Toe ek na Chicano Park in die wyk Barrio Logan in San Diego stap, het ek die indruk gekry dat ek verlore was. Volgens die GPS van my foon was ek minder as 'n blok weg van die sewe hektaar wat plaaslike inwoners my beskryf het as 'n vesting van die Mexikaans-Amerikaanse gemeenskap in die stad. Al wat ek egter kon sien, was 'n kolossale oorweg - eintlik 'n see van snelweë. Dit was moeilik om my voor te stel dat die ding wat ek na San Diego sou kom in die hoop om te verstaan ​​- hoe die stad voortdurend gevorm en hervorm word deurdat hy op die grens met Mexiko - sou geopenbaar word in wat lyk soos 'n stedelike niemandsland.

Maar toe ek hierdie imposante betonwarmel binnegaan, verhelder die atmosfeer. Ek het majestueuse kleurbande deur die reusagtige pilare sien kruip - tientalle ingewikkelde muurskilderye geskilder met die aggressie van graffiti en die presisie van kuns. Hierdie byna mistieke konstellasie-geraamte beeldhouwerke, aanplantings van kaktusse en veldblomme, 'n skatepark en grasvelde waar kinders gespeel het en mense geslaap het by piekniektafels geverf in die kleure van die Mexikaanse vlag.

Chicano Park het ontwikkel uit 'n daad van protes. In 1970 verneem inwoners van die hoofsaaklik Mexikaans-Amerikaanse woonbuurt dat die gebied, wat aan hulle beloof is vir park, in 'n snelwegpatrolliestasie sou verander. Frustrasie het al dekades toegeneem onder inwoners, wat tydens die Tweede Wêreldoorlog toegang tot die waterkant verloor het toe vlootinstallasies gebou is, en later gesien het dat die omgewing se integriteit skade ly toe dit vir die nywerheid hersoneer is. Moeg om gemarginaliseerd te voel, het honderde mense die land vir 12 dae beset en geëis om gehoor te word. Hulle was; die stad het van sy plan afgesien. In 2017 is die park, wat een van die grootste versamelings buitemuurse muurskilderye in die land bevat, aangewys as 'n Nasionale Historiese Landmerk.

Ek het hierdie geskiedenis nie geken toe ek rondgeloop het nie. Maar ek kon voel Dit. 'N Kruiskulturele lewenskrag spoel deur San Diego op opwindende en onverwagte maniere, as dit 'n bietjie moeilik is om te ontbloot. Hierdie aspek van die stad is veral sterk in Barrio Logan, steeds 'n Mexikaans-Amerikaanse vesting, maar amper nie, want jonger immigrante en oorplantings verander die omgewing op dwingende maniere. Vroeër die dag het ek 'n smaaklike middagete geëet by ¡Salud! ' Box Records en die witkubusgalery BasileIE . Nadat ek Chicano Park rondgehang het, het ek my pad na Grens X Brou , 'n Mexikaanse proe-kamer vir ambagsbier met 'n punkagtige atmosfeer, waar die Horchata Golden Stout nog 'n smaak - subtiel, heerlik - bied aan die manier waarop San Diego sy erfenis herontdek en herinterpreteer.

Voordat ek daar aangekom het, het ek nie veel gedink aan die idee van San Diego as 'n grensdorp nie. Ek was nie vertroud met die jarelange slagspreuk nie - America's Finest City - maar dit is min of meer die indruk wat ek van die plek gehad het. Ek het geweet dit het 'n goeie dieretuin, fyn strande , fyn branderryke, 'n dors na fyn bier, 'n goeie militêre teenwoordigheid en van die beste weer op die planeet, wat baie help om te verduidelik waarom dit dikwels gepraat word as 'n goeie plek om af te tree. Daar is Amerikaanse stede waarin ek nog nooit my voet in gesit het nie - Nashville, sê of Boston - wat in my gedagtes iets meer dinamies oproep as San Diego, 'n uitgestrekte metropool van 1,4 miljoen waarheen ek eintlik al twee keer was, maar op die een of ander manier behou het geen geheue van. Dit was volgens my beperkte begrip so goed dat dit vergeetbaar was.

