Ek is op 'n boot saam met my kaptein, Vibe, en sy tienerdekkers Storm. Dit is my eerste middag op Bequia, een van die 30-eilande waaruit St. Vincent en die Grenadines bestaan, en ons vaar om die westelike kus om na te kyk Maangat , 'n voormalige utopiese gemeenskap wat uit die rotsagtige kranse gebeitel is. Op 'n tydstip het daar tientalle mense in hierdie gemeente en eko-oord gewoon, wat in die 1960's gestig is deur 'n Chicago-adverteerder. Dit het op sonkrag en reënwater geloop en is geheel en al van plaaslike materiale gebou, insluitend walvisbeen en ou ankerkettings.

Te oordeel aan die benarde trappe wat in die rotswand gesny is, was Moonhole nooit die maklikste plek om te bereik nie, en deur die jare heen het klein twis en groot storms dit effens verlate laat lyk. Tog bly een van die oorspronklike inwoners, Charles Brewer - 'n negentigjarige argitek wat saam met Frank Lloyd Wright op Yale skoolgehou het - daar woon, en daar is ses villas te huur. Vermoedelik nie die wat ek gesien het met bome wat daardeur groei nie.

Die Grenadines, 'n argipel wat oor die oostelike rand van die Karibiese Eilande net bokant Venezuela ontspan, was nog altyd so - 'n bietjie wild en ontoeganklik. Histories het hierdie eilande meer avontuurlike soorte gelok, van hippies tot vaar-entoesiaste en entrepreneurs wat dit gesien het as een van die laaste kolle ongerepte paradys in die streek.

Slegs nege van die Grenadines word bewoon, en selfs die mees ontwikkelde het daarin geslaag om 'n verrassende lae profiel te handhaaf: Bequia, die tweede grootste eiland, met 'n bevolking van net meer as 5 000 inwoners en meer as toerisme-infrastruktuur; Canouan, wat 'n reeks opspraakwekkende ontwikkelaars probeer vorm het in die volgende glansryke wegbreek in die Karibiese Eilande; en Mustique, waar straalsetters wegkruip om internasionale ondersoek vry te spring. Onlangs het 'n toeloop van beleggers en hotelleiers egter probeer om die Grenadines toegankliker te maak - met nuwe oorde, jachthavens en vliegbane wat uiteindelik meer as 'n tweeprop-enjin kan huisves.

Die Grenadines, 'n argipel wat oor die oostelike rand van die Karibiese Eilande net bokant Venezuela ontspan, was nog altyd so - 'n bietjie wild en ontoeganklik.

'Interessante mense beland op Bequia,' het Philip Mortstedt my tydens middagete gesê. Sy vader, Bengt Mortstedt, 'n Sweedse sakeman in Londen, het Bequia die eerste keer teëgekom terwyl hy in 1992 deur die Grenadines gevaar het. Destyds herinner die plek Bengt aan 'St. Bart & apos; s in die jare sewentig - 'n ongerepte Karibiese eiland wat nog nie deur ontwerperswinkels en oligarge binnegedring is nie. Hy is geslaan. In 2009 het hy die destydse 12-kamer geopen Bequia Beach Hotel oor Friendship Bay, aan die Atlantiese kus van die eiland.

Selfs na die onlangse toevoeging van 47 kamers, 'n seiljag vir gasteverhurings en 'n privaat vliegtuig om gaste van Barbados af te haal, het die oord steeds 'n ontspanne, outydse atmosfeer. Daar is rotanplafonwaaiers, vintage plakkate van eilande wat nou verval het, en stapels antieke tasse wat Bengt en sy vrou op vlooimarkte in Europa opgetel het. Die klavier kom selfs uit hul gesin in Londen. Ek het een aand tydens die aand die vis-carpaccio en 'n stukkie van sjef Clinton by Bagatelle, die strandrestaurant, bestel en gekyk hoe paartjies onder die feëliggies na calypso dans.

