestad La Savina (waar die veerbote inkom) tot by die onbewoonde eilandjie Espalmador (dit is die punt op die uitroepteken van Illetes, soos almal dit noem). Turkoois waters loop vlak vir honderd meter uit. 'N Halfdosyn strandklubs met sjiek klein buitelug-restaurante wat aan die kus versprei is, die seldsame plekke waar jy albei 'n bottel $ 200 dollar kan drink en nie skoene kan dra nie. U parkeer die Lionchase tussen die seiljagte. Op enige gegewe dag in Julie of Augustus is daar 'n miljard dollar seiljagte, maklik. Groot seiljagte en klein jagte, Italiaanse seiljagte en Duitse seiljagte, houtjagte en seiljagte met helikopterblokke. Sodra die anker gegooi is, word 'n lansering vanaf die strandklub gestuur waar u 'n bespreking het. As u by Beso Beach bespreek het, sal Noel, die bebaarde Spaanse seerower, vir u in 'n rubberboot kom om u aan wal te gee. Toe Leo kom, is hy na die bekendste van die restaurante hier, Juan y Andrea.
Die meeste van my kliënte kom uit seiljagte, en dit is baie keer die enigste deel van die eiland wat hulle sien, het Andres, die eienaar van Juan y Andrea (en seun van Juan en Andrea, wat die restaurant in 1971 gestig het), vir my gesê toe Ek was eendag daar vir middagete. Hy rook agter in die restaurant, 'n man in die sestigs met swaar deksel, ysige oë in 'n verblindende wit gholfhemp.
Die eetkamer van Juan y Andrea is net 'n versameling van wit sambrele wat in die sand saamgevoeg is, en word bedien deur die ouer loopbaankelners in wit tunieke wat net in Europa te vinde is. Een van hulle het 'n enorme skottel fritto misto aan ons tafel besorg: skarlakengarnale, hele ansjovis, 'n skool pasgebore inktvisies wat so soet en bros is dat dit 'n belediging is om hulle calamari te noem. Om dit te eet, is om die weelderigheid van die ekologiese ineenstorting te proe. Ek het hul lyfies afgespoel met 'n ysige Americano. In die omgewing het 'n kelner deur die sand gespring om nog 'n bottel sjampanje af te lewer aan 'n aantreklike seun wat sy 19de verjaardag saam met sy 12 naaste, tannigste vriende gevier het voordat hulle na hul jag teruggeneem is.
Die meeste van ons kliënte weet nie dat Formentera iets anders behalwe Illetes het nie, het Andres gesê. Baie van hulle dink dit is soos die enigste restaurant op die eiland. Ons het gepraat, hoewel Andres dit miskien nie so sou stel nie, oor hoe mense van Ibiza geneig is om vanuit hul verbeelding 'n weergawe van Formentera te skep. En in hul gedagtes is Formentera 'n breek van die hedonisme en kunsmatigheid van daardie ander, groter, meer bekende eiland. Hulle Formentera is maar 'n wilde, onbewoonde sandbar, een van die strandige eilande waarna mense die aarde soek, net jy kom by hierdie een op en daar is 'n restaurantjie wat witwyn en gegrilde langoustines bedien.
Hulle is mal daaroor, het Andres se dogter, Ariana, gesê. Sy sit in haar bikini en SMS op haar iPhone. Kyk daarna, het sy gesê en die see en die strand aangedui. Dit is soos die Maledive. Die see is blou en vlak. Daar is geen wind nie. Dit is gasvry. Dit is soos 'n koel bad. © Ambroise Tézenas
Wat ek van Beso Beach en Juan y Andrea en Es Molí de Sal - die drie mees prominente strandklubs in Illetes - gehou het, is dat dit net waar Ibiza Formentera kom beleef, ook die plekke op Formentera is waar jy kan ervaar Ibiza. Ry net die reservaat van die nasionale park in, betaal u vyf euro om te parkeer, kuier by die strand, drink u wyn, eet u paella, kyk na die seiljagmense, sien Robert De Niro miskien van die Arktiese P ('n seiljag wat besit word deur die Australiese miljardêr / Mariah Carey-verloofde James Packer) - kry basies die hele atmosfeer van wat u in Ibiza mis, terwyl u steeds in u Fiat Panda kan terugkom en na die regte Formentera kan ontsnap wanneer u wil.
