Slegs twee van Rangiroa se motus (rifinlate bedek met welige plantegroei) word bewoon, wat beteken dat minder as 3000 mense die 558 vierkante kilometer landhuis permanent noem, wat u weer op u eie verlate laat voel soos Gilligan en Ginger. eiland (hoewel dit regtig meer as 'n toer van drie uur verdien).

By aankoms in Rangiroa het ek uitgevind daar is net een ding wat u moet doen: soek 'n plaaslike inwoner, klim op hul boot en gaan duik.

Toe ons daar aankom, het ek en my reismaat ons tasse, ons klere en ons jetlag uitgetrek en aan 'n duiktenk vasgemaak by die Top Dive-winkel in die Kia Ora Hotel . Na 'n duik kursus, vertrek ons ​​na 'n gebied bekend as die Aquarium.

Onder die oppervlak skuil massiewe visse en 'n paar taamlike swarthaaie op soek na 'n lekker stukkie. By die akwarium kom plaaslike inwoners en toeriste van son tot son onder om op hul bote te sit, 'n bietjie musiek te speel, in die water te duik en te lag terwyl 'n haai of twee vir 'n besoek swem.

Die volgende oggend het ons met die son opgestaan ​​vir 'n daglange trek na 'n plek bekend as Reef Island. Ons is deur 'n ouderdomlose man genaamd Mana opgelaai en ons het aangesê om agter in sy vragmotor te klim saam met 'n paar ander voornemende Jacque Cousteaus, en dan per boot weggevlieg na Reef Island, 'n eilandjie van ongeveer 'n uur. Nadat ons die strandmeer oorgesteek het, het Reef Island ontstaan, 'n oase wat so onaangeraak gelyk het, dat ons regtig gevoel het dat ons die eerste is wat ooit 'n voet daarop gesit het (ons was dit natuurlik nie).

Daar het ons gesnorkel, verken, 'n middagete geëet met vars gevangde vis en broodvrugte wat reg van die boom gepluk is, en gemeng met die rifhaaie wat aan die oewer gestippel het voordat ons teen sononder teruggery het.

Hoe om daar te kom: Vlieg Air Tahiti Nui

Waar om te bly: Kia Ora Oord en Spa (vanaf $ 579 per nag)

Wat om te doen: Reef Island Tour ($ 135 per persoon)

Raiatea: vir die geskiedenisliefhebbers

Op dag drie het ons vertrek na Raiatea , die eerste land wat deur antieke Polinesiërs bewoon is. Toe ons die deure van die lughawe van Raiatea verlaat, was ons verheug deur verkopers wat varsgesnyde klappers, mollige pynappels en soet ruikende vanielje verkoop, sover die oog kon sien.

Ons gids vir die dag was nog 'n Polinesiër wat uit die fontein van die jeug gedrink het - Yoram Pariente, die eienaar en bestuurder van Polynesiese ontsnap Tahirarii . Hy het ons, net soos Mana, in sy vragmotor opgesleep om ons op 'n daglange reis te neem, hoewel dit hierdie keer 'n ongelukskursus in die Polinesiese geskiedenis insluit.

Yoram het met 'n onophoudelike passie oor die geskiedenis van Frans-Polinesië gepraat, en eintlik is daar niemand beter om van te leer nie: Voordat Yoram na die eiland teruggekeer het om sy onderneming te bestuur, het hy tyd gebly in plekke soos Engeland en Skotland, waar hy bewaar en gerekonstrueer het Polinesiese artefakte vir sommige van die bekendste museums ter wêreld.

Op die eiland het hy ons gery na 'n paar van sy gunsteling bestemmings, waaronder die Taputapuatea marae UNESCO werf. Terwyl hy in die gras gesit het, het hy verduidelik dat die Polinesiërs vanaf die presiese plek eers die oseane binnegegaan het om te verken wat buite die horison was, en uiteindelik meer as 1000 jaar gelede die eilande van Hawaii gevind het. Hy het opgemerk dat die hele Tahitiese geskiedenis as 'n mondelinge tradisie oorgedra word. Daar is geen vroeë geskrewe dokumente nie, maar deur middel van sang, dans en 'n gemeenskaplike band met ander eilandbewoners van die Stille Oseaan - saam met toegewyde mense soos Yoram - word die geskiedenis goed bewaar.

Aan die einde van ons tyd saam, het Yoram ons op nog 'n boot afgelaai, hierdie keer 'n taxi wat ons na ons volgende uitstappie sou neem. Hy het selfs gebly en gewaai totdat ons hom nie meer kon sien nie.