Onder daardie baie fyn fasade is 'n unieke kultuur gebou deur middel van kruising. Om tussen San Ysidro, die suidelikste distrik van San Diego, en Tijuana, Mexiko, te lê, is die besigste landgrens op die planeet. Sowat 200 000 mense trek daagliks daarheen om verskillende redes: Mexikane wat San Diego binnekom vir werk en skool; Amerikaners wat Tijuana binnegaan vir mediese versorging, goedkoop kruideniersware en kos- en kunstonele. Die voltooiing in 2015 van die Cross Border Xpress, 'n brug wat San Diego met die Tijuana-lughawe verbind, was 'n seën vir toerisme na die stad en vir San Diegans wat deur Latyns-Amerika wil reis. Terwyl San Diego en Tijuana twee verskillende stede in twee verskillende lande is, funksioneer dit meer soos 'n enkele megalopolis wat 'n internasionale grens deurloop.

Natuurlik het die grens die afgelope paar jaar 'n brandpunt geword, danksy die nasionale debat oor immigrasie en polariserende besprekings oor die muur. Gedurende my tyd in San Diego, waar ek tuisgegaan het Pendry , 'n sjiek hotel in die Gaslamp-kwartier, het ek die indruk gekry dat plaaslike inwoners gereageer het deur 'n aspek van hul stad te aanvaar wat hulle in die verlede as vanselfsprekend sou aanvaar. Die interessantste ding aan San Diego is Mexiko: 'n algemene refrein; die implikasie is nie net dat u na 'n ander land kan gaan vir 'n harde aand of bekostigbare tandheelkunde nie, maar dat die grens San Diego meer is as net 'n slaperige kusdorp.

Ek het hierheen gekom om die Kaliforniese droom te leef - strande en son - sonder om regtig aan Mexiko te dink, het Toni Cass, 'n jong musikant van Florida, my op my eerste aand in die stad vertel. Cass was my bediener by El Jardín, 'n vindingryke Mexikaanse restaurant in die eksklusiewe Point Loma-distrik. Nou dink ek hier en Mexiko as dieselfde plek, het sy verder gegaan en 'n ander land beskryf asof dit 'n woonbuurt was wat sy ontdek het. Haar vriendin woon in Tijuana, en sy bring elke week tyd aan albei kante van die grens deur.

Ons is vergesel deur die restaurant se sjef en mede-eienaar, Claudette Zepeda-Wilkins, 'n voormalige Top sjef deelnemer met getatoeëerde arms en donker violet hare. Sy is in San Diego gebore, in Mexiko grootgeword en het heen en weer grootgeword. Hierdie restaurant is 'n uitbreiding daarvan, het sy my vertel en verduidelik dat sy gereeld na Mexiko gaan om te soek na bestanddele wat nie in die VS beskikbaar is nie. Haar kos was uitstekend - bros tuna-carnitas, verkoolde seekat besprinkel met pampoenpitte en habanero-peper - en verteenwoordigend nuwe ontwikkeling in die stad se kulinêre landskap. Zepeda-Wilkins sê dit is moeiliker om 'n hoë Mexikaan hier te doen as ander plekke. Daar is steeds 'n persepsie dat Mexikaanse kos in San Diego veronderstel is om goedkoop te wees. Ek wil graag die houding verander, hoewel dit 'n uitdaging is.

Die uitdaging spreek van San Diego se ingewikkelde verhouding met sy buurman en die rol van die stad as 'n mikrokosmos van die voortdurende afrekening van Amerika met Mexiko. As u welvarend en wit is, net soos baie inwoners en besoekers is, is die grens maklik om oor te sien. Terwyl die digtheid van Tijuana teen die reusagtige muur wat die grens aandui, stoot, is die besigste dele van San Diego 25 km verderop, 'n geografiese versterking dat Mexiko die ander is. Dat San Diego 'n groot militêre stad is, met politiek wat konserwatief histories gekantel het, ondersteun hierdie paradoks verder.

Jare lank het dit beteken dat baie San Diegans Tijuana beskou het as 'n soort wettelose speelgrond, en 'n besoek as 'n deurgangsrite vir springbrekers. In die nasleep van die dwelmkartelgeweld wat tussen 2008 en 2011 uitgebreek het, het inwoners Tijuana in 'n donker lig gesien: as een van die dodelikste stede ter wêreld, met die grens as beskermingsmiddel eerder as 'n portaal. Maar toe die geweld afgeneem het, het kreatiewe jong Tijuanane hul stad herwin en met kos en kultuur geëksperimenteer op 'n manier wat hul eweknieë in San Diego begin raaksien het. Die ironie is dat teen die tyd dat Amerika 'n leier verkies wat die grens sinoniem met twis maak, het San Diegans Mexiko begin waardeer soos nog nooit tevore nie.

