Op die treinrit wes van Kopenhagen word die Deense platteland spaar en nou, soos 'n rekkie wat styf gespan word en wag op vrylating. Lande krimp tot groen strepe, gebreek deur wit plaashuise. Knip en daar is water by die vensters uit, die gangbrug brom gespanne onder. Denemarke is volgens die reputasie die suidelike siel van Skandinawië: vrygewig, gesellig en hoflik. Maar om vanuit die hoofstad te waag, is om te voel hoe die landskap u noordwaarts trek, na sy leë kuslyn en die strakker subarktiese lug. Hier is waar die Vikings meer as 'n millennium gelede vertrek het. Daar is waar Hans Christian Andersen gebore is. Laat die rekkie los, en dit land in Aarhus, Denemarke se tweede stad, wat minder as 'n kwart so groot soos Kopenhagen is. As die hoofstad die hart van die Deense kultuur is, is Aarhus - jeugdig, onrustig - sy dwarrelende gedagtes.

Wie kom na Aarhus? Almal, as jy 'n Deen is. So baie mense ken Aarhus, of het dit al een of ander tyd in hul lewens gewoon, het die geheimsinnige romanskrywer Elsebeth Egholm een ​​middag tydens 'n koffie aan 'n sypaadjie in die Latin Quarter, die stad se oudste distrik, oor koffie gesê. Hulle verbind dit met die jeug, met 'n kêrel of 'n vriendin wat hulle vroeër besoek het, met 'n ouma.

Aarhus Universiteit, een van Skandinawië se voorste navorsingsinstellings, is 'n entjie van die Latin Quarter af. Sy hoofvierwiel ('n idille van grasheuwels, koeltebome en 'n enorme dam waar eendjies baljaar) stuur 'n stroom studente die hele dag deur die stad in en wend die stad met warm Nordiese sjarme. Aarhus is dekades lank uitgespreek o -hoos, soos 'n lieflike klaaglied, het bekend gestaan ​​as die opleidingsdorp van Denemarke: die plek waar jy jou seebene sou vind voordat jy na die hoofstad verhuis het. Meer onlangs het dit egter 'n bestemming op sigself geword. Verskeie van Denemarke se voorste innoveerders het hul hoofkwartier op die stad se herlewe waterfront geplant. Luukse behuising het gevolg. Aarhus het nou Skandinawië se grootste openbare biblioteek, en van sy beste restaurante. (Toe die Michelin-gids Aarhus vir die eerste keer beoordeel het, in 2015, het die stad met opvallende drie sterre en twee Bib Gourmand-onderskeidings weggekom.) Die beste en helderste Denemarke gradueer nie net Aarhus nie, maar daarin. Die Moesgaard Museum. Julian Broad

Vir sulke mense bereik die aantrekkingskrag van die stad agteruit en vorentoe: 'n nostalgiese band met wat Aarhus gedurende hul jonger jare bedoel het en 'n strewe na sy eklektiese internasionale toekoms. Egholm se bekendste fiktiewe skepping, Dicte Svendsen, 'n verslaggewer van Aarhus wat 'n toevallige speurder aan die kant is, is onlangs aangepas in 'n gewilde Deense prosedure; dit het in 2014 via Netflix in Amerika aangekom, wat ons nasionale passie vir Skandinawiese TV betoon. Dikteer is geheel en al in Aarhus verfilm, en soos die romans waarop dit gebaseer is, is dit 'n eienaardige liefdesbrief aan 'n nog eienaardige stad. Baie mense het 'n sentimentele blik op hierdie stad, en daarom wou ek my Dicte-boeke hier opstel, het Egholm met 'n skrale glimlag verduidelik. Ek kry die kompliment dikwels nie soseer dat die boeke goed is nie, maar dat dit wonderlik is dat hulle in Aarhus afspeel.

