Die eerste en laaste keer dat ek Rihanna gesien het - in 'n swembroek, nie minder nie - was op die lughawe. Haar gelykenis was net agter die doeanehok, en het gehang in 'n plek wat gewoonlik vir regeringsleiers gereserveer is.

Ek het verwag dat ek die bekendste dogter van Barbados baie keer in die loop van my weeklange verblyf sou sien. Maar ek het vinnig agtergekom dat die plaaslike bevolking nie veral vasgevang is in die aanloklikheid van Rihanna nie. Hulle fokus eerder op mense en plekke wat die res van die wêreld nog nie ontdek het nie.

Barbados was nog altyd 'n uitskieter in die Karibiese Eilande. Geografies is hierdie voormalige Britse kolonie die oostelike land van die streek, 'n peervormige eiland wat ver in die suidelike Atlantiese Oseaan uitsteek. (Dit is inderdaad so ver oos dat dit gewoonlik deur orkane gespaar word.) En hoewel die westelike kus wat op die Karibiese Eilande uitkyk, lankal gewild was onder welgevalle Britte wat die polo binnevlieg, is die vyfster-oorde en die ongerepte strande, die windverwaaide, Atlantiese oostelike kus is steeds wild en ongepoets. Dit trek 'n boheemse, internasionale menigte hippies en buitelug-soorte, wat nie net vir die ontspanne pas kom nie, maar ook vir die skouspelagtige branding - iets wat min Karibiese eilande kan eis. Die onderbrekings in Barbados is miskien nie op dieselfde vlak as die Goudkus van Australië nie, maar die land is besig om stadig internasionale erkenning te kry, soos blyk uit Barbados Surf Pro van die lente verlede jaar, die eerste professionele toernooi ooit. Ek het na hierdie onderskatte surfparadys gekom om tyd saam met my pa, Paul, 'n golfliefhebber, te spandeer wat my altyd, 'n onwillige sonaanbieder, na die strand probeer lok het.

Kultuurlik produseer Barbados trotse uitskieters: mense wat 'n lewe op die eiland wil bou, maar ook wil hê dat hul werk buite 'n land so klein moet word, dat as u mense vra van watter omgewing hulle kom, gee hulle u die spesifieke straat. Die skilder Sheena Rose is een van hierdie uitskieters. Met haar verklarende bril en haar hare wat altyd verander, lyk Rose soos iemand wat jy in die strate van Brooklyn sal sien. 'Ek beskou myself as 'n Bajan Frida Kahlo,' het sy my vertel toe ons mekaar ontmoet kort nadat ek vir 'n middagete met 'n uitsig oor die see in die Crane Hotel beland het.

Barbados het nie 'n kunsskool nie. Daar is ook nie veel van 'n kuns toneel nie (net die meeste galerye is toeriste wat skilderye van sonsondergange wil hê) buite Rose en haar bemanning kreatiewe vriende. En tog is Rose 'n opkomende ster in die kontemporêre kunswêreld, wie se werk verskyn het in die Biënnale van Venesië en die Royal Academy of Arts in Londen. Venus Williams versamel haar. Rose het 'n MFA verwerf aan die Universiteit van Noord-Carolina in Greensboro, wat sy bygewoon het op 'n Fulbright-beurs. 'Ek voel nou soos Greensboro soos 'n buitestaander,' sê sy toe ons na haar klein ateljee ry. 'Ek voel nie meer soos 'n volle Bajan nie.' Rose woon steeds by haar ouers in 'n middelklasbuurt van pastelhuise wat vervaag word deur die souterige lug, nie ver van Bridgetown, die hoofstad nie. Toe ons by die deur instap, Die Andy Griffith Show op die groot TV in die sitkamer gespeel, en Rose het gebuk om een ​​van haar drie honde te troetel. (Hulle name is Popcorn, Caramel en Candy.)

Daarna neem sy my in haar ateljee - eens haar broer se slaapkamer - om Sweet Gossip, haar nuutste reeks skilderye, te sien. Plaaslike swart vroue is in buitelyne geteken, en hul gesigte is gekenmerk deur kleurtjies om te wys hoe die lig hul vel tref. En watter kleure was dit: donker rose, lei blues, donker karamels, olyfgroen. Sommige vroue praat oor die telefoon, ander sit in klassieke houdings soos odaliskes. Die agtergronde en kleredrag, met hul helder geometriese patrone, herinner aan Wes-Afrikaanse batiks of Marokkaanse teëls.