Formentera is vir Hippies
Op 'n Dinsdagaand sit daar ongeveer 40 of 50 van ons by die bar Can Toni in die stad El Pilar de la Mola. En nog meer het buite die kroeg gesit en deur die vensters gekyk en bier gehou. Dit was laat, miskien middernag. Maar daar was ook kinders, 'n paar werklike babas, omdat ons met cool hippie-ouers te doen gehad het, nie met neurotiese Brooklyn-kinders soos ek nie. La Mola, soos die stad genoem word, is 'n soort wêreld vir homself. Formentera is 'n bietjie soos 'n halter. Aan die een kant vind u Illetes en die hawens van La Savina. Dorpe en strande loop dwarsdeur die laagland middel van die eiland - die handvatsel van die halter, as u wil. En aan die ander kant is 'n stywe, verhoogde plato van rots wat hoër is as die res van die eiland. Dis La Mola. Dit was vir altyd 'n soort geïsoleerde enklave. En vanaand was een van die vele nagte wat die inwoners van La Mola by Can Toni gekuier het om na live musiek te luister. Vier mans met verskillende lengtes stowwerige gesigshare, soos verskillende wêreldhistoriese figure (die Maharishi Mahesh Yogi, Sint Franciscus van Assisi, Jesus Christus) het instrumente gespeel en gesing. Ek dink nie daar was meer as drie skoene tussen hulle nie. Die ou aan die einde (Jesus) het perkussie op 'n plastiekdoos gespeel en dit het goed geklink. In die gehoor was daar dreadlocks en piercings. Daar was tuisgemaakte rokke en vroue met okselhare. Een vrou het 'n ding aangehad wat op een of ander manier 'n oorpak was, en 'n skraal lyfpak met kap.
Die groep het 'n soort tradisionele Spaanse musiek gespeel wat, tegnies gesproke, in my liggaamsholte gelyk het en my ruim winkels van ironie en wêreldmoeheid vernietig het. Dit was saamsing-musiek. Ek het die woorde nie verstaan nie. Ek sou dit flamenco genoem het, want wat weet ek van Spaanse musiek? Maar nee, dit was rumba. Rumba Catalana. © Ambroise Tézenas
Formentera het 'n diep, trotse hippie-verlede. Dit was eens beskou as deel van die hippiespoor wat van Europa na Indië geloop het - 'n ondergrondse spoorweg van stoners en mense wat ewige Boheemse vakansie wou hê. 'N Plaaslike legende beweer dat Bob Dylan in die sestigerjare 'n paar maande in een van Formentera se eeue oue windpompe gewoon het. Wat natuurlik nie verwar moet word met die historiese Formentera-windpomp wat op die voorblad van 'n Pink Floyd-album verskyn nie. La Mola is bedoel om die laaste oorblyfsels van daardie hippietoneel aan te bied. En ek was nogal geskok toe ek agterkom dat daar nog vreemde feetjiesstof oor gestrooi is. Op Can Toni vind u mense wat hul lewens leef as deel van 'n redelik wettige, ruil-y, gesonke sosialistiese gemeenskap.
Die musikante het 'n liedjie begin speel waarop jy klap, blykbaar - in teenstelling met die laaste klapliedjie, het hierdie twee vinnige klappe gehad en dan 'n groter klap. Almal het die woorde geken. 'N Man van middeljarige ouderdom, met 'n flop van gebleikte hare en 'n lyf wat die middellyf van sy zoombroek tot op die punt van ontploffing gespan het, het die flamenco alleen gedans. 'N Vrou met 'n dik bril het die heup gedraai. Trouens, al die vroue het hul heupe kundig gedraai. Hulle moet u die dinge leer as u 'n kind in Spanje is. Hoe om flamenco te dans en die verskillende soorte klapliedjies te doen. Ek voel toe vreugde. Al was dit 'n bittersoet vreugde, want dit het my ook hartseer gemaak dat Amerika geen werklike gemeenskaplike kultuur het nie, behalwe Breek sleg herhalings.