Die stad het skielik 'n wêreldwye aansien. Aarhus is gekies as 'n Europese hoofstad van kultuur vir 2017, en dit is vandag 'n juweel van 'n plek om te besoek: veilig, kreatief, Engelssprekend - en nog steeds nie ontdek deur die toeristehordes nie. Dit kan nie meeding met die grootte of verskeidenheid van Kopenhagen nie. Maar dit hoef nie. Aarhus is waarheen u gaan as u die hoofstede van Europa gesien het en nog steeds hoop dat 'n stad waarvan u nog nooit gehoor het nie, sal verskyn en u, soos 'n onverwagse sielsgenoot, van u voete afvee. Links: Seuntjie , deur die Australiese kunstenaar Ron Mueck, maak deel uit van die permanente versameling in die ARoS Aarhus Art Museum. Regs: 'n inwoner van Aarhus. Julian Broad

Ek het eendag in die laat somer met min verwagtinge eendag gekom. (Dit is redelik om te sê dat 'n stad waarvan die toerisme-taglyne insluit, in Aarhus, as ons loopafstand sê, ons regtig bedoel loopafstand beskeie drome aanmoedig.) Maar na 'n toer deur sy besienswaardighede in die middestad - inderdaad te voet bevaarbaar - het ek begin sien die stad as meer as die som van sy dele, om die vreemde magie op te let wat jou binneste lok. Dit is nie 'n stad van pakke of glanshonde nie, maar kreatiewe denkers, eksentrieke mense en reisigers wat teruggekeer het. As 'n enkele idee die bevolking verenig, is dit die oortuiging dat daar 'n geleentheid is om te maak wat nog nie bestaan ​​nie.

Hier is 'n sterk kunstoneel, het Hans Oldau Krull, een van die voorste skilders in die stad, my eendag vertel. Ek het hom net opgespoor in sy kroeg, Under Masken (Under the Mask), wat 'n boheemse duik van die eerste orde is: donker, vriendelik, gevul met kunstenaars en klapstudente. Langs die een muur gloei 'n enorme vistenk; Krull het gesê dat hy die seelewe vertroostend vind omdat hy sy geslagslyn na seevaarders kan herlei. Die balk weerspieël sy belange op ander maniere. Krull se broer het eenkeer vir hom gesê: Ek bewonder jou loopbaan - ek kan nie genoeg drink om 'n kunstenaar te wees nie, en Krull het die eis as 'n sakemissie beskou. Aangesien ek met hom oor sy werk sou kom praat, het hy my na 'n tafel buite gelei en begin met die kettingrook van gefilterde sigarette. Krull se bokbaard, blond-wit, pas sy tande en getinte vlieënierbril. Hy het 'n strooi Stetson gedra, en sy broek en skoene was mildelik met verf gespat. Lank gelede, het hy gesê, het hy Engels geleer deur na Bob Dylan te luister (ek het gedink, Wat fok sê hierdie man? ), en hy het die taal nou tot die disinhibisie bemeester. Dit was die einde van die Aarhus-fees, 'n program met galeryvertonings, optredes en partytjies. 'N Parade van verbygangers het liefdevol uitgeroep, en Krull het altyd geantwoord, hoewel hy dikwels geen idee gehad het wie die groete was nie. Ek ken te veel mense, het hy my gesê, nie ongelukkig nie. As hy nie by sy kroeg is nie, skilder hy in 'n ateljee in die voorstede, buite as die weer reg is. Hy ry op 'n Vespa die stad in, hangende opgerolde sketse in, en word 'n gelukbringer vir sy lou, ontspanne stad. Links: Die Aarhus Botaniese Tuin, een van die grootste groen ruimtes van die stad. Regs: 'n werknemer, in kostuum, by Den Gamle By, die opelugmuseum wat 'n blik op die Deense lewe van eeue gelede bied. Julian Broad

Soos Egholm, is Krull 'n inheemse Deen (sy volle voornaam is Hansel; sy tweelingsuster is natuurlik Gretel), maar hy is ook wyd gereis. As 'n self-beskryfde sestig-agtiger, het hy saam met Allen Ginsberg in New York gekuier, geestelik geword in Indië en navorsing gedoen oor inheemse kuns in die weste van Kanada. Ek het gewonder hoe hy aan die oostelike kus van Denemarke se skiereiland beland het. Was die hoofstad nie meer aantreklik nie? Hy het gesê dit is eenvoudig. Aarhus was Skandinawië se groot kuns-en-musiekdorp. Hy het my ook vertel, met 'n fyn voorkoms, dat dit bekend was as die tuiste van die mooiste vroue in Noord-Europa. Dit was nog altyd die geval. Ek weet nie of dit aan die water te wyte is nie, maar daar is beslis iets .... Hy trek peinsend af, suig byna die helfte van sy sigaret in een keer, glimlag dan vir my en lig sy skouers ridderig. Waarskynlik die water!