Ek het 'n paar dae tevore op 'n plas springer van Barbados aangekom. (Tydens die vlug het ons stilgehou om 'n paar inwoners van Union Island op te laai.) Die vliegbaan by Bequia is steeds rustiek - bababokkies wat op die onkruid langs die aanloopbaan wei, is baie meer as die toeriste wat immigrasie ondergaan. Ek is in 'n ope-vragmotor opgelaai en daarheen gery Die liming , die nuutste hotel van die eiland, wat einde 2018 geopen is. Dit bestaan ​​uit nege heldergeel villas, baie met hul eie swembaddens, net 'n ent van die strand af. Daar is ook 'n herehuis met vyf slaapkamers in die heuwels en 'n oneindige swembad - maar nie veel anders nie. Liming in die Karibiese gebied beteken sleng 'kuier' of 'geniet die toneel'. Dit is 'n redelike maklike riglyn om na te volg. Ek het myself vinnig in 'n roetine bevind: duik in die swembad, lees die chaise, spring in die see, eet, slaap, spoel, herhaal.

Toe ek my van hierdie salige skedule kon afskil, is ek Port Elizabeth toe, 'n stad met meloenkleurige huise met peperkoekversiering, frangipani-bome en dokke gevul met vissersbote. Hier het ouer dames uit St. Mary the Virgin, 'n pragtige Anglikaanse kerk, geslinger om vrugte van Rastafariese boere op die mark te koop. Vissers het groot krewe uit die water gehaal. Bequia is baie 'n werkende eiland met 'n outydse Karibiese gemeenskap. Ek het later verneem dat dit een van slegs vier plekke in die wêreld is waar 'inheemse walvisjag' nog wettig is, solank die tradisionele metodes - harpone en houtbote - gebruik word. Om die waarheid te sê, 'n boggelrug is enkele weke voor my aankoms afgehaal.

Toe ek Vibe vra hoe naburige eilande met Bequia vergelyk, steek hy sy duim in sy bors. 'Dit is my eiland,' het hy vir my gesê. 'Dit is oop en ontspanne en eg.'

Liming in die Karibiese sleng beteken 'kuier' of 'geniet die toneel'. Dit is 'n redelik maklike opdrag om te volg.

In 1993, ongeveer 20 km suid van die eiland Canouan, het 'n Italiaans-Switserse ontwikkelaar genaamd Antonio Saladino 'n uitgestrekte oord met die naam Carenage Bay Beach & Golf Club gebou, in die hoop om Europeërs te lok. Sedert die aankoms van die hotel is hierdie groen bult van 'n eiland - 1700 inwoners - uitgekap deur buitelandse ontwikkelaars wat dit probeer omskep in die volgende groot strandinklave vir miljardêrs. Dit het alles begin en begin - ondanks sy verstommende strande, was Canouan eenvoudig te moeilik om per vliegtuig of per boot te bereik. Na jare se versuim om toeriste te lok, is die eiendom deur Rosewood oorgeneem, en in 2003 het Raffles, waarop Saladino Donald Trump genooi het om 'n casino daar te bedryf. Saladino se onderneming was uiteindelik onsuksesvol, uiteindelik deur Dermot Desmond - die Ierse gebore eienaar van Barbados se Sandy Lane - gestoot en vervang met die Pink Sands Club.

Die eiendom het in 2018 weer van eienaar verwissel Mandaryns Oosters bedrywighede oorgeneem. (Wat die mislukte casino van Trump betref? Baie sal graag wil vertel dat die gebou nou as 'n orkaanskuiling dien.) Met die aankoms van Mandaryns voel dit asof Canouan uiteindelik die groot tyd gaan haal. Desmond het onlangs die laaste afwerking van Glossy Bay, 'n $ 120 miljoen-jachthaven met 120 glippe naby die oord, met luukse winkels en restaurante. Hy roem die plaaslike koerante daarop dat Glossy Bay 'so identifiseerbaar sou wees vir die Grenadines as die leunende Toring van Pisa, soos die Eiffeltoring, as die Buckingham-paleis'.

Op pad na die Mandarin Oriental ry ons verby 'n paar blink superjagte by die nuwe jachthaven, waar gaste by Shenanigans, 'n klubrestaurant aan die water, gaan eet het. Behalwe die oord - wat ongeveer twee derdes van die eiland beslaan - bly die jachthaven die hoofattraksie van Canouan. Maar gerugte draai dat Soho House die Tamarind Beach Hotel met 32 ​​kamers oorneem, en daar word selfs gefluister dat Aman Resorts die belange in die sak gaan sit.

Die hoofgebou van die Mandaryns het die keiserlike voorkoms van 'n marmer-troukoek, maar die restaurante, spa, gimnasium en swembadareas is opgedateer met 'n strand-sjiek patina. Ses nuwe villas is op die krans geleë, in klip, hout en glas, met oneindige poele wat na die strand kyk. U voel dat die hotel 'n ryk ryk skare is. Onmiddellik nadat ek ingekom het, het ek 'n paartjie van Palo Alto ontmoet, wie se twee seuns met die koppe gespeel het met die ontelbare seeskilpaaie wat op die eiland rondbeweeg.

