U moet u afvra oor 'n plek wat Cape Cod of the Midwest genoem word, 'n bynaam vir Wisconsin en Door County. Maar as iemand wat die vroeë jare van haar kinderjare aan die Ooskus deurgebring het, in die regte Kaap gesom het en daarna na die Midde-Ooste verhuis het, kan ek getuig dat Door County so 'n faktuur nakom. Klein dorpies aan die waterkant het name soos Egg Harbor, Fish Creek en Sister Bay. Die lodge van die eeu het uitkyk op rustige baaie waar seilbote op hul vasmeerplekke wip. Die omgewing is bekend vir sy tert Montmorency-kersies, en vrugteboorde is verspreid oor die platteland.

Onlangs het ek 'n ses dae lange rit saam met my ouers onderneem in hierdie provinsie van 84 myl wat soos 'n duim na Lake Michigan stoot. Ons het ons hotelkamers net 'n maand vantevore bespreek, dus was ek nie verbaas dat ons nie in die White Gull Inn, 'n pragtige 1896-hotel in Fish Creek, kon beland nie. Reisigers wat gedurende die hoogseisoen, die gedenkdag tot Oktober, besoek, sal verstandig wees om hul reis minstens ses maande vooruit te beplan.

Die beste vertrekpunt is die Chanticleer-gastehuis, op die plattelandse Cherryweg van Sturgeon Bay. Inheemse inwoners van Wisconsin, Bryon Groeschl en Darrin Day, het 'n plaashuis en 'n groot rooi skuur in 'n herberg met tien suites verander. Uit my gunsteling kamer, onder die dakbalke, het ek gekyk hoe skape op die terrein ronddwaal (jy kan 'n handgebreide trui van hul wol bestel).

Sturgeon Bay, halfpad op die skiereiland op 'n kanaal wat Green Bay en Lake Michigan verbind, is hoog in die wêreld se bootbou-sentrums. Ek het kitsagtige 1950's-poskaarte vir 20 sent elk in die Door County Historical Museum gevind. Een van die beste restaurante in die streek is ook in Sturgeon Bay. Leola Gebauer, sjef by die Kaliforniese koel Sage, blyk gebraaide geelvintuna in 'n mango-habanero-sous te wees - nie wat jy in die klein stad Wisconsin verwag nie. Na middagete ry ons Highway 42, 'n tweespoorpaadjie wat langs die weskus van die skiereiland loop, gevoer met klein yswinkels en antiekwinkels in verweerde skure. Op pad na Egg Harbor, ongeveer 16 km van Sturgeon Bay, het ons verby die Cherry Hills-gholfklub en 'n reeks kersiesplase gaan soek.

Deur die jare heen het Egg Harbor van 'n slaperige gehuggie verander in 'n kleinhandel-mekka, gevul met taai, taai 'shoppes' smousfudge en kersversierings. Ons het ons sent gespaar vir Ray & apos; s Cherry Hut, 'n pad langs die pad wat vyf kilometer anderkant die stad is, wat alles Montmorency verkoop. Ma en pa was verwonderd oor die rakke wat gevoer is met kersie-jalapeño-salsa, kersieblatjang, kersiemosterd, kersie-braaisous en kersie-koeler.

Op pad na Fish Creek het ons 'n handgeverfde bord gesien wat Sweetie Pies adverteer. Die sitkamer van hierdie 19de-eeuse plaashuis is omskep in 'n bakkery; die winkel self is in die kombuis, waar die eienaar vintage voorskote op die vloer het. Ons kon nie weerstaan ​​om 'n $ 6 Cutie Pie, die nageregweergawe van 'n persoonlike pan-pizza, te verdeel nie. Bedek met 'n suikeragtige kors en gelaai met mollige kersies, was dit die beste pastei van die reis.

By Times Door County kan dit meer soos die Hamptons voel as Cape Cod, veral in deftige Fish Creek. Maar in plaas van herehuise wat deur Calvin Klein en Puffy Combs besit word, staan ​​klapkothuise langs die waterfront. Ons was gelukkig dat ons een van die sewe kamers by die Whistling Swan, 'n hotel uit 1907, wat vroeër as stadskasino gedien het, vasgekeer het. En hoewel ons nie by die White Gull kon bly nie, het ons die viskook gekry, die eienaardige plaaslike plaasvervanger vir 'n ooskusklamp. Almal kom om 'n rookketel gevul met 'n bredie witvisstukkies en aartappels wat in soutwater gekook is. Teen die einde van die kookproses dook die 'kookmeester' die vuur met keroseen, wat 'n skouspel skep.