Formentera is vir Sunset Cocktails
Om drankies in die sonsondergang te drink, is nie iets wat u in Formentera mag of nie. Dit is soort van wat jy doen. Elke aand. Dit is die begin van die aand. Vir sommige mense is dit die begin van die dag. Elke dag is die sonsondergang dramaties en mooi, en daar is byna te veel rotsagtige uitrustings waar u sangria en cava kan drink om in een reis te besoek. Hier is my voorste sonsondergang-skemerkelkie-plekke.
Can Rafalet is agter 'n soort winkelsentrum in Es Caló geleë. Dit is 'n wonderlike, super-plaaslike plek om 'n skemerkelkie te drink en onnosele Spaanse kos te eet terwyl die Middellandse See gekyk word teen dramatiese Formentera-rotse.
Blue Bar sit bo-op rotse op die Migjorn-strand en is die soort plek waar u badpak nog steeds kan aanhê. U kan trouens tussen drankies gaan swem.
Chezz Gerdi is super-upscale, op 'n Italiaanse manier. (Formentera is baie gewild onder Italianers.) Goeie houtoondpizzas. Goeie $ 20 cocktails. DJ-stel wat genoem moet word, met 'n Italiaanse aksent, Chill-vibe-musiek.
Sa Punta is weggesteek agter die besige jachthaven in La Savina en bedien verfynde Italiaanse cocktails en heerlike versnaperinge. U kan die sonsondergang hier kyk en nooit besef dat u naby 'n hawe is nie.
Es Molí de Sal is nie ver van Juan y Andrea nie, en dit is nog een om aan te trek (alhoewel u u fyn Italiaanse hemp net tot by die naeltjie moet knoop, of u kan oordoen). Daar is modieuse tafels buite opgestel sodat u na die see kan kyk, en dit is vermoedelik die beste plek vir roomys op die eiland.
Kan Carlos nie op die water is nie, so dit gaan nie heeltemal oor die sonsondergang nie. Maar dit is die mooiste restaurant in Formentera, die plek waar mense vir u sal sê om te eet as u vir 'n spesiale geleentheid wil uitgaan. En agter die buitekamer is 'n kroeg in die buitekant, oorgetrek met stringe klein liggies, waar aantreklike baard mans dieselfde soort cocktails sal meng wat u in ander vooraanstaande buiteposte van die wêreld kan drink.
Formentera is vir Sunburned Nudists
Nou gaan u 'n bietjie tyd op die strand in Formentera deurbring. Die eiland is sleg met uitstekende strande, 'n relatiewe seldsaamheid in die Middellandse See. Daar is Illetes. Daar is Migjorn, die drie kilometer lange kus langs die suide. Daar is my gunsteling strand, Caló des Mort, wat 'n klein beskermde inham is waarheen jy moet stap, en dit lyk soos 'n wêreld. Daar is die klipperige strande agter die stad Es Caló wat selfs op die somer hoogty vier.
U moet daarop let dat dit sonnig is in Formentera. Sy burgers sê dat dit die wolkelose eiland in die Middellandse See is. Dit het die afgelope twee jaar miskien vier keer gereën. In Formentera voel dit soos die middaguur om 09:00, en dit voel soos die middaguur, en dit voel soos die middaguur om 17:00. Hierdie verskynsel het op die een of ander manier verrassender geraak hoe meer keer ek en my vrou dit ervaar het. Ons kon nie ophou om daarop kommentaar te lewer nie, soos: Holy crap, dit gebeur weer! Die son is op sy hoogste punt en dit is 17:00! Is dit nie mal nie! © Ambroise Tézenas
Om jou die waarheid te vertel, het ek aan die einde van twee weke 'n bietjie gebraai gevoel. Nie soos 'n dag op die strand gebraai nie. Soos dat ek twee maande in 'n reddingsvlot deurgebring het en nou blind en liploos is en vyf en sewentig persent akkedisse gebraai het. Maar ek was in die minderheid. Omdat die mense op die eiland Formentera, ten minste baie van die vakansiegangers, bruin kan platmaak. (En dikwels: brand.) En omdat dit 'n hippie-eiland is, doen hulle dit ook kaal. My gunsteling strande was aan die Migjorn, want daar was geen seiljagte nie. Daar was uitstekende plekke om middagete te eet. My gunsteling, genaamd 10.7 - dit is vernoem na die kilometermerker op die hoofweg waarheen u afdraai - is die eiendom van 'n Italianer wat getroud is met 'n pragtige Sweed wat die helfte van sy ouderdom is en bedien uitstekende Italiaanse kos. Maar die Migjorn kan ook die naakter gedeelte van die eiland wees. My seun het een middag uitgeroep, Pappa, daardie man gaan sy penis verbrand! Nog 'n middag kyk ek hoe twee vroue in die laat vyftigs, wie se vel letterlik pers gebrand is, op sommige rotse lê en aanhou om hulself met sonstraling met 'n rustige standvastigheid te ontplof. Dit kan pynlik wees om te getuig.
