As ek op reis is, soek ek daardie seldsame oomblikke wanneer ek vergeet dat ek ver van die huis af is - ek sit so lekker in 'n restaurant en voel asof ek dadelik hoort. Sit op 'n stoelgang by die lang houtkroeg van 'n klein restaurant in Montreal Die diplomaat , Het ek dit gevoel. Miskien was dit die passie waarmee sjef Aaron Langille beskryf het hoe hy botter saam met Laphroaig spik. Of miskien was dit die vreugde wat een van sy sous-sjefs my vertel het oor die braai van 'n hele vark. Of die huisgemaakte hoshigaki - 'n pers gedroogde persimmon wat Langille beskryf het as ''n baie uitgebreide Fruit Roll-Up' - waarvan hy 'n stuk gesny het en daarop aangedring het dat ek proe.

Dit was 'n Januarie-aand, en ek weet dat jy in my windgeklopte gesig sou lag as ek jou sou sê dat Montreal in die winter nie so koud is nie. Aangesien ek nie geneig is tot openbare vernedering nie, kan ek bevestig dat Montreal in werklikheid so koud is. As ek ure en ure in die strate gestap het, het dit my waardering vir lang onderklere aangewakker. Dit het my ook 'n belangrike les oor die stad in die kouer maande geleer: dit is miskien net die warmste, mooiste tyd van die jaar om te besoek, veral vir diegene wat daar gaan eet.

Montreal is 'n stad wat wemel van heerlike kookkuns - en deesdae waag dit ver van die Franse geïnspireerde kookkuns van die verlede. Behalwe die toeristiese gebiede van Ou Montreal, vind u sjefs, mixoloë en bakkers wat die terroir en diversiteit van Quebec op nuwe en boeiende maniere vereer. Noordwes van die middestad ontstaan ​​'n groep buurte - Klein Italië, Rosemont – La Petite-Patrie, Villeray, Mile-Ex - as die middelpunt van 'n voedselkultuur wat nie deur een land van oorsprong of kookstyl gedefinieer kan word nie.

Hierdie gemeenskappe het geslagte immigrante van regoor die wêreld verwelkom. 'Dit is die Montreal van Montrealers. Dit is skrapper. Dit is eklekties. Ons het meer vryheid om te eksperimenteer, 'het Langille, wat in Alberta gebore is, in Kalifornië grootgeword en in Noma gekook voordat hy Le Diplomate in Mile-Ex geopen het.

Wat nog beter is vir besoekers: in die herfs en winter is restaurante minder druk, en besprekings is makliker om te beveilig. Sjefs wat hulself toespits op plaaslike aankope, gebruik merkwaardige vindingrykheid in 'n tyd waarin die oorvloed van somer 'n verre herinnering is.

'Mense hier gee niks as dit koud is nie,' het Marc-Olivier Frappier vir my gesê toe ek by die kombuisbalk van My Konynwyn , die ontspanne, twee jaar oue eetplek in Klein-Italië wat hy bestuur en mede-eienaar is. 'Verlede week was daar 'n sneeustorm. Dit was koud en dit was donker, en hulle was hier. '

Vin Mon Lapin het 'n merkwaardige stamboom. Frappier se sakevennote is ook aan die gang Joe Beef , wat een van die bekendste restaurante van Kanada geword het, danksy 'n toegeeflike spyskaart wat baie foie gras bevat, hul snye steak en sy kenmerkende gereg, kreefspaghetti. Die gees van bro-vriendelike oormaat het beduidende gevolge gehad; 'n New Yorker-verhaal die afgelope lente het die testosteroon-aangevuurde, alkohol-deurweekte kultuur van Joe Beef se kombuis en sy leiers & apos; onlangse pogings om die giftige werksomgewing wat hulle geskep het, te vergoed. Maar vir al die beroemdhede en berugte van die restaurant lyk nie die menu van Joe Beef of sy kultuur meer in die algemeen as die voedseltoneel van Montreal nie.

Vin Mon Lapin is op verskeie maniere 'n teenmiddel vir Joe Beef. Die oop kombuis voel vrolik, selfs rustig. Die spyskaart beïndruk nie met grootmaat of bravade nie, maar met slim geriewe, verbeeldingryke kombinasies en onverwagte bloei. Selfs iets so skynbaar quotidian soos 'n brood-en-botter-kursus word weer voorgestel: hier kom die (uitstekende) huisgemaakte brood saam met margarien. Maar dit is nie die bekendheid van supermarkte nie. As daar iets soos luukse margarien was, sou dit Vin Mon Lapin's wees - dit word geklop van organiese, koudgeparsde, plaaslik vervaardigde sonneblomolie tot 'n smeer wat tegelyk lig en ryk, eteries en wesenlik is.