So ingelig, het ek probeer om my so goed moontlik in Aarhus se natuurlike hulpbronne te verdiep. Denemarke lyk soos die regterkant van 'n Rorschach-vlek, gekartel en diffus. Jutland, sy grootste landmassa, krul binne Aarhus binne en plaas die stad aan die monding van Kaløbaai. Die uitsig daar is een van die mooiste in die streek, en as ek sou hoop om uit te vind wat Aarhus se omgewing met sy kultuur te doen het, het ek geweet dat ek moes begin met 'n plek wat die setel van plaaslike geskiedenis en een van die glorierykste van sy huidige landskappe: die Moesgaard Museum. Een van die restaurant se sjokolade-nageregte. Julian Broad

Die Moesgaard is sedert die vroeë 1970's 'n prominente museum vir argeologie en etnografie. Jare lank het dit 'n voormalige landgoed beset, maar 'n opvallende nuwe gebou wat deur Henning Larsen Architects ontwerp is, is in 2014 geopen, en sedertdien het die Moesgaard as een van die toonaangewende museums ter wêreld uitgekom - 'n vooraanstaande instelling wat die moeite werd is om 'n oseaan oor te steek. om te sien. Die nuwe fasade, 'n reuse grasbedekte wig wat bo uit die veld uitsteek, kan soos 'n heuwel geklim word. Op die toppunt het ek myself oor die bos en see omring. Hier was 'n plek perfek sonder om kieskeurig te wees, kreatief ontwerp, maar nie flambojant nie. Binne het 'n verskeidenheid skitterende multimedia-uitstallings gesentreer oor die streek se geskiedenis. Ek het hulde gebring aan die karkas van die Grauballe Man, bestempel as die wêreld se bes bewaarde moerasliggaam en begrawe in 'n donker vertoonkamer. Ek het die museum se onweerstaanbare stadiums van die mensdom gesien (dink Madame Tussauds, behalwe met Lucy en Selam), geposisioneer op die klim op sy middelste trap, en die gesigte van drie mense wat duisende jare gelede begrawe is, herbou van hul skedels met CT tegnologie. Die Moesgaard is wat u sou kry as PBS se Nova-dokumentêre programme van die skerm afstap om te meng met wetenskaplike eksperimente en die mode-aanloopbaan - en dan na 'n pragtig aangelegde grasperk opruk.

Ek het middagete gekry by Skovmøllen, 'n omgeboude meulplaas, nie ver nie, geleë deur 'n babbelende spruit in die bos. Die spesialiteit van die huis is smørrebrød, die Deense toebroodjie met oop gesig. Toe ek probeer om in die plaaslike gees te kom, bestel ek die sogenaamde Dane's Favourite, wat ook myne word: 'n stuk aromatiese gepocheerde skol wat oor 'n ander beslaggebraaide stuk op 'n dik sny varsgebakte brood in botter gesoteer is — alles bedruip met 'n skerp suurlemoensous en geklee met fyn bosgroen en Sweedse kaviaar. 'N Bosagtige roete lei vanaf Skovmøllen na die strand vir diegene wat van die maaltyd wil stap. 'N James Turrell-stuk in die ARoS-museum. Julian Broad

Die wisselwerking tussen die natuurlike en 'n onnatuurlike samespel is die sleutel tot die sensitiwiteit van Aarhus, wat ondanks 'n industriële verlede nooit kontak met sy omliggende bos verloor het nie. Daardie teenstrydigheid maak die stad se groeiende voedseltoneel lewendig. Die goeie ding van Aarhus-sjefs is dat hulle nader aan die natuur is, het Thorsten Schmidt, een van die vaders van die Nuwe-Nordiese kookkuns, een middag aan 'n tafel in Castenskiold, 'n restaurant aan die rivier, wat hy help verjong het, vertel. Schmidt het sy keuse van sitplekke in die opvallende kulinêre wêreld, en hy het baie mense verbaas toe aangekondig is dat hy 'n hiaat in Aarhus sou deurbring. Schmidt is nie die hoofkok by Castenskiold nie, maar hy gee advies aan Mia Christiansen, 'n plaaslike wonderkind wat sê dat sy op soek is na skoon geure met seisoenale produkte. (My middagete by Castenskiold het klein Deense garnale met plaaslike wortels, 'n biefstuk met kantarellene en 'n botter sous met haselneute, en 'n ys met bessies met spargeur, ingesluit.) Die restaurant is egter nie kosbaar nie: na 11 uur, die eetkamer draai in 'n kroeg en dansklub op, asof dit wil bewys hoe min Aarhusiërs omgee vir self-erns. Dit is 'n stad waarin kosmopolitisisme pret beteken.