Nadat ek soveel oor die skilderye geswel en ahring het dat Rose se ma, Elaine, 'n spysenier, vir my begin lag het, het ek dadelik vir Rose gesê ek moet een koop.

Later het 'n vraag by my opgekom. 'Is dit Barbadian of Bajan? Word een verkies deur die plaaslike bevolking? '

'Nie regtig nie,' antwoord Elaine.

'Miskien verkies mense Bajan, dink ek,' het Rose bygevoeg. Sy gebruik my nuuskierigheid as 'n verskoning om my bekend te stel met gewilde plaaslike frases. 'Daar is' cheeseon, & apos; wat soortgelyk is aan sê: ‘Jesus, & apos; en 'cawblein, & apos; dit is as jy verbaas is of dit nie kan glo nie. '

'N Taxibestuurder met die naam Valance het my by Rose se huis opgetel en die uur of so na die stad Bathsheba, die middelpunt van die brandertoneel aan die ooskus, gery. Toe ons verby mahoniebome, 'n vuurtoring en 'n reënboog ry, bel ek my pa, wat my daar ontmoet en die vorige aand daar aankom.

'Hierdie plek laat my dink aan Hawaii in die sewentigerjare, 'het hy gesê. 'En ek weet omdat ek in die sewentigerjare in Hawaii was. Ek het nodig dat u 'n bottel Mount Gay XO-rum kry. Skryf jy alles neer? '

Ek het bevestigend geantwoord.

'Ek het nie geweet dat ek van rum hou nie, maar hierdie goed is ongelooflik,' het hy gesê.

Valance en ek het by 'n supermark gestop om dit te gaan haal. Barbados is per slot van rekening die geboorteplek van rum, so ek het geweet dat dit goed sou wees, maar ek was nie voorbereid op die rokerige elikser wat Mount Gay is nie, die oudste handelsmerk. Dit is miskien nog lekkerder as dit met passievrugtesap, bitter en neutmuskaat tot 'n pons gemeng word. Dit is die welkomsdrankie wat Sea-U Guest House in Batseba bedien vir besoekers wat aankom. Dit is op 'n heuwel met 'n uitsig oor die kus en dit is die soort klein bed-en-ontbyt wat avontuurlustige, ontspanne gaste lok wat nie die gebrek aan kamerdiens en lugversorging steur nie, omdat hulle meer daarin belangstel om dit te vind. die beste surfplek of jaag 'n aanbeveling van 'n groot plaaslike joga-instrukteur.

'Ek het twintig jaar gelede as skrywer hierheen gekom en gedink, Wel, ek hoef nie meer te reis nie, 'Uschi Wetzels, die Duitse eienaar van Sea-U, het my vertel. 'Hierdie plek is lekker en afgeleë en tog nie so ver van die beskawing af nie.'

Ek het in die witgekalkte hoofhuis gebly, waar die ses eenvoudige kamers rotangstoele het, Patricia Highsmith-romans en beddens met muskietnette (wat ek vinnig geleer het, nie heeltemal dekoratief en eintlik heeltemal nodig was nie). Daardie aand sit ek en Paul op ons gedeelde balkon wat na die see kyk, met rumslae in die hand.

'Het jy vandag gesurf?' Ek het gevra.

'Geen. Ek het 'n dag nodig gehad om waar te neem, 'antwoord hy ietwat ellipties. My pa het sedert sy vroeë tienerjare gesurf en gaan steeds elke week op die water in Santa Cruz, Kalifornië, waar ek grootgeword het. As enigste kind was ek regtig 'n mislukking in die buitelugafdeling, terwyl ek verveeld na hotelkamers in Kauai deurgebring het om die susters van Brontë te lees en te wens dat ek in die grys Noord-Engeland was. Ek het intussen tot my sinne gekom en geleer om tropiese vakansies te waardeer, alhoewel ek nie van plan was om op hierdie branderplank te klim nie.