Toe my maaltyd tot 'n einde gekom het, het ek my gereed gemaak om weer in die koue uit te gaan. Frappier het my gevra om te wag, want daar was 'net 'n klein dingetjie' wat ek moes probeer voordat ek vertrek. Dit het oomblikke later aangekom - 'n klein nessie glinsterende noedels gevlek met iets wat ek nie dadelik kon identifiseer nie. U moet lief wees vir 'n restaurant waar 'net 'n klein dingetjie' 'n gereg van aal carbonara is. Die paling, wat gedurende die laat somer en die vroeë herfs gerook word, sing dan vir die Kanadese erfenis (die volke van die Eerste Nasies het dit millenniums lank gevis), en die carbonara is 'n liefdevolle uitroep na die restaurant en omgewing. Vin Mon Lapin sit in die hartjie van Little Italy, wat vanjaar sy eeufees gevier het.

Verwante : Die een Montrealstraat wat elke kosliefhebber moet besoek

Terwyl die Italiaans-Kanadese gemeenskap sedert die laat 19de eeu in hierdie gebied gegroei het, was 1919 'n mylpaal: die bou van die pragtige kerk van Madonna della Difesa het aangedui dat hulle hier was om te bly. In 1933 het die stad die Jean-Talon-mark aan die noordwestelike rand van Klein Italië. Dit bly een van die grootste opelugmarkte in Noord-Amerika. Die buitelugafdelings gaan skoon in die koue seisoen, maar u kan nog steeds in Fromagerie Hamel, met 'n fenomenale verskeidenheid kase, en Le Marché des Saveurs du Québec, wat akkerstroop van tientalle produsente bevat, asook cider, bier, charcuterie , en ander fynproewers-aandenkings van regoor die provinsie.

Die omliggende strate is dig met winkels wat dekades lank verduur het. Die eienaardigste kan wees Dante Hardeware . In 1956 het Teresa en Luigi Vendittelli hierdie hardewarewinkel op die hoek van Rue Dante en Rue St.-Dominique geopen om Italiaanse gereedskap en huisware te verkoop. 'N Paar jaar later het hul seuns wapens en ammunisie vir jagters bygevoeg. 'N Paar jaar daarna het hul dogters die hardewareafdeling omskep in een van Montreal se beste kombuisvoorraadwinkels. Vandag is die winkel 'n vreemde baster, daardie seldsame plek waar jy alles kan koop om 'n dier dood te maak en dit in 'n maaltyd te omskep.

Quincaillerie Dante se plek op die kruising van jag en kook het onwetend die hedendaagse obsessie met die herkoms van ons kos voorspel. U kan dit op 'n besonder dwingende manier vind op Manitoba , net verby Boulevard St.-Laurent, wat die grens vorm tussen Little Italy en Mile-Ex. Die kookkuns uit die kombuis van die sjef Simon Mathys het niks te doen met die sentrale Kanadese provinsie wat sy naam deel nie. Dit sou regtig Quebec genoem word. Mathys is genadeloos in sy passie vir Québécois-produkte. U kan nie suurlemoene of sjokolade op die spyskaart vind nie. In plaas daarvan sal daar heuningbes en vlierbessie, kluitjies en seetruffel wees. In die winter verskyn amper niks groen op die bord nie, want daar is niks groen buite nie, het hy gesê. 'Ons moet 'n nuwe manier vind met die raap of die rutabaga.'

Die skoonheid van die winter word maklik onderskat, onderskat, selfs ongesiens. Dit is die sonlig wat glinster van die ijskegels wat aan die ysterbalkonne van Klein Italië hang. Dit is die besneeuwde filigraan aan die bome van Jarry Park, waar jy op 'n bevrore dam kan skaats. Dit is die warmte wat u omhels as u deur die deure gaan na 'n metro-stasie.

Soos Mathys gesê het, moet u 'n nuwe manier ontdek, maar een wat erfenis en tradisie eer. 'N Deel daarvan beteken dat u die samestelling van die moderne Montreal moet erken - slegs 60 persent van die stad se bevolking is van Europese afkoms. Montreal het sterk Arabiese, Chinese, Viëtnamese, Haïtiaanse en Latino-minderhede, en oral waar ek gegaan het, het ek verhale van diversiteit gehoor. Dit wil nie sê dat die opkomende generasie sjefs en restaurante Montreal se diep wortels in die Franse kookkuns verlaat het nie. Baie van hulle het opgelei in die mees kombuise in die stad - nie net by Joe Beef nie, maar ook Ek het aangeraak , Au Pied de Cochon , en Die 400 houe , wat saam gehelp het om Montreal as 'n kreatiewe kulinêre bestemming te vestig. Die tegniese noukeurigheid wys in hul kookkuns, maar in hul nuwe omgewing maak hulle meer speelruimte.