U kan sien waarom die plek 'n beroep op C-aanhangers sal maak wat baie hard werk en nie hard wil werk om te ontspan nie. Dit is alles hier - witsandstrande, deurdringende blou waters en elke luukse gerief wat u wil hê, van 'n gholfbaan van wêreldgehalte tot 'n lughawe wat hul vliegtuie maklik kan akkommodeer. Verskeie hotelwerknemers het benadruk dat hulle hoë-profiel gaste in totale privaatheid kan huisves.

Op 'n oggend het ek by Shell Beach, die strandklub wat slegs vir gaste beskikbaar is, met 'n 12-jarige seun gesels wat gemaklik toesig oor sy broers en susters gehad het terwyl sy ouers daar naby paddleboard. Hy drink vars klappersap by die grasdak-kroeg en vra my waar ek vandaan kom. Toe ek hom Brooklyn vertel, het hy met 'n vaag kontinentale aksent gesê: 'Jy is so gelukkig!' Ek het hom gevra waar hy vandaan kom. Hy sug. 'Ek is van Monaco af.'

Selfs namate meer VIP's binnekom, bly die atmosfeer laag.

As Canouan 'n toevlugsoord is vir tipe A's, is Mustique die plek vir A-listers. Die eiland het 'n Cheeveresque-atmosfeer - dit wil sê as Mick Jagger toevallig jou gunsteling buurman is. Daar is geen straatnaamborde of verkeersligte nie; die sowat 100 huise het almal aangename name soos Jacaranda en Hibiscus. Almal rits om die eiland van twee vierkante kilometer op 'muile', gholfkarretjies en klein jeeps wat die steil, smal paaie kan aandurf.

Die fantastiese (en effens louche) reputasie van die eiland strek terug tot 1958, toe Colin Tennant, oftewel Lord Glenconner, die eiland as 'n boheemse toevlugsoord vir sy lewendige vriende gekoop het - insluitend prinses Margaret, wat haar sybaritiese leefstyl wou buite hou. van die glans van mediakontrole. Hy het haar 10 hektaar gou as trougeskenk geskenk om Les Jolies Eaux te bou: 'n neo-Georgiese eiendom wat ontwerp is deur Oliver Messel, argitek van sommige van die mooiste huise in die Karibiese Eilande. Deur die jare heen het Britte met 'n hoë wattage (onder wie David Bowie) hul eie stukke grond by Tennant opgetel. In 1968 het hy die eiland geprivatiseer as die Mustique Maatskappy . Vandag is huiseienaars daar - almal van Tommy Hilfiger tot Maguy Le Coze, mede-eienaar van Le Bernardin in New York - ook aandeelhouers.

Maar selfs as meer VIP's binnekom, bly die atmosfeer laag. In werklikheid, toe die Russies-Israeliese miljardêr Roman Abramovich met sy superjag ingevaar het, het hy $ 150 miljoen aangebied vir een van die grootste huise van die eiland - en dit dan teruggetrek, omdat Mustique gewapende wagte nie toelaat nie. 'Daar is seiljagte, maar geen mega-mega-seiljagte nie,' verduidelik Jeannette Cadet, die bestuurder van die Mustique Company en die koninginby van die eiland. Een middag het sy my rondgery om 'n paar huise te besoek (waarvan sommige korttermynhuur beskikbaar is). Cadet het die beskerming van die moeder oor haar inwoners - selfs nog steeds vir prinses Margaret, wat haar huis aan haar seun, Lord Linley, in 1996 gegee het en in 2002 gesterf het. 'Hulle sou daardie arme vrou nooit alleen laat nie', het sy betreur.

Voordat ek daar aangekom het, het die mistiek van Mustique my 'n jetset-toneel laat voorstel - as u wil, Annabel op die strand. Maar in plaas daarvan, toe ek by die wêreldbekende aankom Basiliekruid vir die Woensdag 'opspring', of straatpartytjie, bevind ek my in 'n waterhut met sterk drankies, 'n lewendige staalband en 'n skare mense wat normaal lyk. (Sedert my besoek is Basil & amp; s egter deur niemand minder nie as Philippe Starck opgeknap.) Trouens, na 'n paar dae se rondry op die eiland, piekniek hou op die Macaroni-strand en vir dieselfde paar dames waai om krag te gee - loop elke oggend, het ek voel soos 'n gewone.