Formentera is vir liefhebbers
Formentera is 'n sexy eiland. Daar is 'n film wat genoem word Seks en Lucia , dit gaan letterlik oor hoeveel seks mense op Formentera het. In die film kom hulle op die eiland aan en gaan dan in 'n Dionysiese beswyming of iets. Ek weet nie of dit verband hou nie, maar daar is nog een ding wat ek hier op die strande opgemerk het. Ek maak nie gevolgtrekkings nie, maar noem slegs wiskundige feite. Eerstens was daar 'n groot aantal aantreklike mammas in mooi bikini's en strooihoede wat in die Romaanse taal van hul keuse (veral Italiaans en Spaans) op mekaar geklap het. Tweedens was daar 'n groot aantal bebaarde mans in hul twintigs met groen oë en strak onderarms. Geen pa's nie. En skynbaar min jong enkelvroue. Ek het nooit ondersoek ingestel nie, maar ek het begin glo dat Formentera 'n ondergrondse plek was vir baard-nuuskierige mammas om ma-nuuskierige baarde te kom soek, en mekaar se geselskap in die son te geniet.
Formentera is vir die naglewe (maar nie die soort wat jy dink nie)
Formentera kom nie regtig tot die aand uit nie. Natuurlik is die strande vol in die dag. Die paaie is altyd verstik met motors. Op die hoofweg lyk dit of daar altyd 'n watertrok op u lê, of ten minste het 'n Italiaanse egpaar in bikini ektoplasmies saamgevlieg terwyl hulle met 'n bromponie op u skouer ry en na 'n gewisse dood draai. Maar die nag is anders. Sodra die son agter die horison inskuif, daal die temperatuur ongeveer 13 grade en die atmosfeer verander. En as dit regtig donker word - dan kom al die dorpe van Formentera tot lewe.
Daar was een besonder goeie aand wat ons in die stad Sant Ferran gehad het. Skemer het pas op die eiland gevestig, en die wind van die buiteland het aan die gang gekom, en ons het die gevoel gehad wat u saans op strandvakansies gehad het: vars gestort, u vel 'n bietjie stram van sonskyn, 'n stilte in u siel. Ons eet in 'n tradisionele Spaanse restaurant, Can Forn. Daar was inktvis-paella en 'n skottel waarby gesoute vis was wat in die son gedroog is. Daar was sangria. Daarna was daar halfgrootte biere by Fonda Pepe, die oudste kroeg van die eiland, 'n plek wat Hemingwayish voel en steeds die hart van die eiland is.
In die sentrums van al die dorpe hier is strate en pleine waar motors nie toegelaat word nie. Hierdie ruimtes was vol mense wat rondgeloop en ontspan het en 'n bietjie kommunitêre pret gehad het. Vir die tweede keer het ek 'n bietjie sleg gevoel vir Amerika. Ons gebruik nie ons openbare ruimtes so nie. As ons dit doen, is dit vir sokker of Mardi Gras. Oral waar ons almal op someraande in Amerika bymekaarkom, is daar die geur van latente geweld. U kan dit ignoreer, want dit beteken gewoonlik niks, maar dit is daar.
Maar nie in Sant Ferran nie. Ek en my vrou neem ons klein biertjies en stap na die hoofplein. Hulle het 'n Japanimation-film gespeel wat in Spaans gedoop is. Ons kon geen woord verstaan nie. Maar ons het in elk geval gaan sit en die hele ding dopgehou.