Hoe om daar te kom: Vlieg Air Tahiti Nui

Waar om te bly: Opoa Beach Hotel

Wat om te doen: Toer saam met Polynesiese ontsnap Tahirarii

Taha’a: Vir die welstandsreisiger

Die enigste manier om by te kom Taha’a is per boot, en die boot dok ook net aan die einde van 'n restaurant. As u kan deurgaan sonder om 'n maaltyd te bestel, seën u siel, want dit ruik te goed om waar te wees. Maar ons was op 'n missie, dus het ons vinnig vertrek om na ons volgende hotelbestemming te kom: Le Taha’a Island Resort and Spa .

Wat ons amper dadelik geleer het, is dat daar op Taha'a-eiland regtig niks te doen is nie, behalwe om terug te sit, te ontspan en die uitsig op Bora Bora te geniet, net 'n paar kilometer daarvandaan. En daar is geen beter plek om dit te doen as aan die einde van die hotel se bungalows oor water nie. Wees ambisieus en staan ​​op met die son, en u sal mooi beloon word met 'n lug wat 'n gemengde skakering van gebrande oranje, rooi en pienk word wat u nie eens geweet het nie.

Natuurlik, as u regtig ambisieus is, kan u ook 'n Tahiti Air Charter-vlug bespreek soos ons, wat u aan die einde van die hotel se beskuldigdebank sal oplaai en u op 'n pragtige 10 minute vlug oor Bora Bora sal neem.

Die vliegtuig is ongeveer so groot soos 'n motor, dus dit is beslis nie vir 'n flou hartjie nie, maar op ons terugreis het ons gesien wat ons as 'n lugspieëling beskou het: 'n massiewe, engelagtige manta-straal wat onder die helderblou water daaronder dryf. Om te sien hoe dit dryf en sy vlerke klap, laat ons voel dat ons in 'n Disney-film is - en maak die onstuimige waterlanding die moeite werd.

Toe ons terugkom, het die hotel ons genooi om 'n sonsondergang in sy eie lui rivier af te gly. Die hotel is gebou langs 'n klein ingang wat van kant tot kant met 'n koraalrif bedek is. Die natuurlike gety maak dit die ideale bestemming om na die einde te stap, in te spring en terug te dryf na u kamer. Dit is hoe ontspannend hierdie eiland regtig is. Jy hoef nie eers te swem nie. En as gevolg van sy ligging, is dit asof u die Bora Bora-ervaring kry, minus die skares en nog steeds wemel van die seelewe hieronder.

Hoe om daar te kom: Vlieg Air Tahiti Nui

Waar om te bly: Le Taha’a Island Resort and Spa

Wat om te doen: Neem 'n Tahiti Air Charters

Moorea: Vir die kultuursoeker

Nadat ons ware sin op Taha'a beleef het, was dit tyd om weer in die Polinesiese aksiemodus te spring, en Moorea afgelewer.

Anders as Rangiroa se plat en lang landskap, voel Moorea se berge kragtig en dreigend as hulle deur die wolke hierbo deurboor.

Na 'n vlug en veerboot na Moorea, ontmoet ons Sam, 'n Polinesiër met 'n verhaal om te vertel.

Sam, die eienaar van Moorea Maori Tours, bied 'n ervaring genaamd My Polynesian Life aan, en dit is waarvoor ons gekies het omdat ons wou sien hoe 'n plaaslike daaglikse lewe regtig daar uitsien. En Sam, met sy tradisionele tatoeëermerke van voorkop tot vingerpunt, was net die man vir die werk.

Na 'n vinnige motorrit uit die toeristegebied het Sam ons aangesê om ons dinge agter te laat. Ons stap toe na die waterkant en vind 'n uithaler-kano met 'n afwagtende kaptein wat nie meer as 17 jaar oud kon wees nie. Sam het vir ons gesê dat ons daardie dag ons eie vis moes gaan vang, net soos die Polinesiërs dit al eeue lank gedoen het. Dus is ons met ons vriendelike tienergids na 'n rif ongeveer 10 minute buite. Ons het geanker en ingeduik om ons visvang te probeer. Bederfalarm: die Polinesiërs is baie beter hiermee as ons. Maar ons het daarin geslaag om 'n paar papegaaivisse terug te bring (en wat nog van ons trots oorgebly het) toe ons weer vir Sam aan die oewer ontmoet.

Sout, modderig en tevrede met ons reis, het Sam ons na sy persoonlike huis geneem, wat niks anders as 'n utopie was nie. Daar, weggesteek tussen die welige groen van Moorea, sit 'n miniatuurplantasie gevul met klapperbome, 'n vrugte- en groentetuin teen Martha Stewart, en 'n rolagtige polipitbul wat meer soos 'n mollige beerwelpie lyk as 'n hond.