Die gevierde loopafstand van Aarhus beteken dat dit 'n uitstekende stad is vir naglewe wat ronddwaal, veral langs die skraal sentrale rivier. Harde partytjiegangers kan die hele nag dans by Train, 'n dansklub op meerdere vlakke. Ek het aspirasies gehad om in te kom, maar die plek was vol, soos dit gereeld is, en ek het te oud en moeg gevoel om tot 03:00 op 'n oop slot te wag. Tog was ek nie verlore vir opsies nie. Op 'n Vrydag het ek 'n whisky by die Sherlock Holmes Pub, 'n gesellige kroeg in Britse styl, versier soos 'n Victoriaanse sitkamer, met boekrakke. Ek het 'n vriend by Fermentoren ontmoet, wat 22 krane ambagsbier het. Ek het op en af ​​in die rivier geloop, waar die jong en energieke kliënte 'n groot aantal klubs gehad het. Seebries waai van die hawe af in, dwarsdeur die middedorp, kinders in pare en pakke oor die keistene. Hulle vergader onder die Sankt Clemens Torv-deurloop om te dans. 'N Blonde vrou verbrand haar wange met 'n borselhaarborsel en smeer blindelings toe sy saam met vriende 'n nou straat klim. Toe ek in Noir, een van die rivierklubs, duik, bevind ek my in 'n tempel van kolkende indigolampe en bierbottels wat op ysgevulde ketels sit. Dit was die Skandinawiese towerkuns waardeur duisternis knus en naby kan word. Die eetkamer by die Michelin-ster Frederikshøj. Julian Broad

Die oggend was stiller. Ek het koffie gedrink by La Cabra, 'n ligte rooster wat Portland of New York waardig was, en 'n gebak by Nummer 24, 'n organiese bakkery 'n paar deure af. Ek het ARoS besoek, die vlagskip-kunsmuseum van Aarhus, met 'n groot versameling werke uit die 19de en 20ste eeu. In 2004 het dit 'n gebou van Schmidt Hammer Lassen bygevoeg, met 'n ikoniese werk van Denemarke se vooraanstaande hedendaagse kunstenaar, Olafur Eliasson. Jou Rainbow Panorama is 'n ringvormige looppad wat in reënboogkleurige glas gehul is, wat 'n uitsig van 360 grade op die stad bied. Met 'n uur om dood te maak, het ek die nabygeleë Aarhus Botaniese Tuin getoer, wat onlangs opgeknap is om futuristiese kweekhuise met bio-koepel in te sluit. Die reënwoudkoepel, gevul met skoenlappers, dupliseer die habitat tot by die piranha's in 'n dam.

Nie ver daarvandaan nie, het Den Gamle By (die ou stad) habitatskeppings van 'n ander soort aangebied. Naby die agterkant van hierdie herontwikkelingsdorpie, meestal gewy aan die Aarhusiaanse lewe in die voor- en vroeë-industriële era, het 'n reeks winkelfronte die jaar 1974 herskep. Was dit 'n besonder mooi jaar vir Denemarke? Ek het dit op my foon gegoogle, maar niks gevind nie. Ek het elke reenactor wat ek gevind het, begin vra. Ek kon jou nie sê nie, het die klerk in die platewinkel van 1974, wat tydelike hifi-toerusting en langspeelplate vertoon, gesê. Niks spesiaals het in 1974 gebeur nie. Die vrou in die kruidenierswinkel van 1974 was ook verward. In die 1974-opknappingswoonstel, wat aantoon hoe normaal Denes in 1974 gewoon het, was die koffiemaker mosterdgeel. 'N Skrikwekkende Oupa-mannequin maak snorkgeluide op die bank. Wat ook al rede vir nasionale trots wat Aarhusians in die era van macramé gevind het, het my daardie dag ontwyk. (Later sou ek hoor dat die jaar vir die Dene ekonomies belangrik is - dit was die begin van voorspoediger tye.) Maar tydens die besoek het dit gereën, wat nie buitengewoon is nie - Aarhus het 'n kusklimaat - daarom het ek vir tee by AC Perch, verskaffer van die Deense kroon. Op daardie stadium was ek weer honger. Your Rainbow Panorama, deur die Deens-Yslandse kunstenaar Olafur Eliasson, is aan die bokant van die ARoS-museum geleë. Julian Broad