As 'n restaurant soos El Jardín die kloof op mikrovlak wil oorbrug, doen die stad se kulturele instellings dieselfde op makro-skaal. Toe ek in die stad was, het die uitstekende Museum of Contemporary Art San Diego, wat sedert die middel van die tagtigerjare 'n nasionale mandaat gehad het, 'n tentoonstelling van werke van 42 kunstenaars getoon, die helfte uit San Diego, die helfte uit Tijuana. Sedert 2013 het die museum, wat in die hartjie van die middestad geleë is, 'n uitstapprogram bedryf wat plaaslike inwoners en besoekers na Mexiko neem om kunstenaarsateljees en kulturele instellings te besoek. Die idee was om San Diegans te inspireer om oor die grens te gaan, 'n daguitstappie te geniet, te leer oor mense wat die grenslewe leef en op sy beurt meer te leer oor hulself en hul stad, Cris Scorza, direkteur van onderwys en betrokkenheid van die museum, wat het die program saamgestel, het my vertel. Sy is oorspronklik van Mexikostad en het van New York na San Diego verhuis vir die Amerikaanse en Mexiko-basterlewe wat u net hier kan woon. Die uitstappies, het sy verduidelik, het mense wat vroeër bang was vir Mexiko, bemagtig om self te gaan verken. Dit is my gunsteling deel, het sy gesê. Eers het hulle saam met ons gekom, toe het hulle saans begin aandete eet.

Hoe meer tyd ek in die stad spandeer het, hoe meer het ek die subtiele invloede van die grens verstaan. Een van my mees onvergeetlike maaltye was by Gebore en grootgemaak , 'n weelderige steakhouse in Klein-Italië wat kan verdubbel as die stel van 'n Baz Luhrmann-film: pragtige leerhokkies, groen marmer tafels, glinsterende koper. Dit lyk asof niks van die ervaring 'n duidelike Mexikaanse gees is nie. Maar dit blyk my onkunde te weerspieël. Ek het nie besef dat een van die kenmerkende items van die spyskaart - 'n Caesar-slaai wat aan tafel gemaak is - teruggevoer kan word na Caesar's, die Tijuana-restaurant waar die slaai na bewering uitgevind is nie.

As ek nie van beter geweet het nie, sou ek gedink het dat die toneel Vrydagaand by Bar Pink, in die nuwerwetse omgewing van North Park, uit enige Amerikaanse hipster-enklave gehys kon word: harde musiek, flou beligting, twintig en dertig dinge lywe en goedkoop bier teug. Maar die DJ was van Tijuana, en die aand was deel van 'n reeks genaamd Grrrl Independent Ladies, wat vroulike en nie-binêre musikante van Tijuana, Los Angeles en San Diego in lokale in al drie stede ontvang. Dit is geskep deur Mónica Mendoza, 'n ontspanne en fel intelligente 34-jarige argitek en musikant wat in Tijuana grootgeword het en die reeks bedink het as 'n manier om die kulturele singulariteit van die omliggende streek te benut en te verbreed.

Verwante : Gratis doendinge in San Diego

Ek is 'n grens kind, het Mendoza my aan die kroeg vertel en die Spaanse gebruik vir grens , en het verduidelik dat sy as kind in San Diego begin kom het en dan elke dag om 13 om skool te gaan. Sy het die idee vir Grrrl Independent Ladies gekry nadat sy 'n fees in Tijuana aangebied het. Ek is op soek na 'n manier om Tijuana met San Diego en Los Angeles deur musiek te oorbrug, het Mendoza gesê. Dit is duidelik dat ons nie die muur fisies gaan afbreek nie, maar ons kan dit deur kuns begin afbreek. Ek het mense wat na 'n San Diego-show gekom het, en dan sal ek hulle volgende keer in Tijuana sien. Sy het 'n oomblik stilgehou en die kamer ondersoek, waar 'n indie-rockgroep van Los Angeles voorberei het om die verhoog op te neem. Vir al die aktivisme agter die aand, was dit ook eenvoudig 'n groot plesier. Nagte soos hierdie is wanneer jy amper vergeet die muur is daar, het Mendoza gesê. Dit was ongelooflik, veral in hierdie politieke oomblik.