By die huis het Sam ons voorgestel aan sy vrou, Sylvie, 'n Franse expat met nuwe Tahitiaanse tatoeëermerke. Sy wag vir ons in die gesin se buitekombuis, waar sy ons sal help om ons vangs voor te berei. By die huis het Sam ons geleer hoe om klappervleis en klappermelk te oes en voor te berei vir ons voorgereg, Poisson Cru, 'n heerlike maaltyd van rou tonyn, klappermelk, limoen en komkommer. Ons het dit gekombineer met 'n bietjie broodbome, rys en ons vars geskroeide papegaaivis en gaan sit aan hul tafel om meer oor Sam se verhaal te leer.

Hy het ons deur sy oorsprong gelei en hoe hy honderde jare sy voorvaderwortels kan opspoor. Hy wys op elke tatoeëring wat deur sy lyf strek, en wys hoe elkeen 'n spesiale betekenis het om weer met Moorea te verbind. Hy het gepraat oor die wel en wee wat Polynesiërs beleef het toe die Franse sendelinge daar aangekom het. Kort voor lank het Sam se sterk verbintenis met sy huis ons uiters jaloers gehad dat Moorea ook nie ons huis was nie.

Hoe om daar te kom: Vlieg Air Tahiti Nui of neem die veerboot van Tahiti na Moorea

Waar om te bly: Sofitel Moorea

Wat om te doen: Bring 'n dag saam met Sam deur Moorea Maori Toere

Tahiti: Vir die adrenalienverslaafdes

Iets wat dikwels oor die hoof gesien word as u Frans-Polinesië besoek Tahiti self. Dit word meer as 'n wegspringplek as 'n bestemming gebruik, maar reisigers maak 'n belangrike fout deur nie ten minste 'n dag te bestee om te ontdek wat die eiland bied nie.

En as 'n lewenslange branderplankryer het ek geweet dat ek een ding moes doen terwyl ek daar was: voel die krag van Teahupoo.

Vir oningewydes word Teahupoo beskou as een van die beste branderspouses ter wêreld. Dit is ook een van die gevaarlikste. Voordat ons naby die golwe van naderby gekom het, het ons die eerste keer 'n ware legende van Tahiti en die branderry-gemeenskap ontmoet, Raimana Van Bastolaer .

Raimana het sommige van die wêreld se bekendste mense gehelp om die massiewe golwe te sien. Raimana het ons vertel dat hy Cindy Crawford en haar gesin onlangs vir 'n bootrit saamgeneem het en saam met sy persoonlike vriendin, Julia Roberts, deur die eilande gevaar het.

En regtig, dit is maklik om te sien waarom mense na hom toe stroom. Binne tien minute nadat hy hom ontmoet het, het hy 'n jetski opgestel om ons na die pouse te stuur en met 'n drukkie en 'n Ek is lief vir jou gegroet.

Ons spring agter op die Jet Ski en groet ons bestuurder. Hou vas, antwoord hy.

Binne enkele minute was ons daar, net 'n paar meter van die wêreld se swaarste golf af. Vanweë die manier waarop die golwe in 'n bak breek, kan kykers op die rand sit terwyl die golwe verder ondertoe stort. Maar die terugspoel van die golf was 'n kragtige herinnering aan hoe naby ons gevaar was.

Ons het saam met die plaaslike inwoners gesit en gekyk hoe die brander na die brander roei. Saam juig ons vir diegene wat dit reggekry het, en wag met 'n gelokte asem op die ander om terug te keer na die oppervlak.

Na 'n uur of weer het ons teruggekeer strand toe, na die lughawe gery en weer in ons vliegtuig geklim na ons daaglikse lewe. Wat ons van ons reis agtergelaat het, was 'n gevoel van vernuwing, 'n opregte waardering vir 'n kultuur wat die mense se geluk en welsyn bo alles stel, en 'n nuwe liefde vir rifhaaie en rou tonyn verdrink in klappermelk.

Hoe om daar te kom: Veerboot terug na Tahiti of Vlieg Air Tahiti Nui

Waar om te bly: Interkontinentale Tahiti

Wat om te doen: Toer Teahupoo saam met Teahupoo Surfari

Gaan dus na Frans-Polynesië, sorg dat jy lank genoeg bly sodat dit diep in jou hart kan sak. Op hierdie manier kan u ten minste op enige tyd wat u wil, daar in 'n dagdroom ontsnap.