Formentera is nie vir Ibiza People nie
Die ding van Ibiza-mense wat beweer dat Formentera waarskynlik meer hul spoed is as Ibiza, is dat hulle altyd teruggaan Ibiza toe. Miskien is dit weens hul FOMO of hul intrinsieke bekommernis dat daar iewers 'n skuimpartytjie by 'n nagklub kan wees waarvan hulle nie weet nie. Maar aan die einde van die dag moet die pret-soekers hul plesier soek, selfs al is hulle nie meer in staat om dit te voel nie. Dit is hul vloek. Dit is onvermydelik dat Leo weer op sy boot klim, die 19-jarige pak sy verjaardagpartytjie op en begin. En so gaan hulle weg, met die bekoorlike klein eilandjie Formentera in hul agterkop. En dae lank sal hulle vir almal op Ibiza vertel dat ek van Ibiza hou, maar Formentera is regtig my soort plek. En dank God dat dit nie is nie. 'N Bietjie Ibiza gaan baie, en Formentera het net genoeg.
Die besonderhede: Wat om te doen in die Formentera van vandag
Amper daar
Formentera is slegs per see beskikbaar. Vlieg na Ibiza via 'n belangrike Europese stad soos Madrid, Barcelona of Londen en neem dan 'n veerbootrit van 30 minute vanaf die hawe van Ibiza na die eiland La Savina.
Hotelle
Paradise of the Pines Helder, rustige woonstelle omring 'n pragtige blou swembad en 'n stewige restaurant. Sant Francesc Xavier; woonstelle vanaf $ 400.
Gecko Beach Club 'N Boetiek-oord met 30 kamers, 'n moordenaarswembad en 'n heerlike eetkamer naby die water. Migjorn; verdubbel vanaf $ 260.
Restaurante + kroeë
Kiss Beach Vars Mediterreense kookkuns, Baskiese geregte en A-listers wat cocktails drink onder 'n palmdak. Toegang $ 14– $ 35.
Blou balkie Hierdie plek is op 'n duin en bied 'n ongelooflike uitsig oor die sonsondergang. Migjorn.
Kan Carlos Bestel 'n drankie by die buitebar, waar die terras met klein liggies gespan is. Sant Francesc Xavier.
Kan Forn 'N Tradisionele Spaanse restaurant met heerlike sangria en klassieke soos paella. 39 Carrer Major, Sant Ferran de Ses Roques; 34-971-328-155; kaartjies $ 15– $ 24.
Kan Toni Die ruimte is beperk, maar om 'n tafel te behaal, beteken uitstekende Spaanse kookkuns en lewendige flamenco-musiek. 1 Plaça del Pilar, El Pilar de la Mola; 34-971-327-377; kaartjies $ 13– $ 30.
Huis Sa Punta Hierdie historiese huis aan die waterfront bied 'n toevlugsoord naby die hawe. La Savina; 34-971-322-570; voorgeregte $ 14– $ 35.
Chezz Gerdi Neem 'n drankie en sit op een van die banke terwyl u die see-landskap inneem. Die outentieke Italiaanse pizza is ook 'n treffer. Dit is Pujols; Voer $ 20– $ 35 in.
Es Molí de Sa l 'n Elegante restaurant wat 'n verskeidenheid vleis en vis bedien, soos blouvintuna-tataki en varkhaas. Ses Illetes; voorgeregte $ 19– $ 30.
Pepe gevind Die oudste kroeg op die eiland is ideaal vir 'n bier voordat u deur die plaza kuier. 00 Carrer Major, Sant Ferran de Ses Roques; 34-971-328-033.
Juan en Andrea Probeer 'n verskeidenheid seekospesialiteite soos gegrilde inkvis, mossels a la marinera en vars plaaslike garnale aan 'n tafel op die sand. Ses Illetes; voorgeregte $ 8– $ 15.
Es Caló Restaurant Versnap gebraaide kreef terwyl u luister na die geluid van die see wat op die rotse buite neerstort. Dit is Caló; Voer $ 8– $ 28 in.
10.7 Selfs inheemse Italianers sweer by die pesto wat op hierdie middagete op die strand bedien word. Dit is Caló; kaartjies $ 10– $ 35