Dieselfde aand besoek ek Hundred Proof, 'n kroeg aan die rand van die Universiteit Heights-omgewing, waar ek Stephen Kurpinsky ontmoet, wat twee weke in sy posisie as drankdirekteur was. Hy is onlangs 'n bebaarde en sardoniese man van San Francisco en het onlangs gehelp om Nórtico te open, 'n luukse praatjie in Tijuana. Alhoewel hy 12 jaar in San Diego woon, het die ervaring sy begrip van die streek verander. Jy het die suidelike Kaliforniese kultuur, wat basies L.A. is, of hoe? sê hy en skink vir my 'n gesplete basis Oudmodies van mezcal en bacanora , 'n drank wat van agave afkomstig is. Ons is nog steeds 'n bietjie speler in vergelyking met L.A., en ons sal waarskynlik altyd wees. Maar as u aan hierdie plek as Cali-Baha begin dink, dan besef u hoe regtig dit cool is.

Kurpinsky skryf sy passie toe aan sy liefde vir klassieke cocktails en sy afkeer vir die politieke klimaat. Ek kan jou nie vertel hoe wonderlik dit is om betrokke te wees by die opening van 'n kroeg in Mexiko nie, terwyl ons 'n president het wat probeer om 'n muur te bou, het hy gesê. Die handwerk-skemerkelkie-toneel is nog so nuut daar - dit het daardie verslawende soort opwinding. En dit is 'n tweerigtingstraat. In Mexiko is daar 'n skouspel vir kroegwerk, met ouwêreldse glase en dramatiese gietings, wat ek self begin inkorporeer het. Ek het hulle geleer hoe om klassieke te maak. Hulle het my geleer hoe om 'n opvoering vir die klant te maak.

Hy hou 'n oomblik stil voordat hy my met 'n nuuskierige blik vasmaak.

Dude, het hy gevra, is jy al na Mexiko toe?

Dit het tydens my besoek iets van 'n lopende tema geword: al hierdie praatjies oor die interkulturele vloeibaarheid wat San Diego uniek maak, gevolg deur die informele voorstel dat ek 'n reis oor die grens moet maak. Ek sou verduidelik dat, hoe goed dit ook al geklink het, nie gedink het ek het die tyd gehad nie. Wat bedoel jy? Sou ek altyd hoor. U neem net 'n Uber na die grens en Uber om Mexiko!

Op my laaste dag in die stad het ek die oggend deur Torrey Pines-natuurreservaat gestap en my verlustig in die pienk kranse en ongerepte kuslyn, en besluit om suidwaarts te ry en dit aan te durf. Net voor die grens het 'n bord reisigers daaraan herinner dat dagga, wat nou wettig is in Kalifornië, nie na Mexiko kan gebring word nie, 'n land wat lank met die dwelmhandel verband hou. Terwyl motorverkeer op sekere tye 'n knelpunt kan kry, was dit nie meer 'n beslommernis as om my huurmotor vroeër die week op te laai nie. Ek het geparkeer, na die grens geloop, my paspoort geflits en was minder as 'n halfuur in Mexiko nadat ek op die strande van San Diego was.

Verwante : T + L Somer-kortlys: Wat om te doen in San Diego

In Tijuana word Ruffo Ibarra, die sjef en eienaar van Oryx Capital, 'n plaaslike gastropub, vir my ontmoet. Die restaurant huisves Nórtico, die kroeg wat Kurpinsky help oopmaak het. Ons het die dag spandeer om te doen wat baie mense na Mexiko gaan doen: eet en drink. Ons het begin by Telefónica Gastro Park, 'n soort boheemse versameling voedselvragmotors waar die voedsel wissel van Grieks tot Koreaans, voordat ons op pad was na Plaza Fiesta, met byna 'n dosyn proe-kamers. In sekere sin het dit my herinner aan Chicano Park, 'n onverwagse plek waar kulture vleg om iets verbasends te skep. Die invloed gaan beide maniere, het Ibarra my vertel toe ons bier proe in Insurgente, 'n minimalistiese tapkamer. Ons het San Diego die vis-taco gegee. Hulle het vir ons handwerkbier gegee!

