30 Die somer begin amptelik vir my as ek sien hoe my vriendin Polly met haar rooi Radio Flyer by die Seaview-veerdok wag. Ek is feitlik op Fire Island grootgemaak; my ouers het in die 1960's en 70's 'n somerhuis onder Seaview se duine gehad. As kind was my taak om die naweek-veerbote (die 'pappa-bote') met my wa te ontmoet. Mense sal vir u 'n dollar betaal (of was dit 'n kwart?) Om hul goed huis toe te haal. 'Wa? Het iemand 'n wa nodig?'
Op Fire Island gebruik almal nog waens om goed rond te karwei; daar is geen motors op hierdie maer sandspoeg ses myl van die suidkus van Long Island af nie. As gevolg daarvan ruik die lug soet en is die nagte heerlik stil.
Verwante: Amerika se beste klein stranddorpe
'Ek het gedink ek het 'n oop deur na die paradys geslaan,' sê Polly en herinner aan die eerste keer dat sy Fire Island gesien het, meer as 40 jaar gelede. Alhoewel dinge verander het - dit is nuwer, duurder, meer druk - bly die blote fisiese skoonheid oor: witsandstrande, see wat eendag so glad soos glas is en wemel van die volgende dag. Aangesien die 32 kilometer lange eiland net drie blokke breed is, is u nooit meer as vyf minute van die baai of die see af nie. En ondanks die toeganklikheid daarvan - dit is slegs 50 kilometer van New York-stad af - is daar 'n gevoel van totale isolasie oor die plek.
'Jy het op Fire Island grootgeword', sê mense my wetend asof ek in 'n brandpunt van sonde grootgemaak is. Met sy gay-gemeenskappe, sy aparte kroeë waar mense soms tot dagbreek kuier en sy boheemse verlede, het die eiland nog altyd 'n louche-reputasie gehad. Die werklikheid is dat die meeste mense hierheen kom om mossels te grawe, boeke te skryf, kinders groot te maak en om nege in die bed te wees.
Sowat 17 klein somergemeenskappe wat soos skulpe langs die sand geryg is, is elkeen apart, stambeskermend en selfbeskermend. Gewoonlik is die enigste manier om van die een na die ander te stap op die strand of met 'n watertaxi. Daar loop van wes na oos, daar is Kismet, met 'n kaalvoet-bekoring, dan Saltaire, met sy versorgde wandelinge en silwer houthuise; Saltaire se buurland in die ooste is Fair Harbor, waar mediapersoneel in New York geneig is om saam te kom. Ocean Beach, net meer as 'n driekwart eeu oud, is die grootste gehuggie op die eiland, Amerika met klein dorpies, gekruis met Greenwich Village. Langsaan is Seaview. My dorp. Die huise is almal van hout, 'n bruin kleedbord en 'n wit soutkissie. Sedert groot geld gedurende die negentigerjare ingebou het, het sommige daarvan begin lyk soos Tara on the Sea — Seaview op steroïede. Tog is dit 'n rustige plek met 'n eensame kruidenierswinkel en 'n sinagoge.
As ons verder gaan, is daar Ocean Bay Park, bevolk deur 'groepers' (mense wat huurgeld deel en verag word deur diegene wat besit), gevolg deur Point O & apos; Woods, 'n digte stad met gewelhuise uit die eeu, 'n seiljagklub en 'n kettingsheining om vreemdelinge uit te hou. Oos van die Gesinkte Bos - 'n spookagtige 300 jaar oue natuurreservaat - is die dorpies wat Fire Island vir sommige definieer. Cherry Grove, met sy fantastiese huise, is grotendeels lesbies, en Fire Island Pines lok gay mans byna geheel en al. Beyond the Pines is daar slegs Water Island, 'n klein skroot van 'n gehuggie wat deur akteurs en skrywers geliefd is.
Die verskillende Fire Islanders openbaar 'n vieslike houding teenoor ander gemeenskappe as hul eie, alhoewel dit goedmoedig is. Ek onthou die somer toe sommige matzoh-balle op die strand by Point O & apos gekatapulteer het; Woods, wat vasberade WASP was (en nog steeds is) - en wispelturig was om buitestaanders in te laat. As kinders, toe ons die poort na Point O & apos; Bos oopgemaak, ons het waaghalsig (en miskien nie heeltemal wettig nie) met ons fietse die misterieuse dorpie ingery. Soms het ons wat ons as Waspy-name beskou, opgemaak as ons gevang sou word.