Later stap ons die pad van Sea-U af na aandete by De Garage Bar & Grill, 'n gemaklike buitelugkafee. Op pad daarheen het ons twee plaaslike surfers met die naam SeaCat en Biggie raakgeloop, wat met Paul gesels het oor hul gunsteling bordvormers in San Diego. By die restaurant het sosamusiek geblaas, en ons het gegrilde hele rooi snapper met rys en ertjies bestel om te deel. Die temperatuur buite was perfek 80 grade, en die plaaslike Banks-bier was yskoud, wat die vis soveel beter laat smaak het. Nagereg was 'n gedeelde strook kaaskoek met piña-colada-smaak wat ons in 90 sekondes verslind het.

Die volgende oggend drink ek koffie op die stoep om my babelas te beveg terwyl ek kyk hoe 'n gesin groen ape van boom tot boom spring. Ek stap van Sea-U af na die strand af, wat gelukkig vyf minute geneem het en stop om hallo te waai vir Valance, wat in sy taxi verbyry. Aan die onderkant van die heuwel was die hoofweg - die enigste pad - met strandhuise en rumhutte aan die een kant en die kus aan die ander kant. Die strand het 'n paar kilometer aangehou en was besaai met massiewe kalkstene wat dit in kleiner dele en branders geskei het, elk met sy eie naam. Soup Bowl, die bekendste wegbreek, is een van Kelly Slater se gunstelinggolwe ter wêreld.

'Het jy al 'n lang, wit Amerikaanse man sien wat surf?' Vra ek 'n verbyganger. Hy het dit nie gedoen nie. Toe ek my vader soek, stop ek by Parlour, 'n strand met getypoele soos klein swembaddens, waar 'n eklektiese skare 'n jong paartjie met 'n baba, 'n bende tienermeisies, 'n groep middeljarige vroue - was week in die turkoois waters om 'n bietjie verligting te kry van die hitte. Ons het almal gesien hoe 'n man vir inkvis visvang, en toe juig die hond van iemand wat in die water geduik het.

Uiteindelik het ek Paul gekry, en ons het middagete by Sea Side Bar ingehaal, 'n klassieke eilandhut wat plaaslike inwoners gereeld krieketwedstryde oor die radio hoor en 'n gemene mahi-mahi-toebroodjie eet, swaar aan die verslawende, net pittige genoeg geel -pepersous wat alomteenwoordiger op die eiland is as ketchup. Paul vul my in op sy reis na Bath Beach, ongeveer
'n halfuur suid, met Jason Cole, wat Paddle Barbados besit, een van die gewildste branders van die eiland. 'Die sopkom was soggens winderig, en daarom het ons langs die kus afgegaan, waar die golwe omtrent middellyf hoog was,' het Paul my vertel. 'Daar is see-egels en leeuvisse, dus moet jy versigtig wees.'

Op 'n dag by Soup Bowl het ek en Paul vir Chelsea Tuach en haar ma, Margot, raakgeloop. Tuach is 'n oostelike kus. Tuach is 'n 23ste plek in die wêreld vir professionele surfers vir vroue, en is 'n derde generasie Bajan. Sy is 22, maar lyk baie jonger in haar draadjies en 'n kortbroek. 'Hier is dit regtig 'n bietjie van almal wat navigeer,' sê sy in haar slingerende, amper Ierse klank. 'Ou ouens soos Snake wat op groot deinings afkom, my generasie wat elke dag uitgaan, ouers wat hul kinders leer surf.'

Terwyl Tuach in die water uitgegaan het, het ons op verhoogde bankies gesit onder 'n bordjie wat die plek lees. Paulus het die bysantynse en heeltemal onuitgesproke pikorde beskryf wat bepaal watter brander wat die golf kry. 'Dit is wie eerste daar was, maar terselfdetyd gaan die plaaslike branderplankryer en die beter branderplankryer eerste.' As 'n plaaslike sowel as 'n pro, sou Tuach altyd voorkeur kry. Ons kyk toe hoe sy waai en Paul vertel: 'Chelsea op. Boom! Van die lip af. ' 'N Rustige oomblik het tussen ons verbygegaan. 'Wie het geweet dat ek ooit saam met u sou sit en kyk en surf?' Ek het gevra. My pa lag en klop op my kop. 'Ek het jou lief.'