Luca Cianciulli, sjef en mede-eienaar van die Italiaanse restaurant Moccione , in Villeray, bevat beide die gees van speelsheid en die strewe om reg te doen deur sy bure. Hy het opgemerk dat hy sy restaurant vanuit sy woonstelvenster kan sien - 'n nabyheid wat hom daagliks aan sy doel herinner. 'Ons het die tegniek en werksetiek van 'n fynrestaurant,' het hy gesê, 'en die gees van cowboys.'

U kan sy swakker aanvoel. Moccione is Italiaanse sleng wat basies 'sh * kop' beteken. Hy sit pasta op die spyskaart saam met minder konvensionele Italiaanse geregte, soos 'n eend-tartaar ('die parmigiano crisp gee dit 'n Italiaanse draai') en 'n tempura-ligte hoeveelheid gebraaide seekos - smelt, calamari, Québécois-garnale - besprinkel met furikake ('nie klassiek Italiaans nie, maar dit is alles wat u in Italië kan vind').

Verwante : Hoe om Montreal lief te hê - selfs in die winter

Ek moes 'n wenkbrou gebuig het, want Cianciulli knik vinnig na die Koreaans-Kanadese kollega langs hom, asof hy die teenwoordigheid van Asiatiese geure in sy geregte wil regverdig. Die manier waarop Westerse sjefs die grense van Asiatiese kookkuns vervaag, kan voel soos 'n kombuiskolonialisme - 'n nuwe golf van merkantiliste wat deurtrek en 'n idee hiervandaan kry en 'n spesery daarvandaan. Tog was alles wat ek by Moccione geproe het, heerlik. En ek hou van die goedkoop middagete bord gebraaide varkvleis en Chinese setperke oor rys wat ek by die soort Vietnamese eetplek gehad het Denise , 'n huislike oase in 'n industriële straat in die woonbuurt Parc-Ex. Miskien, dink ek, weerspieël hierdie kulinêre mishad die gesigte - en inderdaad ook die verhemelte - van die moderne Montreal.

Twee blokke van die Marché Jean-Talon, Emily Homsy en David Gauthier, albei vroeër van Au Pied de Cochon, het geopen Bar St.-Denis . Daar kan u die Egiptiese erfenis van Homsy proe, insluitend 'n weergawe van haar ouma se falafel, wat met faabone gemaak word.

Homsy en Gauthier hou vol dat hulle 'n 'bar met snacks' is, nie 'n restaurant nie. Hulle dring ook daarop aan dat hulle vir hul bure kook - 'ons wil hê dat mense vyf aande per week hierheen kan kom,' het Homsy gesê. En hulle kook van hul bure; 'ons steur kom van die St. Lawrence-rivier, 'het sy gesê. 'Ons ken die steurman. Sy naam is Jamie. '

Toe ek vir Homsy sê dat ek twee kilometer geloop het om by Bar St.-Denis uit te kom, kyk sy na my asof ek mal is. Toe sê ek vir haar dat ek van plan is om nog twee kilometer na die ete te stap. 'Jy moet 'n kans kry!' sê sy en hardloop agter die kroeg om glase Chartreuse in te gooi. 'Dit maak jou opgewarm.'

Elk van hierdie plekke het my laat voel dat ek gelukkig was om in 'n regte gemeenskap in te gaan, om 'n voorsmakie van iemand se huis te kry. Net so met die een plek waar ek kompulsief weer gaan kyk het. val daar is nie veel om na te kyk nie. Dit is op die grondvloer van 'n generiese woonstelgebou in La Petite-Patrie. Die vensters is in die kouer maande dikwels toegewas, maar BOULANGERIE is netjies bo die voordeur gedruk. Staan 'n paar minute buite en jy sal 'n stroom inwoners sien - 'n ou dame wat op 'n kierie leun, 'n bebaarde pa wat 'n stootwa stoot - uitkom, vars brode in die hand.