Saltaire en Point O & apos; Woods is rondom die begin van die 20ste eeu vir somerbesoekers gebou, maar dit was eers in die 1920's dat Fire Island die eerste keer in die kollig getree het. New York-teatermense het eerste gekom, gevolg deur skrywers, kunstenaars en 'n bietjie later vlugtelinge. My vriend Polly, self Belgies, onthou baie van hulle, Duitse Jode wat tydens die Tweede Wêreldoorlog uit Europa gevlug het: 'Dit het hulle laat dink aan die woeste seë en duine van die Oossee.' Teen die vyftiger- en sestigerjare het die eiland gedy, veral deur Mel Brooks, Woody Allen en Harry Belafonte.
Destyds, in my kinderjare, was kaal voete 'n manier van lewe. Ek het die naweek van die vierde Julie my skoene uitgetrek en dit nie weer aangetrek nie totdat ek na die Labor Day huis toe is in die stad.
As ons vandag na die huis van Polly ry, loop ons drie takbokke raak wat op soek is na iets om te eet. Beskawing kom oral op Fire Island teen die natuur teë, alhoewel dit al hoe meer oorgegee word. Deur die jare heen het nuwe inwoners tuine geplant waar dit nie behoort te wees nie. Die resultaat: takbokke wat vroeër in die Gesinkte Bos aangehou het, het na die stad gekom om te voer en die Lyme-siekte gebring. En die huise het al hoe groter geword, alhoewel dit 'n sekere hel om mee te waag om op Fire Island groot te bou: in 1938 het 'n orkaan byna alles uitgewis, en baie huise is vernietig deur oorstromings tydens die woedende storms van 1991.
Nadat ek my tas by Polly afgeslaan het en gaan swem het, gaan ons twee na Ocean Beach vir aandete. Op midsomeraande kan die skare oorweldigend wees, maar die res van die tyd is Ocean Beach 'n stewige dorpie met Amerikaanse vlag wat op die groen punt waai. By Matthew's Seafood House (naby die ingang na Ocean Beach; 631 / 583-8016; aandete vir twee $ 80) Polly en ek lê op die beskuldigdebank wat oor die baai uitkyk. Die tafels is bedek met geblomde oliedoek, Frank Sinatra speel op die klankstelsel, die stoompies is sappig en die vis is vars. U kan dit op enige manier laat gaarmaak, gebraai, gebraai, gebraai of in Mediterreense styl, met olywe en tamaties. Dit is die beste plek vir middagete of aandete in die stad - u kan ook u boot hier oplaai. Maguire Bayfront Restaurant (631 / 583-8800; aandete vir twee $ 80), die ou bystand aan die ander kant van die dorp het ook 'n beskuldigdebank. As kinders is ons deur ons ouers daarheen geneem vir kreef; as volwassenes kom ons nog eet - en herinner ons daaraan.
Vir 'n gemaklike besoeker wat 'n dag op Fire Island wil deurbring, is Ocean Beach 'n goeie plek om te begin; 'n ander is die Pines. Op my tweede dag neem ek 'n watertaxi na die Pines, ses kilometer van Ocean Beach af. Met sy achtbaanpaaie, digte bosse, groen tonnels en 'n hawe wat in die suide van Frankryk kan wees, is dit die mooiste dorpie van almal. Ek stop by Raam (36 Fire Island Blvd., Fire Island Pines; 631 / 597-8888; aandete vir twee $ 80), 'n Italiaanse restaurant naby die hawe, vir vars mozzarella-en-tamatieslaai en uittreksels uit die gesprek.
Daardie aand, terug in Seaview, sit ek op Polly se dek en luister na die gekraak van dryfhout onder die voete van die takbokke in die agterplaas en die geklink van ys van die huis langsaan. Later, 'n glas wyn in die hand, stap ek na die duine en gaan sit op die houttrappe wat na die strand lei. Die maan is op. Daar is hoegenaamd geen geluid nie - geen motors, geen stemme nie - behalwe vir die branders wat in die sand slaan, en Fire Island lyk vir my dromerig en toegedraai in salige geheue.