Die volgende dag het ons 'n ompad van drie kilometer op County Road F geneem na Gloria Hardiman & Maple Grove Gallery, 'n weefwinkel op die hoek van Maple Grove Road. County Road F moet deur die middel van die skiereiland, langs plase en woude sny, die mooiste stuk deur wees. Plaaslike inwoners het in hierdie voormalige algemene winkel rond die potbelstoof geskinder en dit die bynaam 'Bullshit Corner' gegee. Deesdae kom almal rondom Gloria se weefgetou bymekaar, waar sy materiaal vir kleurvolle sjaals weef.

Vir aandete het ons na Donny & apos; s Glidden Lodge, 18 myl suid van Hardiman se winkel, gaan soek. Maar ons het 'n bietjie omgedraai onderweg, gevolg deur County Road A suid na County Road T. Dit het 'n paar oproepe geneem (dankie tog vir die selfone, daar was geen betaaltelefoon in sig op hierdie onverligte paaie nie), maar uiteindelik het ons opgespoor die aandklub, af kronkelende, beboste Glidden Drive. Ek het een van my gunsteling peuselhappies bestel: gebraaide kaasvarkies, gemaak van cheddar, wat bo-op die vat afgeskud is.

Ons volgende bed-en-ontbyt, met die naam sonder naam, was in Efraim (uitgespreek 'ee-from'). Die eienaar was nie gelukkig toe ek bel om haar te vertel dat ons laat sou inklok nie. Nadat sy my gekou het, het sy gewaarsku dat sy die deur sou sluit as ons dit nie om 22:00 sou haal nie (goeie ding dat pa 'n voorvoet het). Gaste in die 11 armoedige kamers moet vier badkamers deel - 'n harde straf. Efraim is egter 'n beeld van volmaaktheid: 'n witgekalkte Morawiese nedersetting wat teen 'n heuwel afwaarts tuimel. Voordat ons vertrek op 'n seiljag op Scuppers, 'n houtboot van 26 voet wat deur Tom Schroeder besit word, stop ons vir sondae by Wilson & apos; s, 'n roomys wat 'n terugblik is op 'n ander era. Terwyl ons saam met kaptein Tom op die water was, kon ons Wilson se rooi-en-wit luifels kilometers ver sien.

Sommige mense noem Sisterbaai, vier kilometer noord van Efraim, as grappie Little Swede; verskeie geboue wapper die bekende blou vlag met 'n geel kruis. In die Sweedse restaurant van Al Johnson & amp; s, bedien kelnerinne wat deur dirndl geklee is, Sweedse pannekoeke wat in slagroom verdrink word. Intussen wei al se bokke op die bedekte dak.

Ellison Bay, 50 km verderop snelweg 42, het meer pottebakkerswinkels per capita as enige ander dorp in Door County. Ma was mal oor die handgemaakte lampe by Clay Bay Pottery & Gallery (sy het Sondag een genaamd 'Ephraim' gekoop, 'n uitbeelding van seilbote en die stad, deur eienaar Jeanne Aurelius). Ellisonbaai is ook die tuiste van die nuwe T. Ashwell restaurant. Verlede jaar het die sjef-eienaar, Thomas Ashwell Smith, 'n ou herberg op sy oor gekeer: in die plek van rockers op die gekeurde stoep het hy tafels met hittelampe vir koel nagte aangebring. Ashwell se vooruitskou-menu verander weekliks; die aand toe ons daar was, het hy 'n fantastiese gegrilde kwartel in Thaise styl voorberei.

Noord van Ellisonbaai trek ontwikkeling uit terwyl snelweg 42 verby oop velde draai en oor heuweltoppe met 'n asemrowende uitsig oor Green Bay. Een van die beste winkelsentrums in die land is in 'n klein houthuisie met geen adres nie en slegs 'n klein kleed-vloerbedekkings met 'n tekenboerdery wat die bestaan ​​daarvan aandui. Ignoreer die broeiende winkelier wat jou soos 'n valk dophou; haar handgemaakte lappies is die moeite werd.

Daardie nag het ons aan die punt van die skiereiland in Gills Rock (bevolking 75) gebly. Die Harbour House Inn met 15 kamers is 'n skop, veral die kothuis met 'n vuurtoring. Daar is nie veel meer in Gills Rock nie, behalwe die Ho-gemaakte produkte van Bea (Ma en ek het nogal jeugdig geword oor die naam). Hier kan u kyk hoe kokke konfyt roer oor stowe agter in die winkel. Elke somer kom die sewentigjarige Bea uit Florida om te help met die produksie van piekels.