Sjef Seth Gabrielse en bakker Julien Roy het Automne in Oktober 2016 geopen. Hulle is getref deur die feit dat 'die idee van terroir in bakkerye hier nie bestaan ​​nie', soos Gabrielse dit gestel het, en wou dit verander. Vyf en negentig persent van hul meel kom uit Quebec. Die meeste van die dinge wat nie doen nie, is rysmeel, wat hulle nodig het om hulle pragtig te maak gebak . (Die croissant van Automne, met sy verpletterende skerp buitekant en taai binnekant, is die beste wat ek buite Frankryk gehad het.)

Op enige gegewe dag sal daar meer as 'n dosyn brode aangebied word. Die miche , gemaak met vier verskillende meel, is 'n besonder waardige stapelvoedsel. Soms kan u 'n bosbessie-okkerneutbrood vind, of in die herfs een met pastinaak. Die duurste is nooit meer as $ 4 nie. 'Ek wil nooit van ons prys hoor nie,' het Roy gesê. 'Ek wil hê mense moet oor ons kwaliteit praat.'

Op my laaste aand in Montreal het ek langs ysige sypaadjies getrap Publieke huis . Dit is tegnies op die plato, 'n omgewing nader aan die middestad wat meer bekend is vir toeriste. Maar verskeie inwoners het dit aanbeveel. Toe Maison Publique sewe jaar gelede aan die minder gunstige residensiële kant van die buurt geopen het, het hulle gesê dat dit 'n baanbrekerswerk was in die soort kos en gasvryheid wat ek wou hê.

Die warmte van die gastropub het my bril onmiddellik vertroebel. Nadat ek hulle skoongevee het, kon ek klein glasbotteltjies op elke tafel sien met klein blaartjies blikkie. Deur die pas sien ek die bokant van die kop van 'n jong seun. Dit was die seun van die kok, Derek Dammann, se seun, Felix, wat seisoensgeregte gehelp het voordat hulle na etes gegaan het.

Dit het die toon aangegee vir die hele maaltyd. Die kos was aangenaam en tog pragtig vet: 'n enkele gebakte oester met Marmite; foie gras bedien met botterige madeleines, vir ekstra rykdom, en appels, vir die nodige varsheid. Die uitblinker? 'N Slaai van verkoolde inktvis vergesel van seerpels geëmulgeer met mosterd. Dit was 'n heerlike legkaart. Hoe kan 'n bord wat koud was - of ten minste nie warm nie - so warm word?

Reeds in die aandete het die ligte uitgegaan. Asof dit gereeld gebeur (dit gaan nie) nie, het die sjefs nie eers stilgehou nie. Hulle het hul iPhones uitgeslaan en die flitse aangeskakel en die kombuis net genoeg verlig om aan te hou kook. Nog kerse verskyn. Enkele minute later breek 'n strobe-effek deur die kondensbedekte vensters terwyl die flitsende rooi ligte van 'n verbygaande brandweerwa die ruimte in gloei. Die elektriese rooster het in die koue gesukkel en 'n transformator in die omgewing het ontplof.

' C & apos; is die apokalips! ' het een kok vrolik vir 'n gewone gesê. By nabetragting het hierdie woord gepas gelyk vir hierdie maaltyd en vir die ervaring om een ​​of ander manier in die winter deur Montreal te eet. Die vroegste Griekse vorm, apokalypsis, dui nie op ramp nie, maar op 'n ontbloting, 'n onthulling, 'n openbaring.

Montreal, Maaltyd vir Maaltyd

Waar om te eet

Gaan na Bar St.-Denis in Klein-Italië vir drankies en klein bordjies wat deur Midde-Ooste gebuig word. Daar naby My Konynwyn het vindingryke kookkuns en 'n ongeëwenaarde dog elegante wynlys, terwyl Moccione is die plek om te gaan soek vir van die beste Italiaanse van die stad. In Parc-Ex, die los Vietnamese, heeldag-kafee Denise Dit is 'n moet; dit is noodsaaklik. Publieke huis bedien gastropub-tariewe en Kanadese wyne. Die diplomaat voldoen aan sy naam met invloede wat so verreik soos Korea en Denemarke. Manitoba lok magie uit Québécois-produkte. Maak 'n draai val vir ongelooflike croissants en brood.

Waar om te koop

Besoek Jean-Talon-mark vir kase en spensartikels, Conserva kruidenierswinkel vir Kanadese kruideniersware, en Dante Hardeware vir kookgerei.

Waar om te bly

Na 107 jaar het die Ritz-Carlton nog steeds wows - bespreek 'n suite en gesellig voor die vuur.

'N Weergawe van hierdie verhaal verskyn die eerste keer in die uitgawe van Travel + Leisure in November 2019 onder die opskrif A Very Warm Welcome.