DIE FEITE AMPER DAAR Neem die Long Island Rail Road ( www.mta.nyc.ny.us/lirr ) vanaf Penn Station van New York of ry na die veerboustasie in Bay Shore (vir Ocean Beach, Seaview en Ocean Bay Park) of Sayville (Fire Island Pines, Cherry Grove). Watertaxi's ry gereeld vanaf Ocean Beach (naby die veerboot) na verskillende dorpe, insluitend die Pines, en kos ongeveer $ 12 retoer. U kan ook skakel Suidbaai-watertaxi's (631 / 665-8885). WAAR OM TE BLY Vir huurlyste, gaan na www.fireisland.com . Hotelle kan oorweldigend wees (gedeelde baddens; geen lugversorging nie). Aanbeveel: Huishuis se hotel (Ocean Beach; 631 / 583-8900; verdubbel vanaf $ 100 weeksdae) en die Botel (Fire Island Pines; 631 / 597-6500; verdubbel vanaf $ 90 weeksdae).
(TRIPS)
Charlevoix
MICHIGAN
31 In 'n natuurlike hawe tussen Lakes Charlevoix en Michigan, is Charlevoix 'n branders-en-turf-speelplek vir gaste wat in die Midwestern-wêreld geleë is. Victoriaanse huise, outydse roomyswinkels en antiekwinkels besigtig die middedorp, wat regdeur die somer konserte, kunsbeurte en vuurwerke bied (piekweek: die Venesiese fees, 20-26 Julie). Die moderne vakansieoord word beklemtoon deur dae te hengel, te vaar en op die skakels te slaan - gholfliefhebbers sweer by die Belvedere (5731 Marion Center Rd.; 231 / 547-2611). AMPER DAAR Charlevoix is 'n uur se ry noordoos op VS 31 vanaf die lughawe Cherry Capital in Traverse City. Die reis vanaf Detroit op I-75 duur vier uur; die rit vanaf Chicago op I-196 neem 5 1/2. WAAR OM TE BLY Die Edgewater Inn (100 Michigan Ave .; 800 / 748-0424; www.edgewater-charlevoix.com ; verdubbel vanaf $ 275) het 'n fantastiese uitsig oor die hawe. WAAR OM TE EET Stafford se weervaan (106 Pine River Lane; 231 / 547-4311; aandete vir twee $ 66), geleë in 'n meelmolen van 1800 en dien die spesialiteit van die stad - witvis gebraai op 'n gesoute eikehoutplank. DON & apos; T MISS Argitek Earl Young se unieke, sampioenagtige klipgeboue, oral in die stad.
—David A. Hou
Haleiwa
HAWAII
32 Werelde weg van Waikiki, Haleiwa is 'n ontspanne stad aan die Noordelike oewer van Oahu. Snorkelaars en sonsoekers trek in die rigting van Waimeabaai, waar kransduikers hulself in die turkoois waters gooi; Neofiet surfers leer om 'tien' op die rustige golwe van Alii Beach te hang. Raad huur en lesse kan gereël word by Surf & Sea (62-595 Kamehameha Hwy .; 808 / 637-9887). AMPER DAAR Haleiwa is 45 km noord van die internasionale lughawe Honolulu. WAAR OM TE BLY Die branderplank Sunset Huise (66-030 Kamehameha Hwy .; 808 / 637-2400; www.sunsethomes.net ) huur strandhuisies en luukse drie- en vierslaapkamerhuise. Die opgeknapte huisies by Skilpadbaai-oord (57-091 Kamehameha Hwy .; 800 / 203-3650; www.turtlebayresort.com ; verdubbel vanaf $ 525) het privaat veranda's wat oor die see uitkyk, asook persoonlike butlers. WAAR OM TE EET Getref Matsumoto & apos; s (66-087 Kamehameha Hwy .; 808 / 637-4827) vir die tipiese Hawaise bederf: geskeer ys in tropiese geure. Haleiwa Joes (66-011 Kamehameha Hwy.; 808 / 637-8005; aandete vir twee $ 50) is die plek vir geskroeide ahi-tuna. DON & apos; T MISS Die vlieërsurfers by Mokuleia Beach Park , waar adrenalienverslaafdes akrobatiek uit die lug verrig.