Mense in Aarhus, hulle wil iets nuuts probeer elke keer as hulle uitgaan, het Søren Jakobsen, wat die Michelin-restaurant Gastromé saam met William Jørgensen saamgestel het, vertel. Die twee sjefs het die restaurant met romantiese verligting self versier. Die tafels, elk met ruikers van plaaslike distels, is ligte eikehout en gekombineer met Deense moderne stoele gedrapeer in velle van diere. Wat Gastromé probeer, is nuut in kombinasie meer as in wese: die restaurant vorm sy menu's deur middel van plaaslike aankope, maar kombineer geure op vars maniere. Tydens die ete het ek 'n laat-somer-gazpacho geniet, voorberei as 'n fyn sorbet, en hemelse noord-Deense langoustines met blomkool en 'n bruinbotter-mousseline. Voor-nagereg was 'n vernuftige pruimgranita - 'n tradisionele Deense verversing - met dille en Yslandse skyr. Julian Broad

As Gastromé die distillasie van Aarhus se gemaklike vindingrykheid is, beliggaam Frederikshøj, die vlagskip van Wassim Hallal en 'n ander Michelin-ster-ontvanger, sy ambisie in die tweedestad. Ek droom daarvan om drie Michelin-sterre te kry, en mense uit ander lande te laat kom om ons kos te kom proe - en om daardeur meer oor die stad te leer, het Hallal, 'n Deense wonderwerker uit Beiroet, my vertel. Die aand toe ek daar geëet het, het die spyskaart begin met fyn Bourgondiese slakke in 'n koue roomsous, 'n gedekonstrueerde eiers Benedict (kwartelei en seewierpuree), die beste tartaar wat ek ooit gehad het, en macarons gegeur met kalfbloed en bosliefde - en dit was net die gaste. In teenstelling met Jakobsen en Jørgensen, is Hallal onbeduidend oor die verkryging van buite die streek - een van sy kenmerkende bestanddele is kaviaar - en sy tegniese reeks lyk onuitputlik: die maaltyd bevat 'n koue kammossel in peperwortelsous, oesters wat by die tafel aangekom het en in denne rook. onder 'n glasbol, variasies op die tema van soetbrood met framboos, en beesvleis met klein aartappels geverf om soos rotse te lyk. Die nagereg was 'n herbedinkte piesangsplits in 'n goue suikersfeer; Ek moes dit oopkraak voordat ek dit opeet. Julian Broad

Frederikshøj is luuks geleë in die bos aan die suidelike rand van die stad en kyk uit op 'n grasperk wat in lindes omring is en buite die see. Toe ek aan 'n tafel by die venster sit terwyl die lang Nordiese dag skemer word, val dit my op dat dit vir mense met 'n sekere geaardheid so naby aan die paradys was as wat die aarde kon kom.