Daardie vriendelike gevoel word Dinsdagaand die beste gesien Katoenhuis , die 52-jarige hotel waar ek gesien het hoe almal na cocktails en kassaweskyfies in die Great Room afkom om te sien wie nog vir die week ingevlieg het. Tennant en Messel het die 17-kamers-gebou op 'n 18de-eeuse suikerplantasie gebou, en 'n onlangse opknapping het die hotel se koloniale weelderige voorkoms laat poleer - antieke skulpkaste, rottangmeubels en luierdeure. Van die stoep af kan jy klipvilla's sien skuil agter bougainvillea-wingerdstokke aan die een kant en 'n strook helder wit sand aan die ander kant. Natuurlik sien u miskien 'n bekende of twee gesigte - maar u is net so geneig om 'n gesin in die buitelugfilm na 'n fliek te sien, of wittebroodgangers op pad terug van 'n tenniswedstryd af.

Cadet het my wel verlekker met 'n paar ligte skinderstories oor die meer opvallende inwoners. Bryan Adams, wat ook 'n villa besit wat deur Messel ontwerp is, is 'n passievolle omgewingskundige. 'Hy kweek alles wat hy op die eiland eet,' het Cadet gesê. Le Coze, Cadet se goeie vriend, het nie die beste sjef op Mustique nie. 'N Paar jaar gelede, toe Janet Jackson haar probeer huur,' het ons dit stopgesit '. En Jagger? 'Mick is 'n groot gesinsman.'

Uiteindelik het sy gesê: 'Ons is nie St. Bart & apos; s nie. Ons probeer nie meeding nie. '

U gids tot die Grenadines

Amper daar

Dit was nog altyd relatief moeilik om hierdie eilande te bereik. Om na Bequia, Canouan of Mustique te kom, vind baie mense die beste opsie om na Barbados te reis, vanwaar jy 'n vlug kan inslaan SVG Air of Mustique Airways . Daar is egter nou 'n hoër lugvervoer vanaf die VSA na die hoofeiland, St. Vincent, danksy 'n splinternuwe lughawe, waar gereelde vlugte en chartervlugte na die Grenadines vertrek. Vir diegene onder ons wat nie jagte of privaat vliegtuie het nie, kan dit moeilik wees om tussen die eilande te kom. Alhoewel baie oorde lugvervoer bied. Daar is ook interlandse veerdienste wat bestuur word deur Bequia Express en Admiraliteit Vervoer .

Bequia

Die eiland se nuutste hotel is Die liming , waar elkeen van die 13 kamers sy eie plonspoel het. Bequia Beach Hotel is die grootste, met 59 kamers en 'n jag, Star of the Sea, wat gaste vir toere kan bespreek. Die eienaars het onlangs 'n vliegdiens met die naam Bequia Air vir gasoordragte en privaat charters geloods. Besoek Jack & apos; s Beach Bar , wat vars seekos op die nabygeleë Princess Margaret Beach bedien.

Canouan

Die hoofgebeurtenis is die Mandaryns Oosters , 'n eiendom van 1200 hektaar met 26 suites en 13 privaat villas. Dit is ideaal vir gesinne met kinders van wêreldgehalte; klub, uitstekende gholfbaan en toegang tot van die beste strande in die Karibiese Eilande. Besoek die kroeë en restaurante by Sandy Lane seiljagklub , deel van die nuwe marina-ontwikkeling by Glossy Bay.

Mustique

Alhoewel dit die de facto sosiale middelpunt van die eiland is, is die 17-kamer Katoenhuis handhaaf 'n ontspanne atmosfeer. Gaste kan maklik ongemerk bly tussen die 13 hektaar tropiese tuine. Aan die einde van 2016 is die eiendom deur Tristan Auer met 'n skoon Karibiese voorkoms in die vooruitsig gestel. Beplan u besoek rondom die opspringpartytjie op Woensdagaand by Basiliekruid , 'n Mustique-toestel wat onlangs deur Philippe Starck herontwerp is.

'N Weergawe van hierdie verhaal verskyn die eerste keer in die uitgawe van Travel + Leisure in Maart 2020 onder die opskrif Die toneel in die Grenadines. Bequia Beach House, Cotton House, The Liming en Mandarin Oriental het ondersteuning verleen vir die beriggewing van hierdie verhaal.