—Ann Wycoff
(RAT)
33 WATER & apos; S EDGE {C} {C} {C} Groove Bag & apos; s plooi iPod tote, $ 145; Die argitektuur van ontspanning, deur Susan Braden, die verhaal van Florida se kenmerkende strandoorde, $ 35; Solar Exchange SPF 15 sonbespuiting en SPF 25 sonbalsem, $ 32 elk, deur Erno Laszlo; SunStuff SPF 50+ katoen emmerhoed, $ 50; Skerm-sonbrille met platinumraamwerke, $ 250, deur Montblanc.
(TRIPS)
Sullivan-eiland
SUID CAROLINA
3. 4 Op 'n middag kan u 'n skermdeur hoor knars vanaf 10 blokke verder op Sullivan & apos; s Island, 'n drie kilometer lange spit grond van Charleston af. Palmetto-bome skadu witgekalkte huise gebou as offisiere & amp; huise in die 1800's. Daar is nie veel om te doen nie, behalwe om teetjie te drink op stoepe aan die voorkant of ontspan op die fyn blonde sand met Travel Scrabble, maar dit het die geslagte Suidlanders wat jaar na jaar terugkeer, nie afgeskrik nie. AMPER DAAR Sullivan's Island is 20 minute se ry vanaf Charleston Internasionale Lughawe. WAAR OM TE BLY Daar is geen hotelle nie, maar 'n huis met vier slaapkamers aan die see huur in die hoogseisoen ongeveer $ 3.500 per week (buite die strand, pryse daal tot ongeveer $ 2.200). Kontak Groot strandvakansies (800 / 344-5105; www.greatbeach.com ) of Eiland Realty (866 / 843-7909; www.islandrealty.com ). WAAR OM TE EET Gemaklike restaurante loop langs Middelstraat, twee strate van die see af. Bestel die mieliebroodgebraaide oesters by Stasie 22 (2205 Middle St.; 843 / 883-3355; aandete vir twee $ 60). DON & apos; T MISS Fort Moultrie (1214 middelste straat; 843 / 883-3123), dateer uit die rewolusie-oorlog en nou 'n buitelugmuseum.
—Christian Wright
Matthew's Seafood House
Marco, Fire Island Pines
Maguire Bayfront Restaurant
Haleiwa Joe's
Haleiwa Joe & apos; s bied 'n gemaklike eetervaring aan die North Shore, naby die beroemde Rainbow Bridge, wat sigbaar is vanaf die kafee se onderdak buite patio. Binne is die restaurant eenvoudig versier met houtmeubels en groot vensters met 'n uitsig oor die Haleiwa Marina, net verby die grasperk met palms. Die middagete-spyskaart bestaan meestal uit slaaie en toebroodjies, terwyl die aandete-spyskaart ook gegrilde filet mignon bevat, en geroosterde ahi-tuna met teriyaki buerre blanc. Haleiwa Joe & apos; s het ook 'n lang lys van spesiale cocktails, soos die Outside Double Up: rum, koejawel sap en pynappelsap, bedek met oranje Curaçao.
Stasie 22
Stafford se Weathervane
Hierdie restaurant bied die enigste ware eetplek aan die waterkant aan die dorp; geniet die plaaslike kookkuns en 'n tafel naby die kaggel of venster.
Sunset Huise
Hierdie eiendomsonderneming is in die middel van Haleiwa geleë en het 'n beskeie lys van huureiendomme versprei langs die beroemde Noordkus van Oahu. Alle woonstelle, kothuise en villas is op of naby die strand geleë, gewoonlik binne 'n paar honderd voet. Dit is ideaal vir paartjies, gesinne en kleingroepe. Die eiendom wissel van die Colony Cabana - 'n kothuis aan die strand - tot die Sunset Point Villa met vier slaapkamers, wat 'n woonkamer, kombuis, buite-swembad en aangrensende stoep met wiegstoele. Daar is daaglikse, weeklikse of maandelikse tariewe van toepassing, afhangende van die eiendom.