Aarhus is goedkoper as Kopenhagen, maar dit is nie goedkoop nie. Ek het nie verstaan ​​waarom sy ekonomie die afgelope tyd so vinnig gegroei het nie, en daarom het ek een van die uitvoerende hoofde wat verantwoordelik was vir sy renaissance, Christian Stadil opgesoek. Daar was 'n tydperk waarin Aarhus te veel volgeling was en na Kopenhagen gekyk het, het Stadil gesê, wat onlangs die hoofkwartier van Hummel, die sportdragonderneming, in 'n omgeboude duikbootdok by die hawe verskuif het. Maar iets het die afgelope paar jaar regtig gebeur, en dit het 'n paddasprong geneem. Stadil is 'n ghoeroe van 'n ongewone rolverdeling - hy het twee boeke oor leierskap geskryf wat praat oor die krag van karma en die onderbewuste. Daar was regtig 'n behoefte aan 'n omgewing wat kreatiwiteit en innovasie motiveer en inspireer - en dit is wat ek daar langs die hawe gevind het. Sedertdien het ander maatskappye ook die skuif gemaak. Julian Broad

Dit is nog steeds 'n klein dorpie, maar ons voel nou meer verbonde aan die buitewêreld, het Mikkel Frost, 'n argitek van die Aarhus-firma Cebra, my een middag naby die noordelike hawe van die stad vertel. Frost was een van die hoofontwerpers van Isbjerget, oftewel die Iceberg, die mees ikoniese van verskeie nuwe woonstelkomplekse aan die oewer wat bedoel was om sy naam te lyk — gekartel, hoekig en gegiet in wit terrazzo. Sedert die bou van die Iceberg en sy bure, het 'n bus hiervandaan na die middedorp begin ry, en 'n aangepaste promenade op die water het begin invul.

Frost, 'n inheemse Aarhusian, het die stad se stedelike status sien verander. In die negentigerjare het brûe tussen Denemarke se eilande die pendeltyd na Kopenhagen verminder tot drie uur, wat die twee stede sakevennote gemaak het - en die mededingers in ontwikkeling was. Frost se vrou, ook 'n argitek, werk by Schmidt Hammer Lassen, wat die dokland se ongeëwenaarde nuwe middelpunt, Dokk1 ('n Deense woordspeling), ontwerp het. Die gebou, die grootste openbare biblioteek in Skandinawië, is verlede somer geopen en het groot vensters wat uitkyk op die water. Ek het een middag kort voor sluiting aangedurf en ek wou hê dat ek 'n week kon deurbring. Julian Broad

Nie ver daarvandaan is Filmby, die stad se 13-jarige klankverdiepingkompleks waar beide seisoene van Dikteer verfilm is. VIA University College, die plaaslike beroepskool, het onlangs 'n filmvervaardigingsprogram van stapel gestuur wat internskappe by die ateljees insluit. Studente word geleer hoe om produksies te maak, van idee tot finale produk, het Ellen Riis, 'n filmmaker wat aan die hoof staan ​​van die program, gesê. Met die verval van vermaak hoop Aarhus om sy jarelange ondergrondse kuns kultuur hoofstroom te neem.

Een aand teen die einde van my verblyf ontmoet ek Krull by Godsbanen, 'n voormalige treinstasie wat omskep is in 'n hol van kunstenaarsstudio's. Krull en ek was daar op aanbeveling van sy vriend, Dr. Bo, 'n towenaar met 'n skraal snor en 'n breërand swart hoed. Dr Bo het geweet van 'n reisende sirkus, die Brunette Bros., wat die aand tussen die sleepwaens sou optree. Dit was skemer. Die Brunette Bros. het 'n sleepwa opgehang wat versier is met outydse sirkusnaamborde. 'N Klein skare kom bymekaar, en die reuk van springmielies sny deur die vogtige lug. Julian Broad

Popcorn, mompel dr Bo en snuif teater. 'N Klein teken van showbiz.

Die narre bedien die springmielies wat in ou tydskrifbladsye toegedraai is. Die vertoning het begin. Met balletiese presisie het hulle 'n huishoudelike drama gespeel met die lokprent as verhoog. Die lewe van 'n nar, het een gesê, op die drolhoogtepunt van die opvoering, is 'n warboel. 'N Poppekas begin. Die narre het musikale begeleiding verskaf met 'n trekklavier en 'n tuba. Ons ondervind vanaand tegniese probleme! een aangekondig in 'n spot paniek, en 'n beroep op die gehoor na die volgende gesig van die lokprent. Daar was sitplekke daar, gevorm tot 'n miniatuur-amfiteater, en 'n gesellige vuur in 'n vuurhoutjie daar naby. Die poppespel het voortgegaan, uitvoeriger, met klein speelgoedfiguurtjies en ingewikkelde agtergronde, flamencodansers en spiermanne en 'n Rapunzelagtige vrou wat op haar eie enorme vlegsel akrobatiek gedoen het. Dit was die kleinste, goedkoopste sirkus wat ek nog ooit gesien het. Maar namate die nag aangegaan het in Skandinawië se groot onbekende stad, het dit gepas gelyk dat dit ook die beste moes wees.

