Ek het nie verwag om op Florence te val terwyl ek 'n Japannese bolletjie geëet het nie.
Soos die meeste eerste besoekers aan die verdiepte Italiaanse stad, het ek met die jeukerige ywer van 'n museumganger aangekom, en geglo dat transendensie sou oorgedra word deur persoonlik die Renaissance-glorie te sien wat ek op foto's teëgekom het. Michelangelo se David. Brunelleschi se Duomo. Botticelli’s Lente . Die Ponte Vecchio en Palazzo Pitti. Ek het my eerste 48 uur in 'n maniese warrel deurgebring en deur die terra-cotta-doolhof in die warm Mei-son geknyp en die nodige taaklys met chirurgiese doeltreffendheid deurgewerk. Tog, in hierdie blaar-induserende kloof op die prag van die Medici-era, kon ek nie die gevoel skud dat ek die fout gemaak het wat ek beloof het om te vermy nie: om baie te sien, maar min te smul, die stad se oppervlakte te skuif ten koste van begrip sy siel.
Toe, op my derde aand, kom die bolletjie. Ek was in Sant'Ambrogio, 'n slaperige omgewing aan die rand van die toeriste-verstopte sentrum, en ek het aan die kroeg van 'n klein restaurant genaamd Ciblèo geëet. Dit is in Maart 2017 geopen en is 'n meesleurende plek met slegs 16 sitplekke wat homself as Toskaanse Oosters beskou. Daar is geen spyskaart nie; In plaas daarvan sit die etes vir 'n slap, omakase-styl fees van tapas wat Japannese, Chinese, Koreaanse en Italiaanse geure met elegante eenvoud meng. Edamame en wilde veldertjies het besprinkel in pittige olyfolie; 'n vetterige stukkie soppressata het 'n bord gedeel met 'n aartappel met wasabi glase plaaslike wyn het plek gemaak vir slukkies. Die bolletjie, perfek gestoom, sy fyn vel geknyp om 'n vulsel van Casentino-varkvleis, kom in die middel van my maaltyd aan. Dit was heerlik, 'n herinnering daaraan dat dit baie meer is as 'n skitterende relikwie. Dit is 'n stad wat op verrassende maniere vir die moderne wêreld oopgaan.
Dit is nogal spesiaal, is dit nie? het Fabio Picchi, Ciblèo se eienaar, oënskynlik na die bolletjie verwys, alhoewel ek sou wou dink dat hy verstaan dat ek 'n openbaringsoomblik oor sy tuisdorp beleef.
Picchi, 'n towenaar met 'n wit baard, word al lank beskou as die hoëpriester van die Florentynse kookkuns. Sy eerste restaurante - die intieme, eksklusiewe Cibrèo Ristorante en sy meer informele broer of suster, Cibrèo Trattoria - is in 1979 geopen en bly van die beste plekke om plaaslike lekkernye te proe en te smul aan die weelderige energie wat buite die stad se meer vertrapte gebiede lê. Later kom Caffè Cibrèo, waar espresso-en-gebak-oggende vervaag tot Chianti-en-salumi-aande, en Teatro del Sale, 'n aandklub waar buffet-etes gevolg word deur musikale optredes. Saam met Ciblèo is hulle almal saamgevoeg rondom 'n lewendige kruising. Picchi sit sy ryk met panache voor - gly tussen restaurante, soek die nabygeleë mark vir bestanddele, groet ou vriende en laat nuwelinge soos gewone mense voel
Sjef Minjoo Heo by Cibleo, in Florence Minjoo Heo, 'n sjef by die Asiaties-Italiaanse fusierestaurant Ciblèo. | Krediet: Federico Ciamei