Min besoekers ry na Washington Island. Die veerbootfooi is onbetaalbaar - retourreis $ 33 vir twee mense en 'n motor vanaf Northport, en soos my pa gekraak het, is dit 'n wonderlike plek om te besoek as u wil kyk hoe verf droog is. Met die veerboot van 'n halfuur het ons verby 'n gedeelte van die meer genaamd Death & apos; s Door gegaan, wat die provinsie sy naam gegee het (verraderlike strome het menige skip gesink voordat afstandligte op die nabygeleë Plum Island in 1895 aangebring is). Ons het die eiland 'n paar uur verken en die Jacobsen-museum en die rotsagtige Schoolhouse Beach besoek. Ons het ook by die Sievers School of Fiber Arts gestop, wat klasse in Navajo-matteweefwerk en papiervervaardiging aanbied. Pa het gelyk: Washington Island is nie 'n uitstekende plek nie, maar ek en mamma sal miskien eendag terugkom vir Sievers se meubelwerkswinkel.

Na 'n veerbootrit terug na die vasteland, is ons suidwaarts na Highway 57. Dit loop langs die Lake Michigan-kant van die skiereiland af en is alles natuurpaaie, vuurtorings en eindelose strande. Ons het 19 kilometer suid van Gills Rock in Baileys Harbour gebly, wat soos 'n Wilde Weste-spookdorp voel, danksy die steeds werkende smidswinkel en houtraam-salon. The Blacksmith Inn is 'n houtwerkhuis uit 1912; gereedskap gemaak deur die smid langsaan hang in die 15 kamers met uitsig oor die meer.

Sommige sonaanbidders hou by die Green Bay-kant van Door County, en verdra smal kolle rotsstrand ter wille van warmer waters. In plaas daarvan is ons na Jacksonport, 'n blink-en-jy-mis-dit-stad, en slinger ongeveer 15 minute af in Cave Point Drive na 'n skouspelagtige gouesandstrand by Whitefish Dunes State Park. Die winde van die Michiganmeer sorg vir groot golwe, maar die water kan hoog genoeg word om die strand te sluit (skakel voor jy gaan-920 / 823-2400-om te kyk na die toestande). Ons kon nie swem nie weens slegte riptiede, maar ek kon nie aan 'n beter manier dink om my laaste dag in die deur deur te bring nie.

Wel, ja, ek kon in Sturgeonbaai se Perry Cherry Diner-styl in die vyftigerjare styl eet, en pie à la mode eet. (Raai watter smaak?) Ons is weer op Highway 57 en binne 'n halfuur was ons in die kersiehemel.

Die reisplan
DAG EEN Ry na Sturgeon Bay, een uur vanaf Green Bay, vyf uur vanaf Chicago. Oornag: Sturgeon Bay.
DAG TWEE Ry noordwaarts op snelweg 42, wat aan die westelike oewer van Door County loop. Oornag: Fish Creek.
DAG DRIE Gaan ry stadig op County Road F en keer dan terug na Fish Creek. Huur 'n paddleboot in die Peninsula State Park. Oornag: Efraim.
DAG VIER Op pad na die punt van die skiereiland, stop in Ellison Bluff County Park om kalksteenbluffers van 100 voet te sien. Oornag: Gills Rock.
DAG VYF Neem die veerboot na Washington Island. Keer die middag terug, ry dan suid na snelweg 57. Moenie Cana Island Lighthouse, mis Highway Q, mis nie. Oornag: Baileys Harbour.
DAG SES Nadat u op die breë strand in Whitefish Dunes State Park gesonke het, keer terug na Sturgeon Bay op Highway 57.

Die feite
Herberge
Chanticleer-gastehuis 4072 Cherry Rd., Sturgeon Bay; 920 / 746-0334; verdubbel vanaf $ 130.
White Gull Inn 4225 Main St., Fish Creek; 920 / 868-3517; verdubbel van $ 107.
Fluitende Swaan 4192 Main St., Fish Creek; 888 / 277-4289 of 920 / 868-3442; verdubbel van $ 114.
Harbour House Inn 12666 Hwy. 42, Gills Rock; 920 / 854-5196; verdubbel van $ 89.
Blacksmith Inn 8152 Hwy. 57, Baileys Harbour; 800 / 769-8619 of 920 / 839-9222; verdubbel van $ 175.

Restaurante
salie 136 N. Third Ave., Sturgeon Bay; 920 / 746-1100; voorgeregte vanaf $ 24.
Liefie pasteie Die nedersetting, Hwy. 42, Fish Creek; 920 / 868-2743; cutie pie $ 6.
Donny & apos; s Glidden Lodge 4670 Glidden Dr., Sturgeon Bay; 920 / 746-9460; aandete vir twee $ 50.
Wilson se restaurant en roomys 9990 Water St., Efraim; 920 / 854-2041; middagete vir twee $ 20.
Al Johnson se Sweedse restaurant 700 Bayshore Dr., Sister Bay; 920 / 854-2626; ontbyt vir twee $ 15.
T. Ashwell & apos; s 11976 Mink River Rd., Ellison Bay; 920 / 854-4306; aandete vir twee $ 80.
Perry & Cherry Diner 230 Michigan St., Sturgeon Bay; 920 / 743-9910; middagete vir twee $ 10.