Die besonderhede: Wat om te doen in die Aarhus van vandag

Amper daar

Daar is geen ononderbroke vlugte vanaf die VSA na Aarhus nie, maar reisigers kan maklik na Kopenhagen na die stad vlieg.

Hotelle

Hotel Oasia: 'N Moderne wegbreek in 'n geplaveide systraat naby die treinstasie. hoteloasia.com ; verdubbel van $ 135 .

Hotel Royal: Hierdie 19de-eeuse hotel is gunstig geleë en grens aan die Quartier Latin en die winkelgebied. hotelroyal.dk ; verdubbel vanaf $ 247 .

Restaurante en kroeë

A.C. baars: Hierdie kosbare winkel, wat dien as verskaffer van die Deense kroon, bedien meer as 150 soorte tee, plus 'n verskeidenheid soet en sout happies. perchs.dk ; hoë tee vanaf $ 30 .

Castenskiold: 'N Sonnige restaurant langs die rivier wat na 23:00 in 'n besige klub verander. Die spyskaart, deur Mia Christiansen, is heeltemal seisoenaal. castenskiold.net ; voorgeregte $ 27– $ 58 .

Fermentoren: Fynproewers hou hier van die groot, voortdurend veranderende verskeidenheid handwerkbier. 24 Nørregade; 45-61-518-268 .

Frederikshøj: Wassim Hallal se vlagskip (onder) sit in 'n beskermde woud en ontvang in 2015 'n Michelin-ster vir sy kreatiewe kookkuns — dink macarons gegeur met kalfbloed. frederikshoj.com ; vaste prys vanaf $ 103 .

Gastromé: Die gesellige, romantiese restaurant met 'n Michelin-ster put uit plaaslike bestanddele, sommige uit die nabygeleë bosse. gastrome.dk ; vaste prys vanaf $ 73 .

Die Bok: Die bekroonde barista's in hierdie kafee bevredig koffiesnobs met huisgeroosterde boontjies. lacabra.dk

Nommer 24: Die akademici het die bakkers wat die gesamentlike bestuur het, veral trots gemaak op hul 24-uur-suurdeeg. 24 grafte; 45-23-484–892 .

Sherlock Holmes-kroeg: Geniet drankies en lewendige musiek in hierdie kroeg in Britse styl, geklee om soos 'n Victoriaanse sitkamer te lyk: groot boekrakke, sierlike muurpapier en 'n wye verskeidenheid whisky. sherlock-holmes.dk

Skovmøllen: Probeer die onweerstaanbare smørrebrød (oopgesig-toebroodjies) wat bedien word in 'n idilliese plaashuis in die bos aan die rand van die stad. restaurantunico.dk ; toebroodjies $ 19 - $ 28 .

Onder die masker: 'N Verwelkomende duik wat deur studente, kunstenaars en stedelike filosowe verkies word. 3 Bisdom; 45-86-182-266 .

Aktiwiteite

Aarhus Botaniese Tuin: Die buitekant van die tuin bevat flora van regoor Denemarke, terwyl kweekhuiskoepels habitatte van elders in die wêreld ondersteun. sciencemuseerne.dk

ARoS: Aarhus se vlagskip-kunsmuseum het 'n ikoniese reënbooggang deur Olafur Eliasson op sy dak. hoepels.dk

Dok1: Skandinawië se grootste openbare biblioteek
is ontwerp deur Schmidt Hammer Lassen Architects as deel van 'n inisiatief om die industriële hawe van die stad in 'n aangename openbare ruimte te omskep. dokk1.dk

Vragbaan: Die voormalige goederespoorwegstasie huisves nou kunstenaarsstudio's en ondersteun 'n lewendige kulturele sentrum. godsbanen.dk

Moesgaard Museum: Een van die mooiste en nuutste familiemuseums ter wêreld fokus op argeologie en etnografie. moesgaardmuseum.dk