Ons kalmte van vader-dogter het geduur tot die volgende dag toe ons saam moes ry. Ons het die oostelike kus na die weste verlaat, die natuur vir die meer verwagte, en het die uur lank gedoen road trip onsself in 'n gehuurde Suzuki-jeep met 'n seildak. In Barbados, wat deel uitmaak van die Britse gemenebes, is bestuur aan die linkerkant. Toe Paul van die smal snelweg af wegtrek om te voorkom dat motors in die ander rigting kom, het my oë na die vier voet diep sloot gespring, net sentimeters van ons voertuig af - ek was doodbang dat die jeep sou omrol.

Die binnekant van die eiland kan droog wees in vergelyking met die wildernis oostelike kus. Ons het verby klein, verbleikte huise en skynbaar eindelose velde suikerriet gegaan totdat ons by Hunte & apos; s Gardens gekom het. Wat soos net nog 'n toeriste-aantreklikheid geklink het, was 'n welige oase (en 'n welkome verligting van die spanning tussen ons). Die tuinboukundige Anthony Hunte van Bajan het hierdie voormalige suikerplantasie, wat dateer uit die 17de eeu, in 1990 gekoop; hy het dit geopen as een van die wêreld se mees onwaarskynlike openbare tuine 10 jaar gelede.

'Dit is 'n paradys,' skree ek vir Paul toe ons langs die pad parkeer en met die trappe afstap om hierdie ongelooflike plek in die middel van die reënwoud te sien. Voor ons was daar 'n oorweldigende, wandelende tropiese tuin wat in 'n sinkgat van 150 voet diep en 500 voet breed gebou is. Paaie wikkel deur hoë palmbome, rooi gemmer, paradysvoëls, monsteras, impatiens en taro wat elke ontluikende tuinboukundige van afguns kan laat brand. Beelde van heiliges en Boeddha's is versprei. Ek volg 'n spoor verby 'n reuse kreefsklou-plant en is verbaas toe ek op 'n Britse gesin afkom wat 'n behoorlike middagtee drink.

Later het ek Imran, die enigste skepper, raakgeloop. 'Ons hou dit natuurlik,' het hy vir my gesê.

'Hoe bly dit so welig maar versorg?' Ek het gevra.

'Onthou, 'n onkruid is slegs 'n onkruid as u dit nie daar wil hê nie,' antwoord hy.

So betowerend soos ons hierdie onverwagte toevlugsoorde gevind het, kom daar 'n tyd wanneer kalm, sandstrande en klimaatbeheerde hotelkamers jou aanroep. Die eensame ster , 'n stylvolle boetiekhotel en restaurant aan die westelike kus, was die antwoord op ons gebede.

Die Lone Star, wat in 2013 deur die Britse miljoenêr en sokkerspan-eienaar David Whelan gekoop is, was eens 'n motorhuis en vulstasie. Die ou struktuur is steeds ongeskonde, maar dit huisves nou ses chique gastekamers, elk vernoem na 'n klassieke Amerikaanse motor. Ek was in Buick, wat in preppy, helder blou en wit klaar was en 'n terras gehad het, so groot soos my sitkamer in Brooklyn, ongeveer 20 meter van die water af.

'Dit is nou die ideale strand om rosé te drink,' het Paul gesê. Die Lone Star se klein stukkie sand loop net die lengte van die hotel. Dit is privaat vir gaste en nooit druk nie. Daar was baie chaise en sambrele, maar ek het op my terras gaan sit met die bottel rumpons wat die hotel vir almal as 'n welkome geskenk agterlaat. Ek het 'n waterverfskildery van 'n potpalm begin.

Binne 'n uur duik Paul weer op en sleep 'n paddleboard langs die strand af. 'Dit is groot genoeg om 'n vliegtuig op te laat land,' het hy op uitnodiging gesê. Na 'n paar dae om na almal op 'n bord te kyk, het ek besluit om dit te probeer. Ek het die leiband aan my enkel vasgemaak, in die golwende water uitgeswem en my met al die grasie van 'n seeleeu op die planke geslinger. Ek het daarin geslaag om 'n paar sekondes te balanseer en toe te val. Paul staan ​​op die strand, rosé in die hand, en skree instruksies wat ek nie kan uitmaak nie.