Na ete in sy restaurant en 'n paar uitstekende cocktails by Nórtico, het ek 'n Uber gevang terug na die grens, oorgesteek, in my motor gespring en was gou terug in die hartjie van San Diego, waar ek die gepoleerde voorportaal van die Pendry. Sonversorgde gaste het vir drankies by die kroeg gesit. Die fyn knal van musiek kon gehoor word tydens 'n swembadpartytjie. Dit was 'n surrealistiese oomblik. Hier was die San Diego wat ek my voor die reis sou voorstel - 'n baie goeie plek, alhoewel 'n mens des te meer fassinerend gemaak het as gevolg van wat ek nou geweet het dat daar buite hierdie mure bestaan.

Die Nuwe San Diego

Gee drie of vier dae kans om die interkulturele uitruil op te wek wat die stad lewendig maak - en sorg dat u 'n reis oor die grens insluit.

Om daar rond te kom

Verskeie vervoeraars vlieg direk na die internasionale lughawe San Diego. Ride-share-programme is ideaal om in die stad rond te beweeg, maar dit is ideaal om 'n motor te huur, gegewe die uitbreiding van die stad.

Verblyf

Die Pendry San Diego (verdubbel vanaf $ 268) , geleë in die historiese Gaslampkwartier, is een van die mooiste. Daar is genoeg om te doen binne loopafstand, en die swembadtoneel is perfek vir 'n dosis suiwer SoCal-glitz. Vir 'n tikkie eksentrisiteit, probeer die Lafayette Hotel (verdubbel vanaf $ 129) in die nuwerwets North Park; sy swembad is in 1946 ontwerp deur die Tarzan-akteur Johnny Weissmuller. Of probeer die paleis vir vyf-ster-toegewing Fairmont Grand Del Mar (vanaf $ 350).

Eet en drink

Loganlaan, in Barrio Logan, is die tuiste van 'n opkomende voedseltoneel. Ek het 'n heerlike middagete gehad by Gesondheid! (voorgeregte $ 3– $ 12) , 'n prettige taco-winkel. Grens X Brou spesialiseer in Mexikaanse ambagsbier, soos 'n saison met spore van hibiskus. Vir lewe , 'n kafee, maak 'n gemene horchata latte. By Die tuin (voorgeregte $ 19– $ 42) , in die Point Loma-buurt, kanaliseer Claudette Zepeda-Wilkins haar grensoorskrydende opvoeding met vindingryke geregte. As u op soek is na 'n meer dekadente ervaring, beplan dan 'n aand by Gebore en grootgemaak (voorgeregte $ 42– $ 88) , 'n steak house in Little Italy met weelderige dekor. P olite Voorsienings bied uitstekende cocktails, terwyl Bar Pienk , in North Park, bevat DJ's en lewendige musiek.

Inkopies

Loganlaan is ideaal vir kuier en blaai. ek het dit geniet Beat Box Records , 'n viniel-buitepos sonder fieterjasies wat spesialiseer in rare soul en funk, en Simon Suurlemoen , 'n winkel wat huisware, juweliersware en handwerk wat deur plaaslike kunstenaars vervaardig word, ten toon stel.

Kuns en Kultuur

Chicano Park , in Barrio Logan, is 'n lewende monument vir die stad se Mexikaans-Amerikaanse erfenis. Dit is onder 'n snelwegweg geleë en bevat een van die grootste versamelings buitemuurse muurskilderye in die land. Om die draai, BasileIE , 'n galery in 'n voormalige kruideniersware, fokus op opkomende kunstenaars.

Buitelewe-ervarings

Daar is geen tekort aan natuurskoon in San Diego nie, van die wit sand van Coronado Beach tot Mission Bay se ongerepte inham. Maar my beste keuse is Torrey Pines State Natuurreservaat , waar 'n staptog langs die sandsteenkranse bokant La Jolla 'n uitstekende uitsig oor die Stille Oseaan bied.

Die grens oorsteek

Geen reis na San Diego is voltooi sonder 'n besoek aan Tijuana nie. Die maklikste manier om in te gaan is te voet. Neem 'n Uber na die kruising - of ry en parkeer. My daguitstappie was idillies: middagete by Telefónica Gastro Park , 'n voedselvragmotorkollektief; handwerkbier by die proelokale by Fiesta Square ; en aandete by Oryx Capital (voorgeregte $ 13– $ 30) , 'n luukse gastropub met 'n kroeg met 'n speakeasy-styl.