Daardie aand gaan eet ons met goeie rede in die Lone Star & apos; s restaurant, wat een van die bekendstes op Barbados is. Dit is op die lug, direk op die strand, en alles in wit versier. Die hele plek herinner aan iets wat 'n mens in die suide van Frankryk kan vind, en dit trek 'n soortgelyke modieuse skare mans in linne en vroue in Isabel Marant-rokke.

Daar was baie plaaslike vis op die spyskaart, maar ook kerrie-en-herderspastei vir die Britse seuns. Paul het snapper bestel, ek het die seekoslinguine gehad en ons het 'n uitsonderlike bottel beendroë Pouilly-Fuissé verdeel. Maar die hoogtepunt van die ete was die piesangdonuts met klapperys, rumkaramel en fyngemaakte pistache. Die restaurant was so lekker en die kos so lekker dat ons nie die volgende aand kon terugkeer nie.

Toe ek die volgende dag wakker word, sien ek Bajan-oumas in 'n stortdop bad in die water en skinder terwyl hulle op die swembadnoedels dryf. Ek het die see in geswem, miskien 'n bietjie te ver. Ek kon 'n eensame figuur op 'n paddleboard sien, 'n kilometer of wat langs die kus. Dit was Paulus wat 'n laaste keer met die oseaan gekommunikeer het.

Toe ek terug strand toe swem, hoor ek 'n bekende liedjie speel in die restaurant van Lone Star & apos; 'Ons het liefde op 'n hopelose plek gevind,' sing 'n klaaglike stem oor die luidsprekers. Dit was 'n cover van 'n Rihanna-liedjie, en ek was bly om dit te hoor.

Die besonderhede: Wat om te doen in Barbados van vandag

Amper daar

Vlieg ononderbroke na die Grantley Adams Internasionale Lughawe vanaf verskeie Amerikaanse stede, waaronder New York, Boston, Miami en Charlotte.

Hotelle

Lone Star Boutique Hotel : 'N Klein dog gepoleerde boetiekhotel aan die weskus. Geniet ontbyt op die terras van u suite. Verdubbel vanaf $ 2.000.

Sea-U Gastehuis : Die beste plek vir 'n besoek aan die ooskus van die eiland, hierdie eiendom het miskien nie lugversorging nie, maar dit vergoed dit met tropiese tuine en ongerepte strande. Verdubbel vanaf $ 179.

Restaurante en kroeë

Vanuit motorhuis: Geroosterde heel vis en piña colada kaaskoek by hierdie duikagtige plaaslike spookhuis word nog beter gemaak deur die harde sosamusiek en gesellige atmosfeer. Batseba; 246-433-9521.

Dina & apos; s Bar & Café: Sit buite by hierdie veelkleurige kafee en geniet van die beroemde rum punch van die eiland. Main Rd., Batseba; 246-433-9726.

L & apos; blou : Hierdie restaurant by die Crane Resort het 'n uitsig oor die ongerepte Crane Beach en is waarskynlik die skilderagtigste op die eiland. Toegang $ 23– $ 58.

Lone Star Restaurant : Die spierwit dekor en uitgebreide wynlys laat hierdie ruimte in die Lone Star Hotel voel soos iets uit die suide van Frankryk. Moenie die piesangdonuts by die nagereg oorslaan nie. Toegang $ 32– $ 57.

Seekantbalk: 'N Klassieke rumhut op die hoofweg van Batseba. Bestel 'n gebraaide vis toebroodjie met aartappelwiggies en was dit af met Mount Gay rum. 246-831-1961.

Aktiwiteite

Hunte & apos; se tuine : Hierdie verborge tropiese tuin in St. Joseph is in 'n sinkgat ingebou en sal jou laat voel asof jy 'n werklike FernGully ontmoet.

Paddel Barbados : Huur u eie paddleboard-toerusting of laat eienaars Jason en Sarah Cole u neem vir 'n privaatles.

Sopkom: Getuie surfers van alle ouderdomme en vaardighede wat op die golwe ry op hierdie ikoniese brandplek, een van die beste in die Karibiese Eilande. Batseba.